Догляд за тілом

Як пошити сукню горловина з кокеткою. Як змоделювати сукню на кокетці? Ні, я не дам вам жодної готової форми.

Сукня з кокеткою характеризується незвичайним кроєм та наявністю додаткової пришивної деталі у плечовій зоні. На відміну від чоловічих виробів жіноча кокетка може мати різні форми (прямокутна, кругова, трикутна). На сукнях і блузках вона виконується або більш щільного, або більш тонкого, прозорого матеріалу (мереживо). Дуже часто усипана стразами чи іншими декоративними елементами та фурнітурою.

st100sp.com

Відрізну кокетку можна розмістити практично на будь-якому виробі (штани, спідниця, джинси, сорочка). Відповідно від предмета одягу залежатиме його місцезнаходження. На сукні кокетка приточується до передка або спинки, а іноді і з обох боків. Кокетка завжди прикрашає виріб та вигідно виділяє його серед простих фасонів. Такий елемент здатний створити як ніжні образи, так і підкреслити строгість і лаконічність моделі.

Історія та типи кокеток

Поява першої сукні з кокеткою датується періодом середньовіччя. Тоді подібний виріб був доступний виключно багатим жінкам з особливим становищем та статусом. Але з часом соціальне коло людей, які мають право носити ці шати, розширилося. Вже у 18 – 19 століттях сукня з кокеткою могла дозволити собі практично будь-яка жінка.

У Росії вперше кокетка стала використовуватися на трапецієподібних сарафанах. Елемент привносив різноманітність у моделі з простим кроємі найчастіше виконувався у контрастних тонах.

booksite.ru

Пізніше на зміну прямим або злегка розкльошеним силуетам приходять варіанти з високою талією та різними типамикокеток. Крім цікавого крою, сукні забезпечили декоративним оздобленням, вишивкою зі східними орнаментами та рукавами-ліхтариками, і з кожним роком з'являлися нові та нові фасони.

Сучасний світ моди відрізняється великою різноманітністю виробів із кокеткою. Найчастіше цей пришивний фрагмент виконують з шовку, гіпюру, фатину, ірландського мережива, атлас або креп-шифон.

marterina.com

Типи кокеток

Класична із прямою пришивною лінією.
Фігурна із вигнутою пришивною лінією.
До середини або нижче за пройму.
З додатковим вирізом спереду чи ззаду.
Круглі форми, вшита у виріз горловини.
Трикутної форми, що вшита в горловину.
Багатошарова.
Хомут.
Нашийник.

sigolochki.spb.ru

Викрійка

Варіанти, представлені в магазинах, не завжди можуть відповідати перевагам та особливостям фігури жінки, тому багато хто замислюється над тим, як створити виріб з кокеткою своїми руками.

Починати варто саме з моделювання форми, тому що цей фасон суконь має складний крій, який практично неможливо накреслити відразу на тканині.

Викрійку можна сконструювати самостійно або скористатися готовим зразком: просто роздрукувати або перекреслити, а потім перенести на тканину.

Щоб виріб був якісно пошитий і добре на вас сидів, готова форма сукні коригується під себе.

Необхідні мірки

Обхват грудей та над грудьми.
Обхват шиї.
Обхват талії.
Довжина плеча (від основи шиї до зчленування руки з плечем).
Окружність стегон.

Потім перенесіть на папір викрійку-основу сукні відповідно до ваших параметрів. Не забудьте, що перед або спинка в залежності від фасону повинні мати надбавку на застібку, яка моделюється окремо. Відповідно при ширині застібки 2 см, необхідно додати ці 2 см до ширини фрагмента з блискавкою або гудзиками.

Якщо ваш фасон передбачає додатковий обсяг замість приталеного силуету, його можна створити за допомогою драпірування тканини в складання або складки. Для цього потрібно розкроїти (тобто розрізати на фрагменти) основу і розширити на 4-5 см. Щоб отримати більшу кількість складок, форма сукні повинна бути розширена на відстань від 5 см.

korfiati.ru

У результаті у вас повинні вийти такі фрагменти для найпростішого розкрою:

1 або 2 деталі кокетки переда сукні в залежності від наявності або відсутності застібки;
центральна деталь передка до талії (1 деталь);
передня та задня частини для спідниці;
спинка сукні;
елементи для коміра (якщо він передбачений фасоном).

