Як виростити ранні овочі. Кілька слів про вирощування овочів у відкритому ґрунті Попередні, ущільнені та повторні посіви

Огірок відмінно вдається не тільки у теплиці, а й у відкритому ґрунті, запевняє селекціонер селекційно-насіннєвої компанії «Пошук» Любов Чистякова. Вона вважає: якщо правильно вибрати сорти, виростити розсаду, потім розмістити рослини на хорошому місці і правильно доглядати за ними, то врожай буде обов'язково.

Пікантний, Смак, Цукровий малюк: який сорт огірка вибрати

Знайдіть «правильні» сорти

Для вирощування у відкритому грунті потрібні сорти і гібриди, стійкі до основних захворювань - борошнистої роси, пероноспорозу, вірусу огіркової мозаїки (ВТМ). сучасні сорти та гібриди раніше дозрівають і дають більш високий урожай. Вибираючи, виходьте зі своїх можливостей та переваг сім'ї.

Використовуйте розсаду

Вирощування через розсаду прискорює плодоношення на 2 тижні. Посів проводять у травні, щоб висадити рослини у відкритий ґрунт 7-10 червня, коли мине загроза заморозків. Огірок погано переносить пересадку, тому його краще відразу сіяти в індивідуальні горщики.

Щоб розсада вийшла здоровою та міцною, необхідний хороший ґрунт. Це можуть бути якісні покупні суміші, призначені для огірків та кабачків. Горщики повинні бути міцними та мати дренажні отвори.

Ґрунтовою сумішшю наповнюють ємності на 1 см нижче краю, добре ущільнюють і рясно проливають. Коли зайва вода стече, можна приступати до сівби: зробити в центрі ямку на глибину 1-1,5 см, покласти туди насіння, потім присипати зверху сухою ґрунтовою сумішшю і злегка притиснути.

Накрити горщики плівкою і поставити у світле та тепле місце. При температурі 25-28 ° C сходи з'являться через 3-4 дні, при нижчій - через 5-7 днів. Під час вирощування розсади бажано стежити за температурним режимом: вдень 20-22°C, вночі 19-20°C.

Така різниця між денною та нічною температурами забезпечує гарний розвитоккореневої системи та стимулює закладення жіночих квіток. Якщо розсада почала витягуватися, можна знизити температуру вночі до 16-17 °C. Не створюйте протягів: для огірка вони згубні.

І в салат, і на обличчя. Про користь огірків знали ще у Стародавній Індії

Поливати розсаду слід водою кімнатної температури в міру пересихання земляної грудки. У жодному разі не можна допускати ні перезволоження, ні пересихання ґрунту. За кілька днів до посадки можна підгодувати розчином комплексних мінеральних добрив.

Оптимальний вік розсади для висаджування – 20-25 днів: вона має бути з 3-4 справжніми листочками.

Знайдіть відповідне місце

Ділянка повинна бути захищеною з півночі і з боку панівних вітрів, але при цьому добре освітленою і прогріваною. Найкраще розташовувати грядку з півночі на південь, тоді вона освітлюватиметься сонцем протягом усього дня. Огірок відрізняється високою вимогливістю до ґрунту.

Вона має бути родючою та пухкою, бажано з нейтральною реакцією (рН = 6,0-7,0). Ділянку, що планується під огірок, слід з осені скопати на глибину 25-30 см з внесенням на 1 м 2 відра свіжого гною і при необхідності 2 ст. ложки вапна.

Навесні, коли ґрунт трохи підсохне, слід перекопати його на глибину 10-15 см, якщо ґрунти суглинні, або на 15-20, якщо глинисті. Одночасно можна внести тирсу, торф, солому, перегній. Слід звернути особливу увагу на пухкість ґрунту, оскільки коренева система рослин огірка не переносить застою вологи.

Малюк, Малишок, Кустовий, F1 Пуччіні (гібрид жіночого типу цвітіння)

Компактні, з великою кількістю плодів у вузлі. Не перетворюються на «джунглі»

Невибагливі, універсального призначення

F1 Христина, F1 Голубчик, F1 Адам, F1 Кароліна, F1 Заначка, F1 Капучино, F1 Вірні друзі

Завжди виручать за будь-яких несприятливих погодних умов

Гарні у свіжому вигляді

F1 Атос, F1 Клодін, F1 Підмосковні вечори, F1 Мурашка, F1 Портос, F1 Щедрик, F1 Південний смарагд

Салатного призначення, з соковитими та ароматними плодами

Для приготування запасів

Засолочний, F1 Даша, F1 Джерелько, F1 Тополік, F1 Фермер, F1 Журавленок, F1 Посол, F1 Заначка

Настає час посадки овочевих культур, для яких, як правило, відводяться родючі, рівні та добре освітлені ділянки. Адже отримання максимального та якісного врожаю при вирощуванні овочів у відкритому ґрунті є основним завданням кожного городника. найбільш сприятливе місце розташування, а для посадки вибрати найбільш оптимальні сорти.

Грунт

Майте на увазі, що петрушка, кріп, щавель, салат, морква і редис віддають перевагу легким супіщаним і суглинистим, добре удобреним грунтам, а для капусти найкраще підходять середньоважкі з високим вмістом гумусу. Перець, буряк, редька, часник і цибуля чудово себе відчувають на суглинках. Горох та бобові культури практично ростуть на всіх ґрунтах, а ось кавуни, баклажани, дині, гарбузи, томати, кабачки, огірки лише на найбільш родючих ділянках.

Підготовка та вибір насіння

Насіння необхідно в першу чергу піддати прогріванню, яке сприяє появі дружних і швидких сходів, що в результаті призводить до значного збільшення врожаю. знезараженого насіння, надання їм круглого або овальної формиі збільшення їх розміру (наприклад, морква і петрушку до 2-3 мм, цибуля і буряки – 4-5) застосовують спосіб дражування, що полягає у обволіканні поживною сумішшюнасіння. Все частіше останнім часом стали використовувати новий ефективний прийом передпосівної обробки насіння - барботування, для цього насіння поміщають у воду на 8-48 годин, залежно від застосовуваної культури, що насичується повітрям або киснем. Це також ефективно знезаражує насіння, збільшує його схожість, забезпечує дружне проростання і прискорює дозрівання. Розглянемо тепер перевірене насіння овочів, яке прекрасно себе зарекомендувало, і досі користуються любов'ю у населення. 1.

Ранньостиглими сортами для відкритого вирощування помідорів є:З нових сортів добре себе зарекомендували - Гурман (100-110 діб від сходів до плодоношення), Гулівер (80-85), Дворик (76-87), Здоров'як ( 90-92 дні). 2. Найкращі сорти моркви- Вітамінна, Лосиноострівська, Нантська, Незрівнянна, Рогніда, Шантене. 3.

Буряк- Бордо, Двонасінна, Єгипетська плоска, Одноросткова, Холодостійка. 4. При відкритому вирощуванні огірків найкращими сортамивважаються:Алтайський ранній, Водолій, В'язнівський, Витончений, Харківський, Ніжинка, Муромський та гібриди - Криниця, Джерелько, Радгоспний, ВІР, Новосибірський, Квітневий. 5. При вирощуванні капусти застосовують такі сорти:

• - ранньостиглі (час від появи сходів до збирання становить 90-115 діб) - Номер перший, Червнева, Швидкостигла; - середньостиглі (125-135) - Білоруська, Надія, Слава; ;- і, нарешті, пізньостиглі (понад 150 днів) – Амагер, Зимівка, Харківська зимова.

6. Кабачки- Грибовські, Зебра, Цукеша. 7. Редиска- Спека, Зоря, Квант, Червоний велетень, Рубін. 8.

При посадці перцю у відкритий ґрунт вибираємо наступні сорти- Зірку, Оріон, Каліфорнійське диво, Товстун, Ніжність, Йову, Зірку Сходу, Самсон. 9. Баклажани- Алмаз, Чорний діамант, Зелененький, Кулястий, Смуглянка, Бурулька.

Посадка

Місяць квітень – це період масового посіву ранніх холодостійких культур у незахищений ґрунт, для цього необхідно заздалегідь підготувати ділянку. Наприкінці місяця можна вже посіяти редиску, моркву, зелень, цибулю-чорнушку, посадити розсаду ранньої капусти у відкритий ґрунт і не забути про насіння гороху та бобів. На ділянках, де достатньо прогрівся ґрунт, починають посадку пророщеної картоплі. Розсаду капусти висаджувати бажано в похмурі прохолодні дні, а якщо сонячна, спекотна погода, то краще ввечері:

• - ранню (з 25 квітня по 5 травня) з відстанню в міжряддя - 40-45, а в ряді - 20-25 см; - пізню - 10-20 травня, останній термін висаджування - 1 червня. Ряди розташовують через 55-60, а в ряді розсаду - 30-35 см.

Розсаду саджаємо до перших справжніх листочків. Рослини, для якнайшвидшого вкорінення, необхідно перші 6 днів обприскувати водою з лійки. У травні починаємо висадку розсади огірків та томатів на постійне місце з укриттямУ цей же час приступаємо до посадки цибулі-сівки.

З 15-20 травня проводимо посадку огірків у відкритий грунт, а також гарбуз, патисони, кабачки сухим насінням, якщо використовуємо пророщені, то після 25-30 травня. З 15 по 25 травня висаджуємо пізню білокачанну капусту. року зберігання, висаджений на грядку, дає більш високий і ранній урожай, так як в ньому переважає значний відсоток жіночих квітів. -25 поряд із заглибленням у землю на 1,5-2 см.

У червні своєчасно приступають до посадки томатів у відкритий ґрунт, а також баклажанів та перцю.. З висаджуванням розсади не варто затягувати, але і не треба поспішати, так як до 10 червня ще можливі легкі нічні заморозки і похолодання. .

Саджанці садять без заглиблення, до першого справжнього листя, дотримуючись відстань між рядами 50 і саджанцями - 30-40см. Розсада помідорів повинна бути не переросла, 50-55-денною. Садять її вертикально, із заглибленням у ґрунт на ту висоту, на якій вона перебувала у посадковій ємності.

Посадку роблять у два ряди, міжряддя роблять через 45-50, а між рослинами - 35-45 см. Відразу ж забивають кілочки для подальших підв'язок. Щоб розсада краще прижилася після посадки її не поливають десять днів.

Агротехніка вирощування та догляд

Своєчасний догляд полягає у проріджуванні, ретельному прополюванні бур'янів, підживленнях, поливах, розпушуванні та мульчуванні (після поливу або дощу), захисті від хвороб та шкідників. На огірках періодично, доки не зімкнеться міжряддя, проводять прополювання..

Полив рослин роблять увечері (бажано до 18 години) теплою водою. Після появи на огірках третього справжнього листочка (через два тижні) починають підгодовувати органічними добривами або мінеральними, бажано поєднувати їх із поливом.

У відкритому ґрунті при вирощуванні перцюнеобхідно на головному стеблі регулярно видаляти пагони, що відплодоносили або порожні, всі зав'язі і пасинки до першого розгалуження. Догляд за розсадою полягає в частому, але не рясному поливанні. краще вранціпід корінь) та своєчасних підживленнях.

Першу та наступні регулярні підживлення проводять кожні 10-14 діб. Землю після поливу потрібно обов'язково розпушити. При нестачі вологи у ґрунті відбувається зменшення висоти кущів, розмірів листя та плодів, знижується врожай.

Рослини прямостоячі з стволами, що одеревіли, але під вагою плодів можуть поламатися, тому, при необхідності, стебла бажано підв'язувати до кілочків. Догляд за томатами полягає у формуванні рослин максимум у три стебла, видалення пасинок і прищіпці верхнього квіткового пензля.

Це дозволяє поживним речовинам йти на формування та налив плодів, що призводить до їх збільшення та більш раннього дозрівання. Сформований кущ повинен мати плодових 5-6 кистей та близько 35 листків. Поливають щотижня рясно з обов'язковим мульчуванням грядки, за час вегетації дають чотири підживлення.

Після висаджування капусти на постійне місце, Протягом 2-х тижнів її ретельно поливають вранці або ввечері, а потім один раз на тиждень, з обов'язковим розпушуванням землі навколо рослини. Бажано після посадки, через 20 днів, а потім через 8-10, проводити підгортання. Ось такі рекомендації та побажання при вирощуванні овочевих культур у незахищеному відкритому грунті. Якщо добре доглядати за ними, то і віддача буде у вигляді відмінного врожаю.

Вирощуємо високий урожай томатів у відкритому ґрунті

Затятим городником я вже багато років. Це зараз все для мене зрозуміло, а коли я тільки починала, мені довелося проштудувати чимало спеціалізованої літератури та радитись із великою кількістю досвідчених городників.

А надалі бажано використовувати насіння, заготовлене самостійно. Тепер необхідно перевірити насіння на повноцінність. Залийте їх теплою водою з доданою до неї марганцівкою. Спливли насіння без жалю викидайте - вони не проростуть.

Інші потрібно замочити для пророщування. Я роблю це так: загортаю в хустку насіння, змочую його теплою водою, кладу його в поліетиленовий мішечок і прибираю в холодильник для загартування. Через дві доби перекладаю у тепле місце.

Я купую ґрунтову суміш для розсади в готовому вигляді, але будь-який садівник може приготувати її сам: берете по одній частині городньої землі, торфу і перегною і все перемішуєте. На одне відро готової суміші потрібно додати дві склянки золи.

Тепер можна переходити до посіву розсади. Найоптимальніший час для посіву кінець лютого – початок березня. Я саджаю її в спеціальні торф'яні стаканчики, щоб потім відразу висаджувати в ґрунт. Але можна садити і в ящики.

Схема посадки вказується на пакетиках від насіння, зазвичай садять 2 на 2 см, переважна глибина - 1 см. Після висадки, чи це склянки або ящики, їх обов'язково потрібно полити, накрити плівкою, поставити в місце тепліше. Регулярно перевіряйте наявність сходів.

Як тільки вони з'явилися, плівку треба прибрати і переставити посадкові ящики у світле місце - на підвіконня, стіл біля вікна і т. д. Після появи двох справжніх листочків рослини необхідно пересадити в окремі горщики, заглиблюючи до семядольних листочків. Щоб коріння було більш розгалужене, центральний корінь можна прищипнути на одну третину.

У середньому розсаду вирощують від 45 до 80 днів. Приблизно за два - три тижні до висадки на грядку необхідно почати загартовування рослин - полив значно скорочують і привчають до прямих променів сонця, виносять рослини на балкон або частіше залишають кватирку відкритою.

Дивись статтю про те, як вирощувати розсаду баклажан. Тут стаття про вирощування та догляд за огірками. Щоб зібрати високий урожай. Тут http://rusfermer.net/sad/plodoviy/posadka-sada ви дізнаєтеся секрети посадки плодових дерев.