Додатково можна викроїти оборку для низу виробу, оборки для рукавів та пояс сукні. Параметри залежатимуть від бажаного об'єму та довжини воланів чи складок. Передня та задня частини спідниці можуть бути цілісним фрагментом із центральними деталями сукні, особливо у прямих фасонах.

Пошиття

Для того, щоб пошити сукню з кокеткою, знадобиться:

близько 2-х метрів тканини (трикотаж, бавовна, льон);
1 метр основної тканини або декоративного матеріалу для кокетки за бажанням (мереживо, органза, контрастні матерії);
форма;
лінійка;
праска;
швейна машинка;
французькі шпильки;
ножиці;
крейда, мило або маркер для тканин, що змивається.

Хід роботи

Спочатку перенесіть усі фрагменти викрійки на тканину з урахуванням припусків для швів (близько 0,5 см за основними швами, 2 см – для застібки). Виріжте їх.
Сформуйте виток на передній стороні центральної частини сукні. Прочертите два невеликі конусоподібні фрагменти. Складіть їх навпіл і зафіксуйте французькими шпильками.
Прострочіть виточки прямим стібком і пропрасуйте праскою в потрібному напрямку.
Сформуйте невеликі збирання. Рекомендується починати драпірування з центру виробу. Для однієї складки прихоплюйте однакову кількість тканини з обох боків та зафіксуйте її шпилькою до переднього фрагмента кокетки. Будьте уважні при складанні, щоб готовий виріб добре сидів у ділянці грудей. Не допускайте надто широких складок. При цьому кокетка і основа повинні бути розташовані лицьовою стороною всередину.
Прострочіть кокетку та основу. Починайте з центру і поступово просуйтеся до боків, по черзі видаляючи шпильки. Після рядка обробіть краї оверлоком, вручну або залиште їх відкритими. Розгладьте їх праскою в різні боки, щоб вони лягали рівно.
Пришийте задній фрагмент кокетки до задньої частини основи. Для цього не потрібно формувати виточки, тому ви можете з'єднати деталі декількома шпильками та одразу ж прострочити. Краї швів обробляються у такий самий спосіб.
Зафіксуйте плечові кінці задньої та передньої частин кокетки та зшийте їх прямим стібком. Завершіть це місце обробкою країв. Кінці можна прошити подвійним рядком, який не тільки продовжить життя плечовим швам, але й виглядатиме стильно та оригінально.
Якщо хочете зробити подвійну кокетку (з двох шарів), то передня та задня частини основи мають бути розкроєні по викрійці кокетки. Тоді всі рядки виконуються за допомогою голки для щільних тканин. Прошиваються відразу обидва шари.
Після зшивання кокетки та основи можна відразу ж формувати бокові шви. Якщо ж ви хочете створити куліску або виточки по лінії талії, то зшивати сукню з боків необхідно в останню чергу.
Не вивертаючи виріб, з'єднайте бічні краї шпильками, прострочіть та обробіть. Якщо у вас не еластична тканина (щільна бавовна, льон), то бічні шви краще обробити оверлоком, щоб вони не розходилися в процесі носіння.
Завершіть роботу обробкою пройм. Всі відкриті кінці в такому виробі легко обробити швом підрубки. Також ви можете урізноманітнити прямий фасон, додавши оборку по краю чи пояс. Для цього необхідно накласти смужки для оборки на пройми сукні і на нижній край віч-на-віч, примітати і приточувати.
Пояс сформуйте із залишків основного матеріалу: складіть смужку тканини навпіл на виворітний бік, прострочіть відкритий край, виверніть і завершіть кінці прямим стібком.

Давайте подивимося на наші сукні з кокетками.

Кокетка, що найчастіше зустрічається на сукнях, має класичні обриси базової форми. Так ми її й назвемо – класична кокетка. Для її моделювання тільки й потрібно, що розрізати базову формувідступивши кілька сантиметрів вниз від лінії грудей. Верхня половинка базової форми називатиметься кокеткою-ліфом. А нижня половина розрізаної викрійки називатиметься подолом. Поділ можна залишити без змін (як на сірій сукні нижче). Або можна поділ під кокеткою розширити і пришити складання (як на блакитній сукні). Або можна в подолі вигадати інші елементи крою на ваш розсуд.