Вирощування помідор у відкритому ґрунті

Ось і настав час висаджувати нашу розсаду на грядку. Заздалегідь продумайте місце для грядки. Бажано, щоб раніше тут виростали цибуля, морква, капуста чи бобові. Місце вибирайте сонячне та захищене від вітру.

Ніколи не садіть томати в сирих, низинних місцях, тому що таке середовище негативно позначиться на їхньому корінні. Також не слід садити помідори в місцях, де раніше росли картопля та томати, оскільки існує велика ймовірність зараження помідорів фітофторозом. Фахівці радять розпочинати підготовку грядки восени.

По ній розсипають перегній, якщо ґрунт занадто кислий, то додають золу. Усі перекопують. Великі грудки бажано залишити нагорі, тоді сніг затримуватиметься в цьому місці, внаслідок чого грунт тут буде добре зволожений.

Навесні потрібно перекопати грядку, подрібнивши всі грудки землі. Я ж готую грядки приблизно за тиждень - дві до висадки розсади в ґрунт. Перед перекопуванням грядки я засипаю її перегноєм, приблизно одне – два відра на 1 кв. м. Потім перекопую, ретельно подрібнюючи грудки і накриваю темним поліетиленом, щоб земля прогрілася. Тепер можна висаджувати розсаду на підготовлену для неї грядку.

Залежно від погоди, томати пересаджую з 15 травня до 5 червня, бажано в похмуру погоду.. Я вибрала для себе найбільш зручну схему посадки: саджаю у два ряди з відстанню між кущами близько 30-40 см.

Якщо сорт томатів із високими кущами, то збільшую відстань до 50 см. Перед посадкою лунки поливаю розчином марганцівки. Рослини намагаюся трохи поглибити для того, щоб пізніше на стовбурі, прикопаному землею, утворилося коріння, що зміцнює кореневу систему.

Відразу після висаджування розсаду рясно поливаю теплою водою. Землю навколо кущиків присипаю тирсою або подрібненою соломою. Це забезпечить утримання вологи і позбавить необхідності часто розпушувати землю.

Близько десяти днів, поки томати приживаються після посадки у відкритий ґрунт, я їх не поливаю. .

Вирощування помідорів та догляд за ними

Ну ось наша розсада успішно висаджена та прижилася на грядках. Тепер основна турбота полягає у поливі – часто, але потроху. Також необхідно стежити за бур'янами та вчасно їх видаляти, тоді грунт добре прогріватиметься на сонечку.

Також потрібно регулярно пропушувати ґрунт на глибину близько 5 см. Зазвичай формують рослину в одне стебло, на якому має бути три суцвіття. Постійно видаляють пасинки після того, як на останньому суцвітті сформуються плоди, відрізають верхівку.

Кілька років тому я спробувала новий спосіб, який суттєво збільшує врожай томатів. Полягає він у наступному: я залишаю нижні пасинки, коли вони досить виростуть, я видаляю з них листочки і частину стебла засипаю землею. Через деякий час засипане стебло пускає коріння.

Таким чином, з одного куща виходить три, відповідно й урожай значно більший. Інші пасинки я видаляю. До речі з них можна приготувати гарний засібпроти комах, що гризуть листя рослин.

Для цього 4 кг пасинків чи листя потрібно залити 10 л води та прокип'ятити 10-15 хвилин, потім додати 40-50 г господарського мила. Охолодженим розчином обприскує рослини уражені шкідниками.

А для профілактики від фітофторозу обприскую томати часниковим розчином. Роблю його так: 200 г подрібнених часточок часнику потрібно залити літром води і настояти 2-3 дні, процідити і розбавити його 10 літрами води. Плоди томатів не вимагають великої кількості води, але якщо ґрунт пересохнув, то зелені плоди починають загнивати.

Оптимальний щовечірній полив, десь півлітра води під кожен кущ, після поливу ґрунт потрібно присипати тирсою або землею. Врахуйте, що не можна рясно поливати томати з пересохлим ґрунтом, інакше плоди почнуть тріскатися.

Томати можна вирощувати і без підгодівлі, але для збільшення врожаю вона потрібна. За весь сезон я роблю кілька підгодівель.

Через 20 днів після висаджування в грунт роблю кореневе підживлення коров'яком (літр рідкого коров'яку розбавити з 10 л води і додати склянку золи), на кожен кущ по півлітра підживлення. За 20-30 днів до остаточного дозрівання плодів підживлення повторюю.

Щоб добрива проникли глибше в землю, ґрунт у міжряддях я проколюю вилами. Для того, щоб покращити зав'язь плодів, я обприскую кущі борним розчином (1 г борної кислоти розводжу в літрі гарячої води). Усі медоносні бджоли живуть сім'ями. Дізнайся докладно про особливості бджолиної сім'ї. Все що потрібно знати про влаштування вуликів можна прочитати тут http://rusfermer.net/bee/inventar-ulei/ustroistvo/ustrojstvo-ulei.html.

На замітку городнику

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Сподобалася стаття?Підписуйтесь на оновлення сайту через RSS, або слідкуйте за оновленнями У Контакті, Однокласниках, Facebook, Google Plus або Twitter. Підписуйтесь на оновлення по e-mail: Розкажіть друзям!

Розкажіть про цю статтю своїм друзям у коханій соціальної мережіза допомогою кнопок у панелі зліва. Дякую!

2017-11-23 Ігор Новицький

Левову частку вітамінів, мінералів, білків та вуглеводів людина отримує з овочів. Щодня в нашому раціоні є свіжі, консервовані, смажені, відварені або іншим чином оброблені овочі. Таким чином, овочівництво та баштанництво мають стратегічне значення для продовольчої безпеки країни.

Особливості овочівництва

Овочеводство та баштанництво - без перебільшення найважливіші галузі сільського господарства. Саме вони постачають населення такими важливими продовольчими товарами як картопля, цибуля, томати, морква, огірки, капуста, солодкий перець, столові буряки, кабачки, гарбуз і т.д. Усього налічується понад 30 видів овочів, які вирощуються у Росії. Важко уявити, як виглядав би раціон людини без цих продуктів.

Ця галузь працює за тими самими принципами, як і все рослинництво загалом. Так, отримання стабільно високих урожаїв можливе лише за правильної обробки грунтів, своєчасному внесенні добрив, дотриманні сівозміни тощо. При цьому овочівництво має свої особливості, які меншою мірою властиві або не характерні зовсім для зернових і технічних культур.

Головними особливостями організації овочівництва є:

Все це означає, що овочівництво є дуже капітало-і ресурсомісткою галуззю сільського господарства. Фінансові витрати на обробку одного гектара землі під овочами в рази, а нерідко і на порядки вищі, ніж при вирощуванні пшениці або цукрових буряків.

Овочеводство відкритого ґрунту

У теплу пору року практично всі овочі, що культивуються в Росії, можна вирощувати просто просто неба. Саме такий спосіб практикує більшість городників-аматорів, а також багато сільгосппідприємств.

Головна перевага, якою володіє овочівництво відкритого ґрунту – це менша капіталомісткість та менша собівартість продукції. Не потрібно будувати дорогі теплиці, а природне освітленняі природні опади дозволяють частково або повністю заощадити на освітленні та поливі грядок.

Під відкритим небом доцільно вирощувати культури з відносно низькою врожайністю та невибагливі до погодних умов. У Росії її практично вся картопля і значної частини інших овочів вирощується саме у відкритому грунті.

Однак дана технологія має низку істотних недоліків, які обмежують можливості для її використання. По-перше, через очевидні причини отримання врожаю на відкритому грунті можливе лише в літньо-осінній період. Взимку та навесні овочі в полі або перебувають у сплячому стані (озимі культури), або просто гинуть від холоду.

По-друге, сучасне овочівництво відкритого ґрунту не дозволяє повністю контролювати умови, у яких відбувається вегетація. І якщо штучний полив ще може компенсувати нестачу атмосферних опадів, то боротися із раптовими похолоданнями, затяжними дощами, сильними вітрами та іншими негативними чинниками погоди є вкрай проблематично чи навіть неможливо.

Нарешті, багато овочів, які прийшли до нас із тропічних регіонів планети (баштанні культури, помідори та ін.), можуть рости лише за умов теплого клімату. Тобто в широтах на північ від 55-ї паралелі їм буде холодно навіть влітку, тому врожай буде вкрай мізерним.

Альтернативою вирощуванню овочів просто неба є використання культиваційних споруд - теплиць, парників, оранжерей тощо. Сенс цієї технології полягає в тому, що рослини культивуються в повністю контрольованих умовах, тому можна досягати максимальних урожаїв.

Овочівництво закритого ґрунту дозволяє вирощувати овочі цілий рік - не лише влітку та восени, але також взимку та ранньою весною. Завдяки цьому взимку ми завжди можемо купити найсвіжіші огірки, помідори, або зелень замість того, щоб використовувати консервацію.

Також використання теплиць є важливим етапом для овочівництва відкритого ґрунту. Справа в тому, що багато культур вирощуються методом розсади. Тобто замість насіння у відкритий ґрунт висаджують молоді рослини-саджанці. І ось щоб саджанці встигли сформуватися до квітня-травня, коли їх можна буде висадити на вулиці, насіння садить у захищений грунт теплиці.

Нарешті, як уже було сказано в попередньому параграфі, багато овочів мають тропічне походження, а тому досить вразливі до погодних умов Росії. Якщо на півдні нашої країни влітку вони почуваються досить комфортно, то, наприклад, уже в Підмосков'ї врожайність тих же томатів буде значно нижчою. А далі на північ багато культур не зростатимуть зовсім. Впоратися з цим можна лише використовуючи культиваційні споруди, в яких імітується клімат тропічних регіонів планети.

Щодо недоліків, то цілком очевидно наступне: тепличне овочівництво вимагає великих фінансових витрат, а відтак собівартість тепличної продукції вища навіть з урахуванням найкращих показників урожайності. Фінансових витрат потребує не тільки будівництво самої теплиці, а й підтримання оптимальних «кліматичних» умов. І якщо влітку поточні витрати становить лише полив, то взимку культиваційну споруду потрібно також опалювати та додатково висвітлювати, імітуючи довгий світловий день.

Також як недолік цієї технології часто називають гірші смакові якості тепличних овочів у порівнянні з тими, які виросли просто неба.

Сучасні технології овочівництва

Галузь овочівництва розвивається у тому стратегічному напрямі, як і все рослинництво загалом. Удосконалення методик та підходів відбувається за всіма можливими напрямами:

• Селекція та виведення все більш продуктивних сортів.
• Використання енергозберігаючих технологій та більш досконалої сільгосптехніки.
• Удосконалення агротехнічних прийомів (передсадкової обробки насіння, внесення добрив, посадки, догляду за грядками тощо)
• Використання технологій точного землеробства.

Крім того, існують і специфічні технології, які практикуються саме при культивуванні овочів. В основному їх використовує овочівництво захищеного ґрунту, але і в полі також знаходять застосування. Сюди слід зарахувати такі технології:

• гідропоніка та аеропоніка;
• крапельне зрошення;

Не можна сказати, що ці технології абсолютно нові, але саме вони визначають напрямок, у якому розвивається ця галузь сьогодні.

Овочеводство у Росії

Якщо судити за загальною посівною площею і валовим обсягом овочів, що збираються в Росії, наша країна міцно входить до десятки найбільших виробників світу. Проте, якщо брати до уваги врожайність, ми займаємо лише 57-е місце. Щорічно в нашій країні вирощують 14-16 млн. тонн овочів (без урахування картоплі), що становить близько 106 кг на особу при медичній нормі на рівні 140 кг (без урахування картоплі). Для порівняння, у країнах Євросоюзу (крім Скандинавії) та США збирають по 200 кг на людину, а в Китаї – 450 кг.

Найкраще овочівництво у Росії розвинене у південних регіонах. За даними офіційної статистики за 2015 рік, лідерами з урожаю овочів відкритого ґрунту є:

1. Астраханська область – близько 14% від загального врожаю РФ.
2. Волгоградська область – майже 12%.
3. Ростовська область – 8,5%.
4. Краснодарський край – 7,6%.
5. Московська область та Нова Москва – понад 7%.
6. Кабардино-Балкарська Республіка – майже 6%.
7. Саратівська область – понад 5%.

Характерною особливістю сучасного овочівництва Росії є те що, що господарства населення виробляють майже 70% овочів, вирощуваних країни. Тобто сільгосппідприємства забезпечують потреби продовольчого ринку менш ніж на третину.

Недостатня забезпеченість внутрішнього споживчого ринку на овочах компенсується з допомогою імпорту. Наприклад, у 2014 році було імпортовано 2,4 млн т овочів.

Причинами дефіциту вітчизняної продукції є комплекс проблем, що виникли з розвалом системи колгоспів і не вирішених досі. Ось основні з них:

• Технологічне відставання більшості сільгосппідприємств від рівня європейських країн.
• Надмірне використання ручної праці.
• Недостатній рівень субсидування галузі із боку держави.

Все це призводить до того, що промислове овочівництво в Росії має надто високу собівартість. Підприємства не тільки важко конкурують з імпортними овочами, але навіть з виробниками інших видів рослинницької продукції. Інакше кажучи, аграріям вигідніше вирощувати пшеницю, ніж капусту.

У 2014 році ситуація в галузі почала повільно змінюватись. Цьому сприяв не лише добрий урожай, що дозволив аграріям непогано заробити, а й макроекономічні чинники. Хоча нинішня криза і знизила купівельну спроможність населення, набагато вагомішим чинником стали продовольчі контр-санкції, запроваджені російським урядом щодо країн ЄС. Якщо до 2014 року левова частка овочів імпортувалася до Росії з України, Польщі, Іспанії та інших європейських держав, то тепер їм закрито доступ на російський ринок продовольства.

Припинення поставок овочів з ЄС та України було компенсовано зростанням імпорту з інших держав, але рівень конкуренції на вітчизняному ринку все одно помітно знизився. Це дозволило вітчизняним аграріям відчути себе впевненіше.

І все ж овочівництво в Росії залишається досить слабко розвиненим. Сільгосппідприємства покривають лише частину попиту на цю продукцію, споживання якої у нас і так удвічі відстає від європейських показників. У цьому проблеми є як і тепличному господарстві, і у польовому овочівництві.

Корінний перелом у галузі може настати лише в тому випадку, якщо буде вагома підтримка з боку держави, як це відбувається у більшості розвинутих країн. Однак в умовах економічної кризи, що триває, очікувати нарощування субсидій аграріям не доводиться.

Найпопулярніший спосіб отримання городніх культур на присадибних ділянках – це облаштування власних грядок. У відкритому ґрунті можна культивувати безліч овочів: картоплю, капусту, коренеплоди, кабачки, огірки, помідори, зелень та багато іншого. Але для отримання багатого врожаю потрібно не тільки правильно доглядати рослини, але і ретельно підбирати ділянку і готувати її.