Кокетка до середини пройми - ця кокетка схожа на попередню кокетку, з тією різницею, що форма розрізається по лінії, яка знаходиться на кілька сантиметрів вище лінії грудей. Лінія розрізу може бути строго горизонтальною або злегка вигнута легкою дугою. Причому така кокетка виглядає красиво, якщо її виконати з тканини контрастного кольору (як на чорно-білій сукнінижче). Або зробити кокетку із прозорої тканини та прикрасити її комірцем (як на чорній сукні посередині). Або (як у третій сукні з фото) можна зробити кокетку в тому ж забарвленні, що і поділ, але з іншим принтом.

А ось приклади фігурної кокетки. Як я вже говорила, лінія розрізу викрійки (що поділяє її на кокетку та поділ) не обов'язково має бути рівною. Це може бути лінія з ламаними кутами або плавними колами. Ви самі можете вирішити, яку форму кокетку ви хочете бачити на своїй сукні.

Особливо красиво і ніжно виглядає прозора мереживна кокетка. Вона може бути фігурної форми (як на чорній сукні нижче). Вона може йти з легким нахлестом на поділ (як на золотистому платті з фото). Гарно, коли сукні виконані з тієї ж мереживної тканини, що і кокетка.

Дуже несподіваний та сміливий фасон створює кокетка з вирізом. Такий виріз завжди можна цікаво обіграти. Наприклад, доповнити його хлястиком застібкою (як на сірій сукні). Або зробити таку кокетку з вирізом на спині. Або заповнити отвір вирізу тонким прозорим мереживом, підшивши його до виворітної сторони по краях кокетки та подолу.

А ось ми бачимо трикутну кокетку. Вона може розташовуватися не обов'язково спереду – на першій фотографії нижче вона знаходиться на спині. Вона часто зустрічається в сукнях-туніках, де просторий поділ, виготовлений з тонких тканин, пришивається до неї в легку збирання. Трикутна кокетка може мати ускладнену форму, і часто її прикрашають розсипом паєток, страз та бісеру.

Класична кругла кокетка – найчастіше зустрічається у літніх сукнях без рукавів. У таких випадках саме кругла кокетка бере на себе роль плечових лямок, і сама тримає на плечах всю сукню. Таку кокетку можна поєднувати з американською проймою (як на білій сукні з фото нижче). Її можна прикрасити клепками ( чорна сукняпо центру). Або густо всипати намистинками-перлинками (чорно-біле мереживне плаття з фото).

Кругла кокетка, вбудована в горловину - на відміну від попередньої кокетки, вона вже не виконує роль плечових лямок. Вона швидше виступає як гарне оздоблення горловини. Зазвичай вона виконується із тканини контрастного кольору. Або її викроюють з тканини такою самою за кольором, але іншою за фактурою - наприклад, мереживна кокетка на тлі однотонної щільної тканини, блискуча кокетка з атласу на тлі матової тканини решти сукні.

А ось цей тип кокеток можна назвати кокеткою-хомутиком. Та сторона кокетки, якою вона прилягає до сукні, має округлу форму. Але сама кокетка у розкрої вже не виглядає як півмісяць чи половинка бублика. Вона пряміша і чимось схожа на комір-хомутик, тому що, так само як і він, укладається навколо горловини у вільні м'які складки.

Кокетка-нашийник це та ж кругла кокетка, яка щільно прилягає до нижньої частини шиї, охоплюючи її як нашийник. У розкрої така кокетка виглядає як комір стійка, і моделюється так само як і він.

Починати працювати з кокеткою краще з простих фасонів сукні - спочатку виконайте сукню з класичною кокеткою під лінію грудей або вище за лінію грудей (перші два види кокетки з нашої статті). Потім можна зробити літня сукняз класичною круглою кокеткою. І вже потім, коли ви наб'єте руку, наберетеся досвіду і творчої сміливості, тоді можна буде замислити і втілити трохи сміливіше і цікаво-незвичайне, як наприклад ось ці сукні, що поєднують у собі 2 елементи крою - кокету + драпірування.

А тепер ми моделюватимемо кокетку на прикладі однієї із суконь, представлених у цій статті. Я вибрала ось таке красива сукняз квітковим принтом та трошки незвичайною кокеткою.

Справа в тому, що кокетка тут виконана у вигляді хомутика. Тобто вона наче кругла, але насправді криється не по колу. Зараз ми почнемо шити цю сукню і ви всі самі побачите та зрозумієте.

1 Спроектуємо деталі нашої сукні на базову форму.

Тобто ми зараз порівняємо нашу сукню з базовою викройкою – і знайдемо на базовій викрійці зони розташування кожної деталі нашої сукні.

Така проекція допомагає нам краще зрозуміти як саме криється ця сукня. І також уважно подивимося на саму сукню. Чим деталі сукні відрізняються від її проекції?

По-перше – проекція круглої кокетки на викрійки виглядає плоским півмісяцем. А ось на фотографії ми бачимо, що кокетка-комір має об'ємні складки.

По-друге - проекція подола на викрійці виглядає як форма облягаючого силуету. А на фотографії ми бачимо защипи подовжньої частини в зоні її пришиву до кокетки.

Значить - форма цієї сукні не співпадатиме з його проекцією на Базову Викрійку. Проекції недостатньо. Проекція тільки допоможе нам змоделювати правильні деталі цієї моделі. До цього ми зараз і почнемо.

Проаналізуємо нашу сукню

Кругла кокетка виконана у формі хомутика.
Поздовжня частина має невеликі защипи у місці його пришиву до кокетки.
Зробимо нарис обрисів сукні (його проекцію) на базовій формі.

2 Створюємо правильну проекцію кокетки.

Знаходимо лінію грудей на нашій сукні - і звертаємо увагу на той факт, що нижній край кокетки знаходиться якраз посередині відстані між лінією грудей і основою шиї - легко знаходимо ту ж серединку на нашій базовій викрійці - і ставимо жовту крапку якраз посередині між лінією грудей та нижнім краєм горловини. Ця точка відзначає нижній край кокетки.

На фото сукні знайдемо осьову лінію та лінію грудей.
Ці ж лінії знайдемо на нашій базовій формі.
Ми бачимо, що нижній край нашої кокетки проходить рівно якраз на середині відстані від лінії грудей до лінії горловини базової форми (жовта точка).

Тепер ми хочемо намалювати нашу кокетку - і вона має бути рівною ширини по всій своїй протяжності. Щоб дізнатися ширину нам потрібно просто заміряти сантиметром відстань між жовтою точкою і горловиною на базовій викрійці - І ЦЕ Ж ВІДСТАНЬ ВІДМІРИТИ НА ЛІНІЇ ПЛЕЧА. Відміряємо не поряд з краєм плеча - а десь посередині цієї лінії плеча в довільному місці (як показано у мене на першому малюнку нижче).

Далі – зазначені лінії на плечі та по центру – з'єднуємо плавними округлими лініями – і отримуємо силует круглої кокетки. Усі - силует кокетки, тобто. її проекцію на базову форму готова. Вона знаходиться саме там, де треба, так як і на фото нашої сукні.

Сантиметром вимірюємо відстань від нижнього краю кокетки (жовта точка) до краю горловини на базовій викрійці
Цю ж відстань відміряємо на лінії плеча, трохи відступивши від бокового краю горловини на базовій викрійці.
Малюємо від руки половинку круглої кокетки.
Малюємо під нею контури пройми подолу.

У результаті отримуємо такі деталі - плоску кокетку і класичний поділ.

Чесно кажучи ми вже маємо з вами викрійку - за якою можна спокійно пошити красиву сукню на круглій кокетці - тому не викидайте ці деталі - вони придатні для пошиття звичайної сукні на круглій кокетці. Але наша сукня не звичайна - вона має защипи по лінії пришиву подолу. І воно має кокетку з об'ємними складками, як у коміра хомутика. Тому ми продовжуємо моделювати далі.

3 Перетворюємо плоску круглу кокетку на комір-хомутик.

Будь-який комір-хомутик виглядає як прямокутний шматок тканини певної довжини та ширини. І ось який саме довжини та ширини має бути цей хомутик нам допоможе з'ясувати наша кругла плоска кокетка. Ми її зараз заміряємо сантиметром і дізнаємося про розміри для створення коміра хомутика.