Як це зробити правильно ви дізнаєтесь із нашої статті. Ми підготували докладний огляд способів та засобів вирощування популярних городніх культур, та підібрали для вас фото та відео, які полегшать процес вирощування овочів у відкритому ґрунті.

Вирощування овочів у відкритому ґрунті

Вибирати грядку для посіву певного овоча слід з урахуванням родючості, освітлення, рівня вологості та інших параметрів, необхідних кожного виду культур. Наприклад, огірки бояться протягів, тому їх розміщують на ділянках, захищених від вітрів, але досить вологих. Для капусти вибирають родючі та вологі ділянки, добре освітлені та захищені від вітру. Грядки для помідорів слід розташовувати у місцях із достатнім освітленням, але без надмірної вологи.

Малюнок 1. Підготовка ґрунту до посадки овочів: перекопування, розпушування та добриво

Після збирання врожаю грядки обов'язково перекопують і удобрюють (рисунок 1). Для цього можна використовувати органічні речовини (гній, пташиний послід або компост), мінеральні підживлення або сидерати - зелені рослини, які роблять землю більш пухкою, запобігають росту бур'янів і насичують корисними речовинами.

Обов'язковою умовою вибору ділянки для овочів є дотримання сівозміни. Не всі культури добре уживаються між собою. Наприклад, капуста сильно збіднює землю, тому після неї краще садити овочі, невибагливі до родючості.

У відео показано, як зробити універсальну теплу грудку для вирощування овочів.

Підготовка насіння для посадки

Високий урожай овочів забезпечується не лише правильним підбором місця, а й підготовкою насіння. Незалежно від типу культури, необхідно відбирати тільки найкраще насіння та обробляти його перед посівом. Приклад обробки показаний малюнку 2.

Примітка:Перед використанням насіння прогрівають, гартують і пророщують. Це забезпечує появу дружних сходів та високих урожаїв.

Підготовка насіння овочів включає:

• Замочування -сировину опускають у чисту воду чи слабкий розчин марганцівки кілька годин. Це допомагає знищити хвороботворні бактерії та наситити насіння поживними речовинами.
• Загартовування -зміна загортають у вологу тканину та поміщають на нижню полицю холодильника на 4-6 годин. Після цього переносять у приміщення з кімнатною температурою ще 12 годин.
• Пророщування -насіння квасолі або кукурудзи перед посадкою опускають у тарілку з водою, а потім загортають у вологу тканину і тримають при кімнатній температурі до появи невеликих корінців. Така процедура суттєво підвищує схожість та врожайність.

Рисунок 2. Обробка насіння овочів перед посадкою

Ранні та теплолюбні культури вирощують не лише посівом у відкритий ґрунт, а й розсадним способом. Це єдина можливість отримати врожай у регіонах із суворим чи нестабільним кліматом (наприклад, у Сибіру). За допомогою розсади можна одержати не лише огірки, помідори чи капусту, але також буряки, кабачки та кукурудзу.

Особливості вирощування овочів

Оскільки кожен овоч має свою технологію вирощування, необхідно зупинитися на основних аспектах культивації поширених культур у відкритому грунті.

Капуста

Для капусти відмінно підходять родючі ґрунти з невеликим вологим ухилом та здатністю утримувати вологу.

Примітка:Хорошими грядками для капусти стануть ті, де раніше росли картопля, огірки або цибуля.

Вирощувати капусту безрозсадним способом можна лише у теплому кліматі. В інших регіонах ранній урожай капусти можна отримати лише шляхом попереднього розведення розсади (рис. 3). Насіння висаджують наприкінці зими в ємності з живильною земляною сумішшю. Після утворення кількох листків саджанці розсаджують по окремих ємностях.

Малюнок 3. Посадка та вирощування капусти

Пересаджування розсади капусти проводять у травні, але грядку бажано підготувати заздалегідь: удобрити гноєм і ретельно перекопати. Капусту висаджують рядами, з відривом 50 див друг від друга. Ґрунт у лунці зволожують та удобрюють перегноєм та золою.

Примітка:Якщо загроза заморозків ще не пройшла, саджанці можна вкрити плівкою, але коли температура стабілізується, укриття знімають.

Капуста дуже чутлива до поливу. За відсутності природних опадів грунт зволожують кожні 3 дні, а щоб на поверхні не утворювалася кірка, додатково проводять розпушування. Утримати вологу і не допустити зростання бур'янів допоможе підгортання. Також капусту можна удобрювати, вносячи мінеральні та органічні підживлення (через 10 днів після висадки розсади та повторно ще через місяць).

Коренеплоди

Для коренеплодів підбирають добре освітлені ділянки. Найпопулярнішими культурами цього виду вважаються морква та буряк. Але якщо морква добре переносить заморозки та посуху, то для буряків потрібні стабільніші кліматичні умови.

Примітка:Незважаючи на стійкість коренеплодів до перепадів температур, рекомендується проводити передпосівну обробку насіння для прискорення їх схожості.

Буряк можна висівати безпосередньо у відкритий грунт, так і вирощувати за допомогою розсади. Насіння висівають у невеликі ємності, а після появи двох-трьох листків пікірують (розсаджують по окремих горщиках або стаканчиках).

Рисунок 4. Вирощування моркви та буряків на грядках

Посів безпосередньо в ґрунт проводять, коли ґрунт на глибині 5 см прогріється. Холодна земля може призвести до того, що насіння проростатиме повільно або зупиняться в рості зовсім. Буряк може почати викидати бічні пагони. Посів та догляд за коренеплодами у відкритому ґрунті показаний на малюнку 4.

При вирощуванні моркви та буряків потрібно правильно доглядати рослини. Насамперед це стосується розпушування міжрядь та внесення підживлення. Розпушування грунту необхідне усунення кірки, що утворюється лежить на поверхні землі після поливу чи дощу. Крім того, це допомагає усунути бур'яни та наситити коріння рослин вологою.

Підживлення вносять переважно органічні (розбавлений коров'ячий гній або пташиний послід), але можна використовувати і спеціальні мінеральні добавки для коренеплодів. Також рекомендується періодично проріджувати сходи, щоб на грядці залишилися лише найсильніші рослини. Загущені посадки також провокують розвиток хвороб.

З відео ви дізнаєтесь, як правильно вирощувати моркву у відкритому ґрунті.

Гарбузові

Найпоширенішими гарбузовими культурами на городах нашої країни вважаються гарбуз, огірки, кабачки та патисони. Основними вимогами до їх вирощування є достатня кількість повітря, сонячного світла та води (рисунок 5). При цьому гарбузові не дуже вимогливі до родючості ґрунту, для них набагато більше значення має її вологість.

Рисунок 5. Вирощування гарбуза, огірків та кабачків

Незважаючи на те, що огірки, кабачки, помідори та гарбуз належать до одного класу рослин, вимоги до їх вирощування на грядках дещо відрізняються:

1. Вирощувати гарбузкраще на ділянках, попередньо удобрених перегноєм або коров'яком. Щоб насіння швидше проросло, його рекомендують висівати в теплу землю, а до появи перших сходів - накрити плівкою.
2. Для патисонівземлю можна удобрити мінеральними речовинами, але при правильному доглядікультура приносить хороший урожай і без додаткових підживлень. Патисони можна вирощувати розсадою, але набагато простіше висівати відразу у відкритий ґрунт, так як овоч має високу стійкість до заморозків.
3. Кабачки- Досить невибагливі овочі, які не вимагають особливих умов. Але для отримання багатого врожаю рекомендується удобрювати ґрунт органічними та мінеральними добавками та дотримуватися сівозміни. Крім того, кабачки люблять добре освітлені ділянки та часті поливи. Висаджувати можна безпосередньо в землю, але для регіонів із суворим кліматом та коротким літом перевагу слід надавати розсадному методу.
4. Огірки та їх вирощування у відкритому ґрунтіе також є досить простим. Для цього достатньо вибрати добре освітлену ділянку з дренованим ґрунтом. Овочі садять прямо в ґрунт, а для захисту сходів від заморозків накривають плівкою. Подібний покривний матеріал також запобігає пересиханню ґрунту та зупиняє зростання бур'янів.

У всіх гарбузових культур є одна загальна вимога до культивації: вони дуже чутливі до нестачі вологи, тому поливати грядки слід регулярно (кожні 3-4 дні за умови відсутності опадів). Нестача води може призвести до зниження обсягів урожаю та смакових якостей овочів.

Перець та томати

Виростити перець та томати у відкритому ґрунті можна лише за допомогою розсади, оскільки ці культури теплолюбні (рисунок 6). Грядку розміщують у добре освітленому та захищеному від холодного вітру місці. Крім того, потрібно з осені удобрити ґрунт органічними та мінеральними підживленнями.

Рисунок 6. Вирощування розсади перців та томатів на грядках

У теплому кліматі перець все ж таки можна виростити безрозсадним способом. Для цього насіння висівають у підготовлений ґрунт приблизно наприкінці травня, і накривають плівкою. Після появи перших сходів укриття знімають. Розсаду помідорів переносять у ґрунт також наприкінці травня. Після посадки потрібно правильно доглядати рослини, зокрема, регулярно розпушувати ґрунт для видалення бур'янів, вносити підживлення в період цвітіння та початку плодоношення, а також забезпечувати культури достатньою кількістю рідини.

Бобові культури

Найпопулярнішими бобовими культурами вважаються квасоля та кукурудза. Це теплолюбні рослини, для яких підбирають захищені від вітрів та добре освітлені ділянки (рис. 7).

При вирощуванні бобових культур у відкритому грунті необхідно суворо дотримуватися сівозміни та проводити передпосівну обробку насіння. Це допоможе не тільки покращити якість та кількість сходів, а й зміцнити сходи у період розвитку.

Малюнок 7. Посів та вирощування квасолі та кукурудзи

Оскільки кукурудза і квасоля дуже чутливі до заморозків, у відкритий грунт їх висаджують після того, як погода стане стабільно теплою. Крім того, перед посадкою насіння рекомендується пророщувати у вологій тканині до появи невеликих корінців.

Картопля

Картопля - найпоширеніший овоч на городах нашої країни. Ця культура невимоглива до рівня родючості грунту, але багатий урожай все ж таки простіше отримати при внесенні достатньої кількості органічних та мінеральних добрив.

Рисунок 8. Вирощування картоплі у відкритому ґрунті

Для посадки підходять бульби середнього розміру. На грядці роблять поздовжні ряди з лунками з відривом 30-40 див друг від друга (рисунок 8).

Примітка:Перед посадкою бульби мають випустити невеликі «вічка», які свідчать про те, що невдовзі з'являться перші сходи.

Протягом усього періоду вирощування картоплю кілька разів прополюють і підгортають для видалення бур'янів. При необхідності вносять підживлення або використовують хімічні засоби для боротьби з хворобами та шкідниками. В цілому, вирощування картоплі у відкритому ґрунті досить просте, і з культивацією цього овочу зможуть впоратися навіть городники-початківці.

З відео ви дізнаєтесь, як правильно вирощувати картоплю та доглядати її.

Зелень

Зелені культури ділять на салатні (призначені для вживання у свіжому вигляді) та шпинатні (використовуються для подальшої переробки). Салатна зелень також включає пряні культури (базилік, кріп, кінза), які додають до страв у свіжому чи сушеному вигляді. Схема висадки зелені показано малюнку 9.

Найпопулярнішою зеленню для вживання у свіжому вигляді вважається листовий салат. Це холодостійка культура, яка добре росте на будь-якому ґрунті, але рясний урожай краще отримувати на пухких ґрунтах.

Примітка:Щоб листя салату було великим і соковитим, грядки потрібно регулярно поливати.

Малюнок 9. Схема посадки та вирощування зелені у відкритому ґрунті

Іншою популярною зеленню вважається кріп, який також має стійкість до холодів і хвороб, і не вимагає ретельного догляду. У дикій природі кріп росте вільно, і часто його навіть не потрібно спеціально садити, тому що він висівається самостійно на грядках. Кріп можна збирати як для отримання зелені, так і для насіння (парасольок), які вживають як приправу.

Незалежно від типу культури, овочі вимагають ретельного догляду. Основні заходи включають (рисунок 10):

• Розпушування -за допомогою цієї процедури розбивається верхня кірка, що покриває землю після дощу чи поливу. Розпушування допомагає покращити проникнення повітря та вологи у глибокі шари ґрунту. Крім того, це дозволяє видалити коріння та молоді бур'яни.
• Полив -більшості овочевих культур та зелені потрібен регулярний полив. Але кількість та частота внесення води відрізняється. Наприклад, огіркам і кабачкам для рясного плодоношення потрібно більше вологи, а надмірне полив помідорів може спровокувати фітофтороз.
• Підживлення -внесення органічних та мінеральних добрив на різних етапах вирощування дозволяє прискорити зростання культур, зробити цвітіння більш інтенсивним або покращити якість плодів.
• Підгортання -у процесі підгортання кущі присипаються сухою землею чи торфом. Це допомагає зберегти вологу та запобігає росту бур'янів.
• Мульчування- це покриття простору навколо кущів шаром тирси, соломи або спеціальної плівки. Використання мульчі допомагає утримувати вологу, уповільнити зростання бур'янів та захистити молоді сходи від заморозків.

Малюнок 10. Догляд за овочами: розпушування, полив, добриво та мульчування

Крім того, в процесі вирощування може знадобитися використання спеціальних хімікатів (гербіцидів та інсектицидів) для запобігання хворобам та боротьбі зі шкідниками.

Плануючи вирощування ранніх овочів у середній смузі Росії, потрібно виділити основні шляхи, щоб забезпечити прискорення формування врожаю.

Ось деякі з цих шляхів:

1. Вибір місця вирощування.

2. Підбір овочевих культур, що вирощуються.

3. Підбір сортів овочевих культур.

4. Застосування прийомів, які прискорюють формування врожаю.

Розглянемо ці основні шляхи, що дозволяють виростити ранній урожай овочевих культур у відкритому ґрунті.

Вибір місця вирощування

Багатьом овочевим культурам в умовах середньої смуги РФ недостатньо тепла для нормального зростаннята розвитку. За середньо багаторічними даними Гідрометеослужби Самарської області, як одного з регіонів середньої смуги Росії, температура повітря в травні місяці не перевищувала 15,9 ° С, у червні - 19,7, у липні - 20,7, у серпні - 20,3, вересні – 14,9.