Комір-хомутик на цій сукні досить високий - подивіться на фото - якщо подумки взяти край хомутика і потягнути його вгору - він дістане до підборіддя нашої красуні. І також комір хомутик має два додавання. Значить він повинен бути в 4 рази ширшим ніж наша плоска кругла кокетка.

Висоту хомутика дізнаємося так: заміряємо ширину круглої кокетки (мірка А) – множимо її на 4 – отримуємо висоту прямокутного хомутика.

Довжина хомутика збігається з довжиною нашої кокетки - прикладаємо сантиметр до нижнього краю кокетки - і заміряємо його округлий нижній край (мірка Б) - цей замір і дорівнюватиме довжині нашого прямокутного хомутика.

Тепер нам залишилося лише намалювати прямокутник-хомутик – за знайденою шириною та довжиною.

Моделюємо із звичайної кокетки кокетку у вигляді коміра-хомутика.

4 Розширюємо поділ.

Тепер нам треба передбачити на подолі розширення - яке потім піде в красиві защипи по верхньому краю подолу (там, де він пришивається до кокетки). Це розширення робимо легко. Розсікаємо верхню частину подолу в місцях. Кладемо розсічений поділ на новий аркуш паперу – розсуваємо наші розрізи – і обводимо олівцем розширені силует подолу. Отримана фігура і буде нашою ГОТОВОЮ ВИКРИЙКОЮ ПОДОЛО.

Розширюємо поділ у верхній частині.

5 Викроюємо деталі нашої сукні – кожної по дві.

Тобто - поділ для спинки та поділ для переда - хомутик для спинки та хомутик для переда. Можна викроїти не два хомутики – а один довгий – щоб він одразу йшов на перед і одразу на спинку – тоді у нього буде лише один шов – ззаду по центру шиї.

Але тут я для зручності малювання і зрозумілості пояснення говоритиму про два окремі шматочки хомутика - передній і задній.

Отримуємо такі деталі сукні.

6 Шиємо сукню.

Подовжні частини – і переда і спинки – потрібно стягнути у складочки. Для цього прострочуємо великими стібками (на машинці або вручну) верхній край подола - і стягнувши нитку утягуємо цей верхній край до тих пір, поки він не стане тієї ж довжини, що і був до розширення (можна прикласти до проекції і подивитися, достатньо ви його вже стягнули або треба ще підтягнути).

А хомутик (і передній і задній) складаємо навпіл уздовж. Між цими стулками складеного хомутика ми зараз і пришитимемо наш поділ. Або можна не між стулками - а просто спочатку пошити стулки хомутика швом - а потім під цим шов з виворітного боку пристрочити і край подолу - не важливо як ви пришиєте - головне щоб поділ пришився строго по центру до складеного навпіл хомутика.

Стягуємо верхній край подолу.

У результаті у вас вийде – ось такі однакові половинки сукні – передня половинка з хомутиком та задня половинказ хомутиком.

З'єднуємо поділ і складений навпіл хомутик.

Все що вам залишиться - це зшити плечові сторони заднього і переднього хомутика - і зшити бічні сторони подолів спинки і переда. Потім обробити лінії пройм і низ подолу. І вся наша сукня готова. Так само як на картинці.

Як бачимо, моделювання кокетки дозволяє нам самим придумати нові фасони суконь. Експериментуючи з різними формамикокеток, ми можемо щоразу отримувати нову цікаву модельсукні. І створити самим форма цієї сукні тепер для нас не складе особливих труднощів.

Доброго дня. У нашій статті ми розглянемо новий елемент моделювання – кокетку. Цей елемент крою дуже приховує можливість створити величезну кількість прекрасних фасонів суконь.

Як ми пам'ятаємо, всі фасони суконь можуть бути створені шляхом моделювання базової форми сукні. А базову форму під ваші індивідуальні розміри можна легко і просто отримати на нашому сайті:

Для цього достатньо на спеціальній сторінці внести зняті із себе мірки. І після цього одне натискання кнопки "згенерувати" - і наша програма створить вашу індивідуальну базову форму сукні.

А як змоделювати з цієї форми різні фасони суконь вам покажуть і розкажуть наші уроки з моделювання. Сьогодні, як я вже говорила на початку статті, наш урок присвячений моделюванню кокетки.

Для початку я хочу показати, які бувають кокетки на сукнях. А потім моделювання 1-2 із них ми розберемо докладніше.

Отже... Давайте подивимося на наші сукні з кокетками.

Кокетка, що найчастіше зустрічається на сукнях, має класичні обриси базової форми. Так ми її й назвемо – класична кокетка. Для її моделювання тільки й потрібно, що розрізати базову форму, відступивши кілька сантиметрів вниз від лінії грудей. Верхня половинка базової форми називатиметься кокеткою-ліфом. А нижня половина розрізаної викрійки називатиметься подолом. Поділ можна залишити без змін (як на сірій сукні нижче). Або можна поділ під кокеткою розширити і пришити складання (як на блакитній сукні). Або можна в подолі вигадати інші елементи крою на ваш розсуд.

Кокетка до середини пройми - ця кокетка схожа на попередню кокетку, з тією лише різницею, що форма розрізається по лінії, яка знаходиться на кілька сантиметрів вище лінії грудей. Лінія розрізу може бути строго горизонтальною або злегка вигнута легкою дугою. Причому така кокетка виглядає красиво, якщо її виконати з тканини контрастного кольору (як на чорно-білій сукні нижче). Або зробити кокетку із прозорої тканини та прикрасити її комірцем (як на чорній сукні посередині). Або (як у третій сукні з фото) можна зробити кокетку в тому ж забарвленні, що і поділ, але з іншим принтом.

А ось ми бачимо трикутну кокетку. Вона може розташовуватися не обов'язково попереду – на першій фотографії нижче вона знаходиться на спині. Вона часто зустрічається в сукнях-туніках, де просторий поділ, виготовлений з тонких тканин, пришивається до неї в легку збирання. Трикутна кокетка може мати ускладнену форму, і часто її прикрашають розсипом паєток, страз та бісеру.

Класична кругла кокетка – найчастіше зустрічається у літніх сукнях без рукавів. У таких випадках саме кругла кокетка бере на себе роль плечових лямок, і сама тримає на плечах всю сукню. Таку кокетку можна поєднувати з американською проймою (як на білій сукні з фото нижче). Її можна прикрасити клепками (чорна сукня по центру). Або густо всипати намистинками-перлинками (чорно-біле мереживне плаття з фото).

Кругла кокетка, вбудована в горловину – на відміну від попередньої кокетки, вона не виконує роль плечових лямок. Вона швидше виступає як гарне оздоблення горловини. Зазвичай вона виконується із тканини контрастного кольору. Або її викроюють з тканини такою самою за кольором, але іншою за фактурою – наприклад, мереживна кокетка на тлі однотонної щільної тканини, блискуча кокетка з атласу на тлі матової тканини решти сукні.

Починати працювати з кокеткою краще з простих фасонів сукні – спочатку виконайте сукню з класичною кокеткою під лінію грудей або вище за лінію грудей (перші два види кокетки з нашої статті). Потім можна зробити літню сукню із класичною круглою кокеткою. І вже потім, коли ви наб'єте руку, наберетеся досвіду і творчої сміливості, тоді можна буде замислити і втілити трохи сміливіше і цікаво-незвичайне, як наприклад ось ці сукні, що поєднують у собі 2 елементи крою - кокету + драпірування.

А тепер ми моделюватимемо кокетку на прикладі однієї із суконь, представлених у цій статті. Я вибрала ось таку гарну сукню з квітковим принтом та трошки незвичайною кокеткою.

1 Спроектуємо деталі нашої сукні на базову форму.

Тобто ми зараз порівняємо нашу сукню з базовою формою – і знайдемо на базовій формі зони розташування кожної деталі нашої сукні.

Значить – форма цієї сукні не співпадатиме з її проекцією на Базову Викрійку. Проекції недостатньо. Проекція тільки допоможе нам змоделювати правильні деталі цієї моделі. До цього ми зараз і почнемо.

Проаналізуємо нашу сукню

2 Створюємо правильну проекцію кокетки.