За вимогами до тепла овочеві культури поділяються на групи:

1. Морозостійкі, здатні зимувати у відкритому ґрунті без ушкоджень. Життєві процеси у цих рослин починаються при низькій позитивній температурі +2...+3°С, отже, у міру танення ґрунту у цих рослин починає відростати листя, яке не ушкоджується весняними заморозками. До цієї групи належать такі багаторічні овочеві культури: хрін, щавель, ревінь, м'ята, естрагон, ісоп, чабер, цибулі (ріпчастий, часник, шніт, слизун, батун, багатоярусний, шалот).

Оптимальною температурою для зростання цих рослин є температура не вище +20 ° С, при її підвищенні припиняється зростання листя і починається цвітіння.

Вирощуючи багаторічні овочеві культури, можна отримувати найбільш ранній урожай овочів.

2. Холодостійкі – до них відносяться всі капусти, коренеплоди, горох, боби, салат, шпинат, кріп, крес-салат, листова гірчиця. Усі холодостійкі овочеві культури стійкі до незначних заморозків - 2-4 ° С, особливо при гартуванні розсадних культур (усі види капусти). Найкраща температура зростання холодостійких овочевих культур становить +18...+20°С.

Враховуючи стійкість холодостійких овочевих культур, а також здатність насіння цих культур давати сходи за низьких позитивних температур (+3...+4°С), можна висівати насіння цих культур у ранні терміни і тим самим прискорити отримання ранніх врожаїв.

3. Теплолюбні – це томат, перець, баклажани, огірок, кабачок, патисони. Всі перелічені овочеві культури ушкоджуються навіть незначними (-2...-3°С) заморозками і лише культура томату, при правильному вирощуванні розсади та її загартовуванні, здатна переносити заморозки силою -2..4°С, але це дає можливість висадити розсаду томату раніше зазвичай прийнятих для регіону термінів і цим отримати ранній урожай томатів. Оптимальна температура для зростання та розвитку теплолюбних овочевих культур становить +25...+27°С. Найбільш вимоглива до тепла культура - огірок, насіння якого проростає при температурі ґрунту не нижче +13°С, а для швидкого зростання коренів цій рослині необхідна температура кореневого шару ґрунту не нижче +17°С.

4. Жаростійкі рослини - квасоля, кавун, диня, гарбуз, кукурудза. Овочеві рослини цієї групи відрізняються ог рослин, вимогливих до тепла, лише здатністю продовжувати ростові процеси при температурі +40 ° С і вище. В іншому вимоги до тепла рослин цієї групи однакові з вимогами попередньої групи.

Отже, при вирощуванні теплолюбних і жаростійких культур в умовах середньої смуги Росії треба звертати увагу на вибір найбільш теплої, захищеної від вітрів ділянки та покращувати тепловий режим ґрунту та повітря шляхом внесення високих доз органічних добрив під гарбузові культури (огірок, кабачок, патисон, кавун, диня, гарбуз) або організувати вирощування цих культур на утепленому ґрунті (використовуючи тимчасові укриття синтетичними матеріалами), у парниках чи теплицях.

Плануючи вирощування овочевих культур треба обов'язково врахувати особливості клімату зони, а також знати вимоги овочевих культур до факторів довкілля.

Підбір овочевих культур та сортів

У зоні, де досить тривалий період року клімат не дозволяє виростити врожай овочів у відкритому ґрунті і найчастіше буває прохолодна весна із заморозками, що продовжуються до початку червня, дуже важливо виростити ранній урожай овочів. А для вирішення цього завдання важливо підібрати овочеві культури та сорти цих культур, які здатні швидко сформувати врожай. У деяких овочевих культур ця здатність до швидкого формування врожаю пояснюється властивим цим культурам особливостям ростових процесів, і ці культури називають скоростиглими - це крес-салат, листова гірчиця, редис, салат, шпинат, кріп. Довжина вегетаційного періоду (від сходів до початку збирання) цих культур 20-30 днів. В інших овочевих культур раннє формування врожаю відбувається за рахунок того, що в ґрунті зимують нирки та коріння. Ростові процеси у цих рослин починаються в міру відтавання ґрунту (щавель, ревінь, естрагон, хрін, м'яти та ін.) та активне зростання листя, яке і використовується в їжу, відбувається при низьких позитивних температурах.

Нарешті, у деяких овочевих культур зимують у ґрунті насіння, що обсипалося довільно в міру їх дозрівання або посіяне під зиму (морква, кріп, петрушка, огіркова трава). Насіння цих рослин також здатне проростати при низьких позитивних температурах, а сходи їх стійкі до заморозків, що і забезпечує їх швидкий рісту ранньовесняний час.

І навіть у групі теплолюбних овочевих культур є скоростиглі сорти, що дозволяє при правильному підборісортів одержати ранній урожай огірків, помідорів, кабачків, патисонів, овочевого гороху, квасолі та інших овочевих культур.

Вже наприкінці квітня у сприятливі роки можна використовувати в їжу зелень (листя та молоді пагони) естрагону у салатах. До речі, ця рослина має тонізуючу властивість і містить велику кількість різних вітамінів і мінеральних речовин. У ці ж терміни починає відростати листя меліси, м'яти перцевої та огіркової трави (від насіння, що зимує в грунті). Пізнє листя огіркової трави покривається жорстким опушенням і до їжі непридатні.

У першій декаді травня можуть бути готові до вживання дуже смачні та корисні скоростиглі зелені культури, посіяні в максимально ранні терміни – крес-салат та листова гірчиця. Ці рослини, крім біологічно активних речовин та вітамінів, містять елемент селену, який попереджає онкологічні захворювання.

У ці терміни, т. е. у першій декаді чи середині травня з'являється зелень (листя) петрушки, якщо ви частину коренеплодів не викопаєте восени, а залишите їх у грунті. Для самого раннього врожаю можна посіяти кріп, петрушку, моркву під зиму і вже на початку травня з'являться сходи та молоді рослини кропу та петрушки, що містять до 250 мг% вітаміну С (у лимоні та листі цибулі цього вітаміну всього 60 мг%).

У ранні терміни треба посіяти шпинат, чорнушку на зелень, салат, дайкон, листяні буряки, пекінську капусту, редис, кріп, петрушку, висадити цибулю на зелень, посіяти кольрабі і висадити розсаду кольрабі, капусти цвітної і ранньої, посіяти. Все це дозволить, починаючи вже з другої декади травня, мати різноманітну овочеву продукцію.

У першій декаді травня треба висівати горох, буряк, висаджувати цибулю-сівок на ріпку. У другій декаді травня, а в окремі роки і дещо раніше, висівайте квасолю, кабачки, патисони, огірки та скоростиглі сорти цих овочевих культур дадуть продукцію вже наприкінці червня – на початку липня.

Наприкінці травня, не чекаючи на закінчення весняних заморозків, висаджуйте загартовану розсаду помідорів і при правильному вирощуванні розсади і культури у відкритому грунті вже в середині липня почнете збирання стиглих плодів помідорів.

Таким чином, продумано підбираючи овочеві культури та їх сорти, можна отримувати з відкритого ґрунту різноманітну овочеву продукцію вже починаючи з травня місяця. І весь травень, червень, тобто в ті терміни, коли зазвичай дуже мало свіжих овочів і коли організм людини після тривалої зими надзвичайно потребує овочевої продукції, можна споживати ці овочі, вирощуючи їх у місцевих умовах середньої смуги РФ, що теж дуже важливо як з економічних, і екологічних причин.

Застосування прийомів, що прискорюють формування врожаю овочів

Рослини в процесі зростання знаходяться під постійним впливом великої кількості факторів, комплекс яких і становить те, що і називається зовнішнім середовищем, що визначає терміни надходження і величину врожаю, що вирощується.

Якщо вимоги рослин, що вирощуються, збігаються з умовами, в яких вирощується рослина, тобто з умовами зовнішнього середовища, то рослина швидше формує врожай і маса врожаю підвищується. За невідповідності умов зовнішнього середовища, в яких вирощується рослина, з вимогами рослин урожай наростає повільно і величина його значно знижується.

Для отримання раннього та високого врожаю овочевих рослин необхідно знати особливості росту окремих рослин, а також різних агротехнічних прийомів та використовувати ці знання у процесі вирощування врожаю.

Насамперед, необхідно врахувати особливості будови кореневої системи овочевих рослин. Як правило, більшість овочевих рослин формують поверхневу кореневу систему, розташовану в шарі орного горизонту грунту, тобто на глибині 20-30 см. При цьому найбільш скоростиглі овочеві рослини - редис, салат, крес-салат, листова гірчиця, шпинат поверхневе розміщення кореневої системи. Але ці рослини унікальні за швидкістю накопичення врожаю. Так, маса одного насіння редиски становить близько 0,01 г і вже через 25-30 днів маса одного коренеплоду редиски, вирощеного з цього насіння, досягає 30-40 г, тобто приріст одного коренеплоду редиски в середньому становить більше одного грама добу. Але у редиски їстівне і листя, і якщо врахувати масу сформованих на одній рослині і листя редиски, то маса приросту всього врожаю редиски однієї рослини значно зросте.

Ще більша швидкість приросту врожаю відзначена у салатних рослин та цибулі. Так, за даними М.В. Олексієвої (1987), при середній масі одного насіння ріпчастої цибулі в 0,003 г, при оптимальних умовах вирощування продовольчої цибулі з насіння (безсівкова культура) за період вирощування, що дорівнює 100-110 дням, формується цибулина масою до 300-400 г. Середньодобовий приріст маси цибулини становить 3-4 г плюс маса листя, яка, як правило, рівна масі цибулини.

Отже, зазначені вище рослини мають здатність швидко формувати врожай, але, враховуючи наявність малої за обсягом і глибиною розміщення кореневої системи у цих рослин, необхідно створити високородючий коренеживаний шар грунту, щоб рослини не мали нестачі поживних речовин.

Вибір та підготовка ділянки під ранні овочі

Отримання ранніх урожаїв овочевих культур можливе тільки на високородючих, добре прогріваються, легень за механічним складом, добре зволожених, некислих (за реакцією ґрунтового розчину) ґрунтах. Рівень ґрунтової родючості підвищується при внесенні органічних добрив, тому що при цьому підвищується вміст гумусу в ґрунті (В.П. Матвєєв, М.І. Рубцов, 1985; та ін).

Найважливіше органічне добриво - гній. Вносять його в перепрілому або напівперепрілому вигляді. Значно підвищує ефективність гною компостування його із суперфосфатом (2-4% від маси гною). При змішуванні з суперфосфатом аміак гною взаємодіє з сірчанокислим кальцієм, що міститься в суперфосфаті, і перетворюється на сульфат амонію, тому азот не втрачається при розкиданні гною в полі перед заоранням. Компостують гній восени під час укладання його на зберігання. Не менш цінним добривом є компост із рослинних і тваринних залишків, що накопичуються в господарстві (листя дерев, бадилля, що не використовується на корм).

Вивезений і розкиданий по полю гній повинен бути негайно загоряний, щоб уникнути втрати азоту, що у формі аміаку.

Хорошим способом використання органічних добрив є місцеве внесення їх у лунки чи рядки. Це дозволяє вдвічі-втричі зменшити норму добрив без зниження їх ефективності. Непогані результати дає і спільне внесення до лунок або рядків мінеральних та органічних добрив.

Органічні добрива у вигляді свіжого гною в кількості до 100 т/га (на 10 м 2 - 10 кг) рекомендується вносити передусім під гарбузові культури. Цей прийом не тільки підвищує рівень ґрунтової родючості і тим самим покращує постачання рослин поживними речовинами, але й утеплює коренеживаний шар ґрунту, що дуже важливо для гарбузових овочевих культур (огірка, кабачків, патисонів, гарбуза, дині, кавуна). Перераховані культури є дуже вимогливими до тепла, їм для активної роботи коренів необхідна температура шару грунту, що не живе, не нижче +16... +17°С.

При внесенні свіжого, не перепрілого гною підвищується і температура приземного шару повітря, так як при розкладанні гною виділяється тепло, яке при досить пухкому грунті, за відсутності грунтової кірки на поверхні грунту, а також за умови систематичного розпушування грунту надходить по грунтових капілярах з грунту до надземної частини рослин. При цьому не лише підвищується температура на поверхні ґрунту, а й покращується забезпеченість листя рослин вуглекислим газом, а це прискорює активність роботи листового апарату щодо формування врожаю.

Добре звільнені ґрунти стимулюють розмноження дощових хробаків, які своїми ходами покращують аерацію ґрунту.

Під скоростиглі овочеві культури (редис, салат, ранню, цвітну капусти) вносять швидкодіючі органічні добрива як перегною, компосту у кількості до 20-30 т/га з допомогою розкидачів органічних добрив .

Слаборозкладене органічне добриво може бути причиною механічного пошкодження кореневої системи коренеплодів моркви, петрушки, редьки, буряків, що призводить до розгалуження коренеплодів.

Внесення свіжого органічного добрива під томати збільшує їх розгалуження та призводить до масового утворення пасинків, що уповільнює терміни формування врожаю внаслідок посилення вегетативного росту рослин томату.

Щоб уникнути негативної дії неправильно внесених органічних добрив під культуру томату треба вносити перегній або компост, що добре розклався, обов'язково додаючи фосфорні добрива (суперфосфат), які прискорюють плодоутворення і дозрівання плодів томату.

Овочеві культури по-різному реагують на органічні добрива та неоднаково їх використовують. Морква, буряк, томат добрими надбавками врожаю реагують на післядію гною, а пізня капуста відмінно використовує його дію. У петрушки та моркви товарність коренеплодів знижується при сівбі по свіжому соломистому гною. Ранні та скоростиглі культури слабо реагують на внесений з осені свіжий гній, але дають великі прирости врожаю при удобренні їх перегноєм або компостом (Г.Г. Вендило та ін., 1986; Р. Круг, 2000 та ін.).

Під капусту гній краще внести під осіннє перекопування або переорання ґрунту, під огірки краще внести гній навесні, так як у теплому ґрунті почнеться розкладання внесеного гною і це утеплить ґрунт та приземний шар повітря.

Іноді на бідних по родючості ґрунтах вносять перегній під томати і в цьому випадку можна внести цей вид органічного добрива як восени – при перекопуванні ділянки, так і навесні – у лунки. Велике значення для підвищення ґрунтової родючості має вапнування кислих ґрунтів. Про ступінь кислотності ґрунтів можна судити за складом бур'янів. На кислих ґрунтах ростуть дика редька, хвощ, жовтець повзучий, подорожник, щавель. На слабокислому і нейтральному грунті ростуть пирій повзучий, конюшина, берізка польова, мати-й-мачуха. Підвищену кислотність зазвичай мають погано наважені ґрунти. Чим менший окультурений грунт, тим більша ймовірність, що він кислий.

Кислотність ґрунтів визначає величиною pH з цифровим значенням. Сильнокислі ґрунти мають pH 3-4, кислі - 4-5, слабокислі - 5-6, нейтральні - 6-7, лужні - 7-8, сильнолужні - pH 8-9. Овочеві культури по-різному реагують на кислотність ґрунту. Більшість їх краще росте за умов, коли грунт має реакцію, близьку до нейтральної.

За своїми вимогами до кислотності ґрунту овочеві культури діляться на такі групи: I група – pH ґрунту від 6,0 до 7,5 (капуста качана та кольорова, морква, буряк, селера, салат, цибуля ріпчаста, спаржа, петрушка); II група - pH від 6 до 7 (квасоля, баклажани, часник, капуста листова, брюссельська, редис, кабачки, буряк листовий, ріпа, томати, шніт-цибуля, шалот, порей, диня мускатна, огірки, хрін, шпинат, ревінь) ; III група – pH від 5 до 6 (гарбуз, картопля, пастернак, щавель).

Для зниження кислотності ґрунту вапно краще вносити у поєднанні з гноєм. Це не тільки призводить до більш швидкого зменшення кислотності ґрунту, а й прискорює розкладання гною, а отже, сприяє вивільненню та кращому використанню рослинами поживних речовин. Застосування гною також сприяє зниженню кислотності ґрунту за рахунок аміаку та кальцію. Але дія гною на кислотність проявляється лише за внесенні їх у дозах щонайменше 4-5 кг на 1 м 2 . Вапно доцільно вносити восени під перекопування ділянки, а норми внесення вапна залежить від кислотності грунту - приблизно 20-40 кг на 100 м 2 . Для вапнування ґрунту можна застосовувати вапно-пушонку (гашене вапно), золу, мелений вапняк. При внесенні гашеного вапна норми внесення дещо зменшують. Внесене у повній дозі вапно діє протягом 5-7 років.

З мінеральних добрив на 100 м 2 городу в середньому вносять за допомогою розкидачів мінеральних добрив 1,8-3,6 кг аміачної селітри, або 1,8-3,4 кг сечовини, або 3-5 кг сульфату амонію, 2,4- 9 кг суперфосфату, 1,4-4,8 кг хлористого калію або 2-7 кг калійної солі. Половину фосфорних і калійних добрив краще вносити в суміші з органічними добривами восени при перекопуванні або оранці, решта - навесні та у підживленнях. При внесенні під овочеві культури мінеральних добрив, особливо азотних у підвищених кількостях, важливо суворо дотримуватись термінів і способів їх застосування, щоб уникнути надмірного накопичення в овочах нітратів і нітритів, шкідливих для здоров'я людини. Велике накопичення нітратів найчастіше спостерігається на ґрунтах, бідних на органічні речовини, погано зволожені, менше - при використанні сірчанокислого амонію, більше - аміачної селітри. Мікродобрива, що містять мідь, молібден, що використовуються при підживленні, знижують кількість нітратів та нітритів в овочах (О.М. Соколов, 1988).

Навесні в рядки або лунки вносять невелику кількість всіх добрив, включаючи азотні (приблизно 20% від загальної їх кількості). Решту дози дають у підживлення. З мінеральних добрив для капусти, редиски, цибулі найефективніші такі, що містять сірку (сульфат амонію, суперфосфат). Під картоплю, перець, томати, огірки, квасолю бажано вносити безхлорні добрива – сірчанокислий калій, калійну селітру.

Буряк, редька, цибуля-порей, горох, морква краще розвиваються при внесенні хлористого калію та калійної солі. Добрива, що містять хлор, доцільно застосовувати під селера, спаржу, листовий буряк (мангольд) і шпинат.

При внесенні добрив дотримуються також наступного правила: якщо ґрунти не забезпечені азотом, фосфорні та калійні добрива слабо впливають на врожай. Тому на таких ґрунтах, як правило, треба застосовувати одночасно азотні, фосфорні та калійні добрива та за необхідності – магнієві.

Як недолік, і надлишок поживних речовин погіршує зростання рослин. Надмірно висока концентрація мінеральних добрив послаблює надходження вологи та поживних речовин, а надлишок азоту викликає інтенсивне зростання вегетативних органів та затримує утворення та дозрівання плодів, коренеплодів. Крім того, непомірне та неправильне застосування добрив призводить до невиправданих втрат поживних речовин та марної витрати коштів.

Необхідно врахувати роль окремих елементів харчування, особливо у вирощуванні ранніх овочів. Так, азотні добрива прискорюють зростання вегетативних органів, але при надлишку азоту знижується стійкість овочевих рослин до заморозків та хвороб, затримується початок плодоношення, погіршується лежкість овочів при зберіганні. Надмірне харчування овочевих рослин азотом часто призводить до накопичення в овочах нітратів, шкідливих здоров'ю людини.

При вирощуванні ранніх овочів необхідно звернути увагу, що коріння овошних рослин відрізняється зниженою здатністю витягувати з ґрунту та мінеральних добрив фосфор, який прискорює дозрівання плодів томатів, перцю, баклажанів, а також підвищує стійкість рослин до хвороб. Особливо слабо витягують фосфор коріння молодих овочевих рослин (розсадних). Це затримує цвітіння багатьох рослин і, отже, уповільнює терміни надходження врожаю низки культур.

Роль калію також дуже важлива при вирощуванні раннього врожаю овочів, оскільки цей елемент живлення сприяє кращому забезпеченню живильними речовинами генеративних органів (квіти, плоди).

Основні чинники довкілля, необхідні життя овочевих рослин, - тепло, поживні речовини, світло, вода, елементи повітряного середовища (кисень, вуглекислий газ). Усі ці чинники, як Г.І. Тараканов та інші вчені (1993), рівнозначні та взаємопов'язані. Наприклад, зрошення підвищує дію добрив, оскільки коренева система здатна поглинати поживні речовини з ґрунту лише як поживних розчинів. При нестачі грунтової вологи всі поживні речовини, що є в грунті, будуть недоступні для рослин.

Роль зрошення при вирощуванні ранніх овочів

Зрошення не тільки підвищує загальний урожай овочевих культур, а й прискорює терміни його надходження, значно покращується якість продукції. Причиною гіркого смаку редиски, огірків, капусти, листя цибулі часто є нестача води при їх вирощуванні.

Крім того, зрошення знижує дію весняних заморозків при проведенні зволожувальних поливів перед заморозками, що також дуже важливо для вирощування раннього врожаю овочів, оскільки гарантує захист розсади рослин, висаджений у відкритий ґрунт до закінчення весняних заморозків.

Порівняно доступне та ефективно для запобігання рослин від заморозків дощування: 1 л води штучного дощу при охолодженні з 10°С до 0°С виділяє приблизно стільки ж тепла, скільки випромінює при слабкому заморожуванні 1 м 2 поля. Замерзаючи, 1 л води виділяє 80 ккал тепла, яке також частково витрачається на зігрівання атмосфери навколишньої рослини. Потрапляючи на рослинні тканини, вода уповільнює відтік вологи з клітин, перешкоджає їх зневодненню. У результаті, при правильно виконаному дощуванні, часто вдається врятувати від загибелі такі культури, як томат, при заморозках 3-5°С. Слід пам'ятати, що з боротьби з заморозками бажані мала інтенсивність дощування і певний ступінь розпорошення води (діаметр крапель 0,5-1,5 мм).

Рання висадка розсади, як правило, підвищує приживання розсади, так як при посадці в більш пізні термінипідвищується температура повітря, це збільшує випаровування вологи листям, а не коренева система, що прижилася, та й значно зменшений обсяг найдрібніших корінців, що всмоктують грунтову вологу, не встигає подавати необхідну кількість вологи листовому апарату.

Розсада вирощується загущено (до 200-300 штук на 1 м 2 ) і це погіршує освітленість листя, розсадні рослини сильно витягуються, нижня частина стебла, не отримуючи освітлення, стає етіольованою (білою за кольором). Стінки клітин розсадних рослин стають менш міцними і така розсада сильно схильна до дії заморозків.

При ранній висадці розсади вільно розміщені рослини добре висвітлюються, за рахунок цього покращується процес фотосинтезу, тобто активніше працює листя і це прискорює ростові процеси рослин, що загалом прискорює терміни початку плодоношення багатьох овочевих культур (томатів, перців, баклажанів, ранньої) та цвітної капусти, огірків).

Роль зрошення як джерела забезпечення овочевих рослин вологою надзвичайно велика і тому, що більшість овочевих рослин, маючи неглибоко проникне і слабо розгалужене коріння, у складі отриманого врожаю має високий відсоток води. Так, найбільша кількістьводи містить огірок – 97%, капуста – 95% і лише часник є культурою з мінімальним вмістом води в урожаї – всього 65%. До того ж треба враховувати, що коріння рослин має слабку здатність витягувати вологу з ґрунту. Так, якщо зернові культури, що мають проникнення коренів до 2-3 м, здатні розвивати кореневий тиск до 12 кг/см2, то у томату, при глибині коренів до 30-40 см, кореневий тиск не перевищує 5,5 кг/см2. . З цього порівняння видно, наскільки менша здатність у томату з вилучення вологи з ґрунту.

Для овочевих культур велике значення має температура води. Іноді, навіть за поливу достатніми нормами, рослини таки страждають від нестачі води. Пояснюється це тим, що при поливі холодною водою у тепловимогливих овочевих культур знижується сила коренів, що смоктує, в результаті чого знижується надходження в рослини води і для них настає так звана фізіологічна посуха.

Порушується надходження води в рослину та при підвищенні концентрації ґрунтового розчину, коли в надмірних дозах вносяться мінеральні добрива.

У різні фази росту та розвитку вимогливість овочевих рослин до ґрунтової вологи неоднакова. Особливо висока потреба у воді у фазі набухання та проростання насіння, при укоріненні висадженої (особливо безгорцевої) розсади, під час інтенсивного росту качана у капусти та плодоношення у огірка та томату, у перший період вегетації у коренеплідних рослин. У межах однієї культури ранньостиглі сорти потребують води більше, ніж пізньостиглі, зважаючи на більш швидкі темпи зростання і розвитку і більшу кількість рослин на одиниці площі.

Більшість овочевих культур висівають і висаджують у травні, коли вже може настати посуха. Посуха і вітер призводять до висушення верхнього шару ґрунту, в якому розміщено насіння, відповідно, сходи з'являються недружні та зріджені. Розсада овочевих культур також дуже повільно приживається, спостерігається великий відсоток випаду рослин при нестачі вологи у ґрунті.

Недолік ґрунтової вологи в червні небезпечний як для розсади, так і для отримання ранніх овочів: редиски, салату, ранньої капусти, цибулі. Ранні овочі досягають у червні максимального розвитку та витрачають велику кількість води. Пересихання грунту у період навіть у глибину 10-15 див негативно впливає терміни формування врожаю та її величину.

У липні, найтеплішому літньому місяці, більшість овочевих рослин швидко розвиваються, мають потужний листовий апарат і тому випаровують величезну кількість води. Нестача води в цей період особливо згубна. Якщо дощі не випадають більше тижня, то шар шару грунту висихає і рослини сильно страждають від нестачі вологи. У липні та серпні овочевим рослинам недостатньо вологи навіть при нормальному розподілі опадів.

Овочеві рослини важко переносять і атмосферну посуху, що настає за високих температур, великої сухості повітря та супроводжується вітрами.

Дуже слабо утримують вологу і швидко її випаровують безструктурні ґрунти, які схильні до ущільнення та запливання.

Велике значення для овочевих рослин має вологість повітря. Так, для огірка, різних видів капусти та деяких листових овочів оптимальна відносна вологість повітря, тобто насичення повітря парами вологи становить близько 85-95%. Більш помірні вимоги до вологості повітря у петрушки, моркви, томату, баклажану, квасолі, для яких оптимум становить близько 60-80%. Баштанні культури краще ростуть і розвиваються при вологості повітря 50-60%. Пояснюється менша потреба повітряної вологи вище перелічених рослин особливим захисним пристроєм листя - вони мають менше розсічення, що зменшує загальну площу випаровуючої поверхні. Крім того, листя цих рослин має опушення, що також зменшує випаровування вологи листям. Ці рослини називаються посухостійкими та надмірне зволоження уповільнює формування плодів томатів, баклажанів і в результаті не дозволяє отримати ранній урожай цих культур.

Висока вимогливість овочевих рослин до повітряної та ґрунтової вологи поєднується з чутливістю до її надлишку. При надлишку вологи у ґрунті вона заповнює всі пори, погіршуючи дихання коренів, які через нестачу кисню відмирають. Надмірна вологість повітря сприяє розвитку хвороб, а в період цвітіння вона перешкоджає нормальному запиленню квіток.

Всі овочеві культури за здатністю добувати воду та витрачати її поділяються на чотири групи:

1. Рослини, що добре видобувають воду і інтенсивно її витрачають (буряк).

2. Рослини, які добре видобувають воду, але витрачають її економно (томати, морква).

3. Рослини, що погано видобувають воду і витрачають її дуже неекономно (огірки, редис, капуста).

4. Рослини, що мають слабку здатність добувати воду, але і витрачають її на випаровування в дуже обмежених кількостях (цибуля).

Отже, найбільш вимогливими до вологи є різні види капути, огірок, деякі зелені культури (салат, шпинат, кріп), коренеплоди сімейства капустяні (редис, редька, ріпа, бруква), баклажан. Рослини цієї групи мають слаборозвинену кореневу систему, але досить велику вегетативну масу. Тому вони погано засвоюють вологу з ґрунту, а витрачають її неекономно і, отже, потребують високої вологості ґрунту протягом усього періоду вегетації.

Такі особливо вимогливі до вологи культури як цибуля і часник також слабко добувають вологу, але витрачають її більш економно, ніж рослини попередньої групи.

Столові буряки менш вимогливі до умов водного режиму. Вона хоч і інтенсивно витрачає вологу, але й добре її видобуває.

Ще менш вимогливими до ґрунтової вологи є морква, петрушка, томат і перець, які добре її засвоюють і відносно економно витрачають.

Найбільш стійкі до нестачі вологи, спеки та посухи кавун, диня, гарбуз, цукрова кукурудза, квасоля. Ці культури з потужною кореневою системою добре видобувають вологу з ґрунту та економно її витрачають.

Необхідність регулярного зрошення овочевих культур з допомогою дощувальних машин пояснюється як особливостями будови кореневої системи та листового апарату, а й недостатньою кількістю опадів, що випадають у період вегетації та його нерівномірним розподілом за місяцями літа.

Терміни та кількість поливів залежать від ґрунтово-кліматичних умов зони, а також від біологічних особливостей окремих овочевих культур.

Найбільш вимогливі до вологості ґрунту такі культури як капуста, огірки, цибуля, редис. Вибагливість овочевих рослин до водного режиму змінюється за фазами розвитку. Так, у фазу появи сходів і приживання розсади потрібно 15-20%, у фазу наростання основної маси листового апарату у коренеплодів, початку плодоношення огірків і томатів, формування качанів у капусти, формування цибулин ріпчастої цибулі - 55-65% і у фазу інтенсивного качана, плодоношення та дозрівання овочевих культур - до 17-30% від загального споживання води за вегетацію.

Крім поливів при вирощуванні овочевих культур регулювати водний режим ґрунту та повітря можна такими агротехнічними прийомами як мульчування, посів вітрозахисних лаштунків, вирощування овочевих культур на грядах та ін.

Мульчування – суцільне або стрічкове покриття поверхні поля щільними (полімерні плівки, спеціальний папір) або пухкими (торф, солома, перегній, тирса) матеріалами – мульчею. Цей прийом проводять після посіву або посадки, він добре зберігає вологу в ґрунті, запобігає утворенню ґрунтової кірки на поверхні. Для мульчування ґрунту плівкою або покривним матеріалом використовують плівкоукладачі.

Мульчування може регулювати температуру ґрунту - темнозабарвлений матеріал, що мульчує, підвищує температуру ґрунту на 2-3°С. Можливе вторинне використання як мульча полімерної плівки, що відпрацювала свій термін як світлопрозоре огородження споруд захищеного грунту.

Також подвійною дією має прийом вирощування овочевих культур у міжкулісних смугах, які висівають упоперек спрямування панівних вітрів. За рахунок зниження швидкості вітру в міжкулісних смугах зменшується випаровування вологи рослинами та ґрунтом, тобто. покращується водний режим овочевих рослин, що вирощуються. Крім того, у міжкулісних смугах підвищується температура повітря на 2-4°С та температура ґрунту на 1-2°С у порівнянні з відкритою ділянкою.

Отже, кулісні посіви дозволяють покращити тепловий та водний режими на ділянці, де розміщені посіви овочевих культур для отримання раннього врожаю.

Як лаштункових рослин використовують високостеблові овочеві або польові культури - соняшник, боби, розміщуючи їх так, щоб вони не затіняли основні овочеві культури, що вирощуються.

Деякі городники вирощують овочі на грядах різної висоти, які готують за допомогою грядоутворювачів. Грунт на грядах швидше прогрівається та висихає за рахунок продування шару ґрунту. Якщо гряди для посіву приготовані восени, то на рано прогріваних грядах можливий ранній посів холодостійких овочевих культур (морква, петрушка, кріп, салат, редис, крес-салат, горох, цибуля на сівок, цибуля на зелень), і, отже, з'являється можливість отримання більш ранніх та дружних сходів, що надалі забезпечить ранній урожай. Однак слід врахувати, що через швидке висушування ґрунтового шару грядок необхідно збільшити кількість поливів при цьому способі вирощування, а це збільшує витрати на вирощування овочів.

Отже, гряди найбільш ефективні на добре зволожених ґрунтах - навесні ділянка буде раніше готова до посіву за рахунок більш швидкого висушування ґрунту та готовності її до посіву, а в літні місяці на грядах не буде перезволоження ґрунту при поливах.

Передпосівна підготовка насіння

Більшість овочевих культур розмножується насінням і їх якості багато в чому залежать терміни дозрівання овочів. Хороший урожай забезпечує насіння районованих сортів. Кожен сорт має характеристику, що включає його термін дозрівання, врожайність, лежкість, придатність до переробки, стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов тощо. Цю характеристику сорт отримує внаслідок багаторічного випробування у різних зонах країни. Сорти, отримали позитивну оцінку Державної комісії з сортовипробування, районуються, т. е. їм встановлюють райони вирощування, де вони показали кращі результати.

В останні роки з'явилося багато нових сортів різних овочевих культур і часто, без попереднього вивчення їх у системі державних сортоділянок, сорти надходять на реалізацію, що не завжди дає добрі результати при вирощуванні врожаю, особливо раннього.

Тому, перш ніж купувати насіння того чи іншого сорту, треба з'ясувати, чи районований він у цій місцевості. Якщо не районований, це, звичайно, не означає однозначно негативного результату його вирощування. Але ймовірність щорічного отримання високого врожаю хорошої якості у разі різко знижується.

Деякі городники вирощують насіння овочевих культур на своїх ділянках. Це насіння перед закладкою на зберігання необхідно ретельно висушити, інакше воно втратить властивості схожості. Якщо насіння висушене недостатньо, то на їх поверхні посилюється розвиток грибкових мікроорганізмів і насіння пліснявіє. Підвищена вологість насіння також підвищує процеси дихання, а це призводить до втрати поживних речовин у насінні. У результаті недостатньо висушене з осені насіння в процесі зберігання різко знижують показники схожості - таке насіння повільно проростає, збільшується період проростання і зростання молодих сходів, іноді якість насіння настільки погіршується, що сходи взагалі не з'являються.

При зберіганні насіння в домашніх умовах важливою умовою є сухість повітря - бажано, щоб його вологість була нижче 55%. Не повинно бути й коливань температури повітря. Різкий перепад температур від високих до низьких може призвести до підвищення вологості насіння, їх відпітніння та псування. Добре зберігається насіння або за температури 0-5°С, або за температури 14-18°С. Для зберігання насіння найбільш підходять матер'яні та паперові мішки.

Добре висушене насіння можна зберігати в герметичній тарі. У відібране для зберігання насіння обов'язково вкладіть етикетку із зазначенням року вирощування насіння або терміну його придбання.

Плануючи посів за допомогою овочевих сівалок точного висіву будь-яких овочевих культур, необхідно знати тривалість зберігання насіння. Найбільшу тривалість збереження схожості в період зберігання при оптимальних режимах мають гарбузові культури (гарбуз, огірок, кабачок, диня, кавун до 6-8 років) та томати – 6-8 років. Найменший термін зберігання у культур, що мають дрібне насіння - цибулі, морква, петрушка, селера, пастернак, кріп зберігають схожість насіння не більше 1-3 років зберігання.

Перелік овочевих культур для вирощування у кожному конкретному випадку залежить від ґрунтово-кліматичних умов регіону, що дозволяють вирощувати ті чи інші культури. Сума активних температур (вище 10°С) окремих овочевих культур різна. Регіони Росії мають значні відмінності щодо температурного режиму.

Для посіву, особливо при вирощуванні раннього врожаю, використовуйте велике повноважне насіння. Це прискорить появу сходів, формування та величину врожаю.

Визначивши список намічених для вирощування овочевих культур, складіть план їх розміщення дільниці. Бажано, добре продумавши, скласти план розміщення культур на кілька років та щорічно враховувати місце вирощування попередньої культури, внесені добрива (види та їх кількість) на ділянці.

Маючи список овочевих культур, вирощування яких планується на індивідуальному городі для раннього врожаю, необхідно придбати насіння. Насіння треба придбати трохи більше, ніж потрібно для посіву з тим, щоб було можна їх відсортувати і для посіву використовувати тільки добре виконане неушкоджене насіння.

Купуючи насіння треба знати, які культури та сорти вам потрібні. Підбір овочевих культур для індивідуального городу залежить від кліматичних умов району, від традицій харчування. Однак у всіх зонах, вирішуючи, що виростити на городі, перш за все треба віддати перевагу тим культурам, які не можна з якихось причин придбати в овочевих магазинах або якість яких у торговельній мережі не задовольняє вашим вимогам. Отже, на овочевій ділянці повинні зростати різноманітні зелені та пряносмачні овочеві культури, що швидко втрачають товарні якості при транспортуванні та перелік яких у промисловому виробництві овочів обмежений.

Це, перш за все, кріп, салат, крес-салат, листова гірчиця, кервель, коріандр, листова капуста, огіркова трава, шпинат, селера, петрушка та багато інших. Повинна бути приділена особлива увага вирощуванню ранніх овочів (огірків, помідорів, цибулі) як у відкритому, так і захищеному ґрунті з використанням різноманітних захисту рослин (паніки, теплиці, утеплені грядки і т.д.).

Отримання ранніх урожаїв різних овочів дозволить значною мірою ліквідувати сезонність у їх споживанні.

Багаторічні овочеві культури (цибуля-батун, ревінь, хрін, щавель, естрагон, м'ята, спаржа, майоран) також дозволяють отримати більш ранню продукцію в порівнянні з однорічними та дворічні овочевими культурами, особливо якщо рано навесні покрити ділянку багаторічників поліетиленовою плівкою.

І, нарешті, бажано знайти місце на овочевій ділянці тим овочевим культурам, які у нас недостатньо освоєні у виробничих умовах. До них відносяться: цвітна капуста, кольрабі, савойська капуста, броколі, фізаліс, перець гострий та солодкий, баклажан, ріпа, патисони, кавуни, дині, гарбузи, квасоля, часник, цукрова кукурудза та ін.

Відрізняються видовою різноманітністю цибулі - це не тільки знайома нам цибуля, але й порей, батун, слизун, часник. Бажано усі ці види вирощувати на своєму городі.

Намагайтеся знайти місце для вирощування зеленого горошку і організуйте його вирощування таким чином, щоб протягом усього літа ви мали цей чудовий продукт у достатку.

На індивідуальному городі доцільно мати багатий набір зелених і пряносмачних культур для того, щоб мати можливість щодня вживати їх в їжу, а надлишки - заготувати про запас на зиму. Якщо площа ділянки обмежена, і овочеві культури доведеться вирощувати у міжряддях плодового саду, то при закладці саду бажано передбачити відстань між рядами дерев до Юм.

Вужчі міжряддя можна займати овочевими культурами лише до розростання крон дерев. Однак і при цьому огірки, томати та квасолю краще розмістити на межі саду з південного боку. У міру розростання крон плодових дерев у міжряддях саду можна вирощувати лише буряк, багаторічні овочі та виганяти зелень цибулі, петрушки, селери – ці культури витриваліші до затінювання.

Під томати та огірки треба відводити найбільш освітлені ділянки. Коренеплоди та капуста добре ростуть на знижених зволожених ділянках. Невелику площу треба залишити під багаторічні овочі. Ці рослини тіньовитривалі і добре ростуть біля паркану або біля стіни.

При вирішенні питання, скільки та яких саме овочів вирощувати, треба виходити також із площі ділянки, приблизного врожаю овочів – за окремими культурами та потребами сім'ї в овочах. Слід враховувати споживання овочів у різні терміни- з ранньої веснидо осені, заготівлю овочів у свіжому та переробленому вигляді.

При вирощуванні раннього врожаю овочевих культур дуже важливо отримати дружні та ранні сходи. Для цього застосовують різні прийоми передпосівної підготовки насіння, завдання яких - відібрати для посіву найбільше насіння, попередити розвиток різних хвороб дезінфекцією насіння, підвищити стійкість рослин до низьких температур загартовуванням насіння, збагатити насіння різними поживними речовинами та стимуляторами росту.

Підготовка насіння починається з відбору найбільших і повноважних. Таке насіння, як правило, дає більш високий урожай. Для відбору насіння висипають в 3-5% розчин (30-50 г на 1 л води) кухонної солі. Насіння висипають невеликими порціями, помішуючи. Через 3-5 хв легені, що спливли на поверхню, насіння видаляють. Повноважне насіння осідає на дно посуду, його ретельно промивають під струменем води і просушують, розсипаючи тонким шаром і систематично помішуючи. Після сортування їх перевіряють на схожість. Для цього на дно плоскої тарілки або блюдця розстеляють складену в 3-4 шари марлю, газету або тканину, зволожують та розкладають насіння. Зверху насіння покривають цією ж тканиною, змочують теплою водою, закривають тарілкою або блюдцем і ставлять у тепле місце (20-22 ° С). Слідкують, щоб тканина була постійно вологою. Добре під шар тканини, на яку укладаються для пророщування насіння, покласти шар ошпареного окропом тирси. Зверху на шар тканини, що покриває насіння, також можна насипати тирсу шаром 1,5-2,0 см.

Зазвичай на пророщування закладають по 100 насінин і від цього числа вираховують відсоток схожості насіння, але для любителів-овочівників можна закласти і меншу кількість, відповідно вираховуючи схожість.

Терміни пророщування при температурі 20-25 ° С: 7 днів - у капусти, редиски, ріпи, гороху; 8 - у огірків, дині, буряків, квасолі; 10 - у моркви, салату, гарбуза, кабачків, кавунів; 12 - у цибулі, томатів, петрушки; 14 - у перцю, кропу, селери, баклажанів. Насіння щодня переглядають, злегка зволожують, пророслі підраховують та видаляють. Результати підрахунку записують для того, щоб наприкінці пророщування підрахувати відсоток схожості насіння (якщо зі 100 насіння, закладеного на пророщування, проросло 85, отже, схожість насіння становить 85%).

Насіння, підготовлене до посіву, необхідно дезінфікувати. Насіння капусти з метою попередження захворювання судинним бактеріозом прогрівають у воді при температурі 50 ° С протягом 20 хв. Для цього насипають їх у подвійні марлеві мішечки, заповнюючи наполовину. При охолодженні обережно додають гарячу воду. Прогріте насіння відразу охолоджують промиванням їх у холодній воді і розсипають на мішечок для провітрювання до сипкості.

Прогрівання треба проводити безпосередньо перед сівбою насіння. Прогрівання не тільки знезаражує, а й значно прискорює появу сходів - оболонка набухає та частина насіння наклеюється.

Насіння томатів перед посівом протруюють 1%-ним розчином марганцево-кислого калію (10 г на літр води кімнатної температури). Витримують насіння в розчині 20 хв, потім ретельно промивають у проточній воді та одразу висівають. Часто насіння томатів гартують змінними температурами, що у поєднанні із гартуванням розсади підвищує стійкість її до знижених температур, прискорює проростання насіння та визрівання плодів.

Для проведення гартування насіння їх насипають у мішечки на 1/3 об'єму та замочують у воді кімнатної температури протягом 12 годин. Після цього насіння витримують в умовах, що забезпечують ростові процеси в насінні, тобто при температурі 18-20°С. Потім насіння на 12 годин поміщають в умови, що забезпечують їх загартовування, тобто витримують при температурі 0-3°С або закопують мішечок з насінням в сніг. Тривалість загартовування – 2-3 тижні; протягом цього часу температуру змінюють кожні 12 годин. У процесі загартовування насіння знаходиться у мішечку у вологому стані. До кінця загартовування вони добре набухають, іноді навіть наклеюються.

Хороші результати дає загартування насіння перцю, баклажану. В овочівництві широко застосовується намочування насіння до повного набухання і пророщування до появи проростків. Насіння кропу, шпинату намочують водою при температурі 20-25 ° С протягом однієї-двох діб. Насіння заливають з таким розрахунком, щоб вода їх тільки покривала. Воду міняють вранці та ввечері. Перед посівом насіння підсушують до сипкості.

Для намочування використовують дерев'яний та емальований посуд, в який насіння насипають тонким шаром і заливають водою в кілька прийомів. Насіння щогодини перемішують, щоб вони повністю вбирали воду. Для швидко проростаючого насіння огірків, капусти, салату, редиски, кавуна, дині тривалість намочування повинна бути близько 12 годин; для тих, що повільно проростають - моркви, томатів, петрушки, буряків, цибулі - близько двох діб. Горох та квасолю намочують протягом доби. Цибулю чорну перед посівом рекомендується тримати у воді при температурі 40°С протягом 8 годин, іноді доливаючи в посуд гарячу воду.

Для пророщування насіння розсипають тонким шаром у теплому приміщенні (18-20 ° С) на змоченому полотні, зверху накривають мішковиною. Намочування і особливо пророщування насіння прискорює появу сходів. Однак при посіві їх у сухий ґрунт або при дуже дрібному закладенні сходи бувають вкрай зрідженими або повністю відсутні.

Отже, посів намоченого або пророщеного насіння повинен проводитися тільки у вологий ґрунт. Приготовлені посівні борозенки треба добре полити і після поглинання вологи розподілити насіння по довжині рядка. Після посіву ділянку необхідно добре замульчувати чи покрити полотном плівки.

Способів передпосівної підготовки насіння багато, але мета одна – підвищити посівні та врожайні якості насіння. І якщо врахувати, що насіння овочевих культур у більшості випадків дрібні та норми висіву їх незначні, то трудомісткість способів не вимагає великих витрат і окупається раннім та вищим урожаєм.

Розсадний метод вирощування овочів

При отриманні раннього врожаю овочів багато культур можна вирощувати методом розсади. Розсадний метод є одним з головних прийомів прискорення отримання раннього врожаю, так як цей метод дозволяє почати вирощування овочевих культур на постійному місці (у відкритому або захищеному грунті) не з насіння, яке, як правило, повільно проростає і має уповільнений темп зростання і розвитку початковий період, та якщо з рослин у фазі 4-6 справжнього листя, з добре розвиненою кореневою системою.

При правильному вирощуванні розсади та обережній її вибірці, при способі її вирощування і при організації правильної висадки розсади на постійне місце, розсада швидко приживається і практично не зупиняє зростання рослин. Це, безперечно, прискорює форми
рування врожаю і дозволяє отримати ранній урожай. У середньому метод розсади прискорює терміни надходження врожаю на 2-3 тижні.

Розсадний метод прискорює терміни і за рахунок того, що до висадки на постійне місце відбираються найкращі рослини. Цей відбір відбувається при пікіруванні, під час вибірки розсади і, нарешті, у процесі висадки її на постійне місце.

Традиційно розсадним методом вирощують за умов нашої країни томати, перці, баклажани, капусту білокачанну та цвітну. Але цей список можна розширити і, з метою прискорення отримання врожаю овочів, розсадним методом вирощувати всі гарбузові культури - огірки, кабачки, патисони, гарбуз, кавуни, дині; селера, буряки, салати, капусту кольрабі.

Розсада не повинна бути витягнутою, все стебло має бути темно-зеленим, коренева система добре розвинена і збережена при висадженні розсади. Витягнута, розпещена, розросла часто погано приживається, повільно росте і не дає очікуваного раннього врожаю.

Місцем для вирощування розсади може бути парник, невелика тепличка або підвіконня. Термін та місце посіву насіння для вирощування розсади залежить від тривалості вирощування тієї чи іншої розсади, а також терміну та місця її висадження на постійне місце.

Розсаду капусти, томатів, перцю, баклажану, селери вирощують з пікіруванням, тобто пересадкою молодих сіянців з наданням їм більшої площі харчування в процесі вирощування. У цьому випадку насіння сіють у ящиках або парник, потім сіянці з добре розвиненими сім'ядольними листочками пікірують в поживні горщики, стаканчики, ящики або просто в грунт парника.

Розсада огірків, патисонів, кабачків, кавунів, дині, гарбуза вирощується без пікірування, тобто насіння висівається безпосередньо в горщики або стаканчики. Розсада цих культур завжди вирощується в горщиках або поживних кубиках, що зберігає кореневу систему при вибірці розсади і забезпечує її високу приживаність. Безгоршкова розсада огірків, патисонів, кавунів, дині, гарбуза, кабачків дуже погано приживається.

Розсада томатів вирощується 55-60 днів, починаючи із середини березня. Відсортоване насіння томатів обробляють 1% розчином марганцевокислого калію (2 г на склянку води), після чого їх загартовують. Загартоване насіння висівають у ящики на відстані 1-2 см ряд від ряду, зверху засипаючи ґрунтом на 1 см. Огородну землю та перегній просівають і змішують у наступному співвідношенні: 2 частини землі та 1 частина перегною. На відро суміші додають 60 г суперфосфату, 20 г сірчанокислого калію або натомість 100 г городньої суміші і дві склянки золи. Добре, якщо засипали з осені посівні ящики сумішшю та залишили для проморожування. За 3-4 дні до посіву ящики вносять у приміщення, поливають теплою водою. Після посіву ящик ставлять у тепле місце (22-25 ° С). Насіння зійде швидше, якщо ящик покрити склом або плівкою.

Як тільки з'являться сходи, ящик поміщають ближче до світла і знижують температуру вдень до 12-15°С, вночі до 10-12°С. Поливають у цей період ґрунт дуже помірно. Такий режим витримують протягом тижня. За цей період у рослин зміцніє коренева система, після цього підвищують температуру вдень у сонячну погоду до 22-24 ° С, у похмуру - до 18-20 ° С, вночі - до 12-14 ° С.

Не можна вирощувати розсаду при високій температурі, тому що при цьому вона сильно витягується. Краще, якщо температура нижче оптимальної. У цьому випадку розсада росте повільно, буде низькою, кремезною, сильно опушеною, з фіолетовим забарвленням стебла та листя. Така розсада стійка до зниження температури, у відкритий ґрунт висадку можна робити раніше.

Добре росте, потім швидко приживається розсада, вирощена в поживних горщиках.

Використовують різні суміші для виготовлення горщиків. За наявності торфу, що добре розклався, три відра торфу змішуються з відром тирси і додають коров'як. На відро суміші додають по одній сірниковій коробці аміачної селітри та хлористого калію та чотири коробки суперфосфату. Замість суперфосфату та хлористого калію можна внести дві склянки деревної золи.

У поживні горщики можна висівати насіння томатів, але краще розпикувати сіянці, що вже розвинулися.

Через 12-15 днів після появи сходів сіянці пікірують, пересаджують в інший ящик або поживні горщики на відстані 8x8 або 10x10 см. При пікіруванні обривають 1/3 головного кореня для утворення більш розгалуженої кореневої системи. Ґрунт для пікірування беруть того ж складу, що й для сівби. Можна розпікувати сіянці у паперові стаканчики. При пікіруванні сіянець заглиблюють у ґрунт до сім'ядольних листочків. Це сприяє утворенню придаткових коренів. Розпиковану розсаду добре поливають і притінюють на 2-3 дні. Найкраща температура у цей час 20-22°G.

Розсаду, що прижилася, знову ставлять у найсвітліше місце, помірно поливають і посилено провітрюють. З потеплінням погоди (не нижче 10 ° С) розсаду виносять на вулицю, поступово привчаючи її до зовнішнього повітря та сонячних променів.

У перші дні, щоб уникнути опіків листя, її притінюють. Через тиждень після пікірування розсаду підгодовують (на 10 л води по 5 г аміачної селітри, хлористого калію та 15 г суперфосфату). Суперфосфат попередньо за добу замочують. Ще через тиждень, якщо рослини слабо ростуть і листя мають бліде забарвлення, підгодовують розбавленим коров'яком або пташиним послідом, причому коров'як - у 10, пташиний послід - у 15 разів. На цебро розчину додають 10 г деревної золи. Склянку розчину добрив витрачають на 4 рослини. Після підживлення рослини поливають чистою водою, щоб запобігти опікам листя.

За 2-3 тижні до висадки розсади в ґрунт проводять підживлення, витрачаючи 15 г калійної солі та 25 г суперфосфату на відро води. У цей період треба готувати розсаду до висадки в ґрунт – скоротити поливи, посилити провітрювання, частіше виносити розсаду надвір. За тиждень до висадки в ґрунт рослини обприскують 0,1%-ним розчином мідного купоросу (1 г на 1 л води) і під кожну рослину вносять 2-3 г гранульованого суперфосфату, присипаючи свіжим, вологим ґрунтом.

При вирощуванні розсади томатів слід враховувати, що це посухостійка рослина і тому не слід проводити надмірних поливів, що різко погіршує якість розсади (А.Ч. Мезенцова та ін., 1975; В.Д. Мухін, 1996).

Розсада перців та баклажанів вирощується так само, як і розсада томатів. Але ці культури найвибагливіші до тепла. Так, сіянці та дорослі рослини перцю призупиняють зростання при температурі 13°С. Найкраща температура для зростання та розвитку баклажанів 25-3 0°С.

Томати, перець, баклажани висівають у суміш, приготовану з рівних частин перегною та торфу або двох частин перегною та однієї частини дернової землі.

Розсада огірків вирощується обов'язково у поживних горщиках або паперових стаканчиках, інакше вона дуже погано приживається. Насіння огірків перед посівом прогрівають. Для цього їх розсипають тонким шаром і починають прогрівання з температури 15-20°С, потім поступово (протягом 1-2 годин) підвищують до 55-60°С. У процесі прогрівання насіння через кожні 5-10 хв ретельно перемішують. Тривалість прогрівання з моменту підвищення температури до 55-60°С становить 3-4 години. Висівають насіння за 20-25 днів до висаджування розсади на постійне місце. Доросла розсада огірків також погано приживається.

Для огірків та інших гарбузових культур використовують суміш дернової землі та перегній, взятих у рівних співвідношеннях. На цебро суміші додають склянку золи.

У кожен горщик висівають 2-3 насінини на глибину близько 1 см. До появи сходів підтримують температуру 26-28°С, з появою сходів вдень - 20-22°С, вночі - 16-17°С. Через тиждень температуру підвищують: у сонячну погоду до 24-26 ° С; у похмуру до 20-22°С, вночі до 17-18°С.

У фазі повного розкриття сім'ядолів у горщиках залишають по одній рослині. Зайві рослини не висмикують, а прищипують вщент, щоб не пошкодити коріння рослин, що залишилися.

При вирощуванні розсади огірків її підгодовують мікродобривами: на відро води вносять борної кислоти 0,5-0,7 г і стільки ж мідного купоросу, сірчанокислого марганцю 0,3-0,5 г та сірчанокислого цинку 0,15-0,3 0 г . Поливають помірно, тільки теплою водою. Перед вибіркою розсаду поливають розчином мінеральних добрив: 15 г аміачної селітри, 30 – суперфосфату та 15 г хлористого калію на відро води.

Розсаду огірків висаджують у відкритий ґрунт за допомогою розсадопосадочних машин під укриття із світлопрозорої плівки.

Розсада ранньої капусти вирощується 50-55 днів. Для отримання раннього врожаю також бажана розсада для горщика. Для капусти одну частину землі змішують із однією частиною перегною. На відро суміші додають дві склянки золи, склянку вапна-пушонки.

Є й інші численні прийоми, які прискорюють формування врожаю.

Велике значення має правильна та своєчасна обробка ґрунту. Передчасне перекопування, коли ґрунт недостатньо просох, погіршує його фізичні властивості, призводить до ущільнення та швидкої втрати вологи.

Для ранніх овочевих культур ділянки обробляють насамперед. При затримці з посівом або висадкою розсади поверхню гряд злегка розпушують мотикою або граблями, щоб уникнути випаровування вологи.

При ранніх термінахпосіву дрібнонасіннєвих овочевих культур небажане весняне перекопування ґрунту. Ділянку треба скопати восени, а навесні лише ретельно проборонити, після посіву прикатати (ущільнити) за допомогою котків, що прикочують. Це забезпечить кращий контакт насіння з ґрунтом, і до того ж сприятиме підняттю ґрунтової вологи до верхніх шарів ґрунту, в який загорнуте насіння.

Значно прискорить появу сходів передпосівного поливу ґрунту. В цьому випадку треба полити зроблені заздалегідь посівні борозенки, потім розмістити по борозенці насіння і потім засипати насінням грунтом, зверху замульчувати посівну гряду будь-яким пухким матеріалом - перегноєм, ґрунтом, торфом.

Прискорює появу сходів покриття посіяної грядки поліетиленовою плівкою (не обов'язково новою). Однак при цьому треба стежити за появою сходів і зняти плівку відразу після появи. Плівку знімати краще ввечері, якщо дозволяє погода або рано-вранці, щоб не було сонячних опіків сходів від яскравого сонця.

Впливає на терміни появи сходів та ретельність передпосівної підготовки ґрунту. Більшість овочевих культур мають дрібне насіння, відповідно, при посіві їх закладають неглибоко - на 1-2 см; якщо шар ґрунту, в якому посіяне насіння, крупнокомковатый, він легко продувається і швидко висихає. Насіння виявляється в сухому шарі грунту і сходи при цьому часто бувають сильно зріджені або не з'являються до випадання опадів або частих поливів. Однак часті поливи пов'язані не тільки зі значними витратами праці та часу, але й завжди призводять до ущільнення верхнього шару ґрунту та до появи ґрунтової кірки, що також перешкоджає появі сходів, оскільки при ущільненні у ґрунті зменшується вміст кисню, необхідного для проростання насіння, та ніжні проростки овочевих культур не здатні пробитися на поверхню через щільний шар ґрунтової кірки. Виникає необхідність проведення розпушування ґрунту.

Розпушування грунту необхідне руйнування грунтової кірки, збереження вологи, поліпшення повітряно-газового режиму, знищення сходів бур'янів. Якщо розпушування проводять до появи сходів культури, то глибина розпушування має бути мінімально необхідною руйнації кірки. В іншому випадку можуть бути пошкоджені проростки овочевих культур. Уникнути довсходового утворення кірки можна з допомогою періодичних поливів невеликими нормами підтримки верхнього шару грунту у вологому стані. Одночасний посів з насінням, повільно проростаючих культур, насіння салату або редиски (як маячної культури) дозволяє проводити розпушування ґрунту між рядками ще до появи сходів основної культури.

На початку вегетації рослин ґрунт слабо захищений їх листовою поверхнею від втрат ґрунтової вологи. У міру зростання рослин та збільшення площі листя випаровування вологи з поверхні ґрунту зменшується. Тому особливе значення для створення сприятливого водного режиму у початковий період росту рослин має своєчасне розпушування ґрунту у міжряддях.

Розпушування кірки зберігає ґрунтову вологу, тому що руйнує ґрунтові капіляри, за якими з нижніх шарів ґрунту волога піднімається до верхніх шарів і випаровується. В агрономічній практиці розпушування називають сухим поливом. Крім того, розпушування покращує постачання рослин вуглекислотою, що виділяється ґрунтом (особливо добре унавоженной), і полегшує надходження кисню в ґрунт, необхідного для роботи коренів та діяльності мікроорганізмів, що знаходяться у ґрунті.

При проведенні розпушування на поверхні ґрунту утворюється пухкий шар, який також затримує випаровування ґрунтової вологи. Близький за значенням до розпушування прийом мульчування поверхні ґрунту.

Мульчування – важливий агротехнічний прийом комплексної дії. Шар мульчі затримує випаровування вологи з ґрунту, допомагає зберегти рівномірну вологість у коренеживаному шарі. При використанні мульчі краще зберігається дрібнокомкувата структура ґрунту, покращується її повітряно-газовий режим. На поверхні не утворюється кірка, відповідно, відпадає потреба у розпушуваннях. Мульчування міжрядь пухкими матеріалами (перегній, торф, тирса, солома) значною мірою пригнічує зростання бур'янів, а мульча із щільних матеріалів (мульчпапір, непрозора плівка) майже повністю позбавляє посіви від бур'янів. Товщина шару мульчі із пухких матеріалів від 2 до 4 см.

При мульчуванні прозорою плівкою нею накривають пасма після посіву. З появою сходів над лунками прорізають отвори. Плівка залишається на грядах остаточно вегетації рослин. Якщо використовують чорну плівку, то, попередньо зроблені отвори, краще висаджувати розсаду.

При посадці розсади мульчування лунок перегноєм або пухким ґрунтом – обов'язковий прийом. Для мульчування лунок після чергового поливу через відсутність кращого можна використовувати сухий пухкий грунт, згрібаючи його з міжрядь. Особливе значення має мульчування підзимових посівів, воно покращує умови перезимування насіння та його проростання навесні.

Формування органів росту та плодоношення (хірургічні прийоми догляду). У овочевих рослин нормування органів росту та плодоношення зводиться до видалення бічних або головних стебел, їх верхівок та зайвих зав'язей. Видалення бічних пазушних пагонів, що тільки почали рости, називається пасинкуванням. За допомогою цього прийому обмежується розростання вегетативної маси рослин, а основна частина поживних речовин спрямовується на формування продуктових органів. Наприклад, один з основних прийомів догляду за томатом – це видалення пасинків, він прискорює плодоношення та підвищує вихід товарних зрілих плодів, але дещо знижує загальну врожайність. Ефективність цього прийому багато в чому залежить від своєчасності його проведення, умов вирощування та сортових особливостей. Пасинки томату слід видаляти до того, як вони досягнуть довжини 4-5 см, так як видаляючи пасинки, що переросли, можна сильно травмувати рослину і принести їй цим більше шкоди, ніж користі. При ранніх термінах посадки розсади горщика пасинкування необхідно провести для отримання раннього врожаю.

Видалення верхівкової бруньки для обмеження росту стебла називається прищипкою або пінцуванням. Її проводять у огірка збільшення освіти жіночих квіток, які з'являються на бічних пагонах. Томат у відкритому грунті прищипують не пізніше 5-10 серпня, для прискорення формування плодів, що зав'язалися. При цьому не тільки прищипують верхівки пагонів, але й видаляють ті квіткові кисті, на яких плоди не встигнуть сформуватися та досягти нормальних товарних розмірів. Прищипку пагонів проводять у огірка, гарбуза, кавуна, дині.

Сукупність прийомів прищипування, пасинкування, нормування плодів називається формуванням. За допомогою формування досягають зменшення простору, зайнятого однією рослиною, що особливо важливо при вирощуванні в теплиці. Найменші розміри сформованих рослин дозволяють збільшити їх кількість на одиниці площі, отримати врожай у більш ранні терміни.

Найчастіше в їжу вживають недозрілі плоди огірка, кабачка, патисону, овочевого гороху та багатьох інших. Тому інтенсивність і тривалість плодоношення цих овочевих культур значною мірою залежить від своєчасності збирання плодів. При запізнюванні зі збором як погіршується якість плодів, а й зменшуються наступні збори, рослини швидше старіють. Своєчасне збирання плодів подовжує вегетаційний період рослин, збільшує тривалість плодоношення та загальний урожай.

У разі нашої зони вирощування деяких овочевих культурах проводять і нормування плодів. Не на всіх суцвіттях томату та перцю до настання похолодання та заморозків встигають сформуватися товарні плоди. Тому частина суцвіть підлягає видаленню, і зробити це потрібно до середини серпня, щоб забезпечити зростання та налив залишених зав'язей. Не варто залишати по 5-6 плодів на рослинах гарбуза, дині та кавуна. Краще мати 2-3 великі визрілі плоди, ніж багато дрібних і недозрілих.

Видалення квітконосів (вручну або за допомогою ножа) у часнику та ревеню також дозволяє отримати високий урожай хорошої якості.

При вирощуванні ранніх овочів дуже важливо захистити сходи або висаджену розсаду не лише від заморозків, а й знижених позитивних температур. Існують різні прийоми збереження рослин від несприятливих температурних умов. До них відносяться: вибір теплішої ділянки, внесення високих доз органічних добрив, кулісні посіви з високостеблових культур (горох, боби, кукурудза, соняшник та ін.), димлення перед заморозком, поливи і, нарешті, використання різних синтетичних плівок для укриття рослин. Укриття може бути як групові, і індивідуальні.

Знижує дію заморожування пізній вечірній полив та полив дощуванням перед початком та під час заморожування. Зволожений ґрунт менше остигає, а в результаті посиленого випаровування вивільняється тепло, що зігріває повітря та рослина. Обприскувати рослини слід кілька разів протягом усього періоду заморожування (бажано кожні півгодини).

Шкідливий вплив заморожування на тканини рослин пов'язане з тим, що під дією кристалів льоду, що утворюються в клітинах та міжклітинних просторах, клітинні оболонки розриваються. Ушкодження виникають і при відтаванні тканин, причому при поступовому, повільному відтаванні вони бувають значно слабкішими. Тому шкода від заморожування зменшується, якщо ушкоджені рослини обливати холодною водою. Для цього використовують обприскувачі, шланги з розпилювачами, лійки.

У безвітряну погоду можна захистити рослини від заморозків димленням. При слабкому заморожуванні димлення результативне. На ділянці заздалегідь розкладають купи зі сміття, сухого листя, тирси, хмизу. Усередину купи закладають легкозаймисті матеріали, а зовні - більш вологі матеріали, що дають багато диму.

ОСНОВИ БІОХІМІЇ ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ
Людина за всіх часів краще вміла вирощувати врожай, ніж зберігати її взимку. Але повноцінно харчуватися доводиться цілий рік. Тому будь-якому садівнику подітися нікуди, крім як удосконалювати своє вміння і правильно застосовувати найбільше ефективні способизимового зберігання врожаю овочів та фруктів.
Починати дбати про лежкість продукції в сховищі необхідно ще в час вирощування їх на грядці. Але особливо сильно впливає на лежкість овочів та фруктів у підвалі своєчасне збирання врожаю та правильне закладання його на зберігання.
Для того щоб успішно зберегти продукцію, необхідно мати уявлення про біохімічні процеси, які протікають у бульбах і овочах при їх зимовому зберіганні.
Після збирання картоплі та овочів у них не припиняються процеси життєдіяльності та біохімічні зміни, від спрямованості та інтенсивності проходження яких залежить лежкість продукції у підвалі.
Серед змін, що відбуваються у картоплі та овочах при зберіганні, велике значення має процес дихання, від якого залежать спрямованість обміну речовин та інтенсивність його проходження.
Сутність дихання зводиться до повільного окислення складних органічних речовин, які розпадаються більш прості. У процесі дихання відбувається безперервне визволення енергії, частина якої використовується клітинами рослинного організму, а інша частина виділяється в атмосферу у вигляді тепла. На це дихання витрачаються запасні поживні речовини, насамперед вуглеводи. Залучаються до процесу дихання та інші хімічні сполуки – жири, білки.
Інтенсивність дихання залежить від виду овочів, умов вирощування і зберігання і т. д. Овочі і відразу після збирання мають велику інтенсивність дихання, потім цей процес поступово уповільнюється.
Найменша інтенсивність дихання в овочів спостерігається за нормальної температури, близької до 0 оС, у картоплі за нормальної температури 3…4 оС. Різкі коливання температури збільшують інтенсивність дихання. Значно інтенсивніше дихають бульби та овочі, що мають механічні ушкодження. Захворілі та овочі також відрізняються більшою інтенсивністю дихання.
Інтенсивність випаровування вологи залежить від виду продукції, що знаходиться в підвалі, водоутримуючої здатності протоплазми клітин, яка визначається вмістом білків та інших колоїдів, а також від стану покривних тканин та умов зберігання (температура та вологість повітря).
ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ
Широко відоме російське прислів'я «Весняний день рік годує» для садівників можна було б доповнити словами: «Осінній – теж». І це справді так. Адже за дуже короткий часнеобхідно зібрати та закласти на зберігання весь вирощений урожай. І не просто закласти, а зробити це так, щоб плодів та овочів вистачило до наступного врожаю. А зробити це непросто.
Одна з найважливіших умов хорошої безпеки овочів взимку - їх своєчасне прибирання в зрілому стані до настання заморозків. Зібрали врожай рано – сильно втратили в масі та смаку. До того ж недостиглі овочі з недостатньо пробковілою оболонкою не можуть довго зберігатися.
Запізнилися зі збиранням урожаю – більшість плодів може бути землі, а ті, що встигнете зібрати, будуть перестиглими. Значить і смак у них буде гіршим, і зберегти їх виявиться дуже важко, а то й неможливо. Ще більшої шкоди не прибраним вчасно овочам та фруктам можуть завдати осінні заморозки.
Про збереження продукції взимку треба починати дбати ще у серпні, оскільки на неї впливають і збирання, і підготовка сховища до закладки врожаю, та умови зберігання. Зробити це може кожен, якщо не забувати про підтримку необхідного режиму зберігання та своєчасну ліквідацію вогнищ ураження.
Кожному зрозуміло, що довше зберігаються овочі здорові, цілі, чисті та бажано пізніх сортів. Але якщо овочі не вирощені вами, а куплені, то гарантувати, що вони добре збережуться, значно складніше.
Всім відомо, що після збирання овочів у підвал вони поступово переходять у стан вимушеного спокою, в них припиняються всі процеси росту та сповільнюється інтенсивність фізіологічних процесів. Але їхня життєдіяльність повністю не зупиняється і дихання не припиняється.
Так, при зниженні температури до 0 оС бульби картоплі переходять до глибокого органічного спокою. Більшість коренеплодів немає настільки яскраво вираженого періоду спокою. При температурі вище 3 оС вони майже відразу після збирання починають проростати, в'янути і псуватись, тобто зберігати їх значно складніше.
У домашніх умовах овочі та фрукти зберігають у провітрюваних підвалах, підпіллі, ямах, буртах, траншеях. Але спочатку давайте спробуємо уточнити умови зберігання різних овочів та яблук в одному підвалі біля «рядового» садівника. Як видно з таблиці, ці вимоги у деяких із них досить значно відрізняються одна від одної (табл.).
В універсальному заміському підвалі садівника, де всі овочі (а часто і яблука) зберігаються, як правило, разом і серед них значно переважає найбільш прийнятною для спільного зберігання всіх продуктів можна вважати температуру від 0 до 1 0С при відносній вологості повітря 90%. Однак така вологість зовсім не підходить для зимового зберігання часнику та цибулі, тому в таких умовах їх зберігати не можна.
Вологість повітря в підвалі повинна бути постійно високою, тому що всі коренеплоди, крім буряків та редьки, мають тонку шкірку і можуть зав'яти у сховищі, особливо при значному зниженні відносної вологості. Тому у підвалі, де зберігаються овочі, треба обов'язково повісити психрометр і хоча б один термометр для регулярної перевірки температури та вологості повітря.
Крім температури та вологості на збереження овочів великий вплив надає і вміст повітря вуглекислого газу, який накопичується в процесі дихання рослин.
Щоб зберегти у підвалі овочі з різними вимогами до температури та вологості повітря, необхідно враховувати температуру у різних місцях підвалу. На підлозі та біля зовнішніх стін підвалу завжди холодніше, ніж на полицях і біля стелі. При цьому різниця може сягати 3-4 градусів.
Саме тому необхідно мати у підвалі не один, а два спиртові термометри. Один з них підвішують біля підлоги поряд з тим місцем, де проводиться вентиляція (двері, люк, труба), інший має бути поруч із продуктами. А необхідну вологість повітря для кожного виду овочів можна регулювати за допомогою тонкої плівки, вологого піску, укриття рогожів та інших премудростей.
Якщо овочі в підвалі починають пітніти і пліснявіти, а на стелі з'явилися краплі вологи, це означає, що повітря в підвалі дуже вологе, тому що вентиляція працює погано і її необхідно терміново посилити. Можна також встановити у підвалі ящики з негашеним вапном. Це вапно відрізняється гарною здатністю вбирати в себе вологу з повітря. Рівень вологості повітря у підвалі при цьому знижується, а вапно стає вологим. Тому ящики з вапном необхідно періодично замінювати.
Щоб у підвалі не з'явилася пліснява, там спалюють осинові гілочки, обкурюючи овочі та сховище. Такий самий ефект дає спалювання гілочок вересу чи ялівцю.
Якщо ж продукція починає дрябнути, це означає, що повітря там дуже сухе. Достатньо повісити в підвалі вологу ганчірку або побризкати на стіну водою, як усе буде гаразд. Необхідно також стежити за тим, щоб у підвалі не було застійного повітря, в якому накопичується вуглекислота, що виділяється при диханні овочів, що також погіршує умови зберігання.
Тому, щоб уникнути всіх цих неприємностей, протягом осені та зими підвали необхідно провітрювати систематично, відкриваючи всі заглушки у вентиляційних трубах, якщо дозволяє зовнішня температура повітря. Але при перших же холодах необхідно встигнути заткнути всі віддушини у сховище, щоб не заморозити овочі та насіннєві бульби, а у відлигу – відкривати, інакше вони швидко починають проростати. Крім дотримання загального режиму зберігання в підвалі, обов'язковий і просто нагляд за станом овочів і фруктів.
І звичайно не слід забувати про захист овочів у підвалі від гризунів. Для захисту від них у різних місцях підвалу на фанерки кладуть різноманітні отруєні приманки, суміш борошна з гіпсом та цукровою пудрою тощо.
В. Шафранський
Газета "САДІВНИК" №32, 2011р.