Знаходимо лінію грудей на нашій сукні – і звертаємо увагу на той факт, що нижній край кокетки знаходиться якраз посередині відстані між лінією грудей та основою шиї – легко знаходимо ту ж серединку на нашій базовій викрійці – і ставимо жовту крапку якраз посередині між лінією грудей та нижнім краєм горловини. Ця точка відзначає нижній край кокетки.

Тепер ми хочемо намалювати нашу кокетку – і вона має бути рівною шириною по всій своїй протяжності. Щоб дізнатися ширину нам потрібно просто заміряти сантиметром відстань між жовтою точкою та горловиною на базовій викрійці – І ЦЕ Ж ВІДСТАНЬ ВІДМІРИТИ НА ЛІНІЇ ПЛЕЧА. Відміряємо не поряд з краєм плеча - а десь посередині цієї лінії плеча в довільному місці (як показано у мене на першому малюнку нижче).

Далі – зазначені лінії на плечі та по центру – з'єднуємо плавними округлими лініями – і отримуємо силует круглої кокетки. Усі – силует кокетки, тобто. її проекцію на базову форму готова. Вона знаходиться саме там, де треба, так як і на фото нашої сукні.

У результаті отримуємо такі деталі – плоску кокетку і класичний поділ.

Чесно кажучи ми вже маємо з вами викрійку – за якою можна спокійно пошити красиву сукню на круглій кокетці – тому не викидайте ці деталі – вони придатні для пошиття звичайної сукні на круглій кокетці. Але наша сукня не звичайна – вона має защипи по лінії пришиву подолу. І воно має кокетку з об'ємними складками, як у коміра хомутика. Тому ми продовжуємо моделювати далі.

3 Перетворюємо плоску круглу кокетку на комір-хомутик.

Довжина хомутика збігається з довжиною нашої кокетки – прикладаємо сантиметр до нижнього краю кокетки – і заміряємо його округлий нижній край (мірка Б) – цей замір і дорівнюватиме довжині нашого прямокутного хомутика.

Тепер нам залишилося лише намалювати прямокутник-хомутик – за знайденою шириною та довжиною.

Моделюємо із звичайної кокетки кокетку у вигляді коміра-хомутика.

4 Розширюємо поділ.

Розширюємо поділ у верхній частині.

5 Викроюємо деталі нашої сукні – кожну по дві.

Тобто – поділ для спинки та поділ для переда – хомутик для спинки та хомутик для переда. Можна викроїти не два хомутики - а один довгий - щоб він відразу йшов на перед і відразу на спинку - тоді у нього буде тільки один шов - ззаду по центру шиї.

Але тут я для зручності малювання та зрозумілості пояснення говоритиму про два окремі шматочки хомутика – переднього та заднього.

Отримуємо такі деталі сукні.

6 Шиємо сукню.

Подовжні частини - і переда і спинки - потрібно стягнути в складочки. Для цього прострочуємо великими стібками (на машинці або вручну) верхній край подола – і стягнувши нитку утягуємо цей верхній край до тих пір, поки він не стане тієї ж довжини, що і був до розширення (можна прикласти до проекції і подивитися, достатньо ви його вже стягнули або треба ще підтягнути).

А хомутик (і передній і задній) складаємо навпіл уздовж. Між цими стулками складеного хомутика ми зараз і пришитимемо наш поділ. Або можна не між стулками - а просто спочатку пошити стулки хомутика швом - а потім під цим шов з виворітного боку пристрочити і край подола - не важливо як ви пришиєте - головне щоб поділ пришився строго по центру до складеного навпіл хомутику.

Стягуємо верхній край подолу.

У результаті у вас вийде - ось такі однакові половинки сукні - передня половинка з хомутиком та задня половинка з хомутиком.

З'єднуємо поділ і складений навпіл хомутик.

Як бачимо, моделювання кокетки дозволяє нам самим придумати нові фасони суконь. Експериментуючи з різними формами кокеток, ми можемо щоразу отримувати нову цікаву модель сукні. І створити самим форма цієї сукні тепер для нас не складе особливих труднощів.

Вдалого вам пошиття.

Дівчатка ростуть принцесами, якщо до них ставитись відповідно. Для цього необхідні сукні, спіднички, бантики та рюші. Насправді одяг у житті дівчинки допомагає їй у становленні власного «Я», визначенні ґендерної ролі у суспільстві. Гарний одягформує почуття прекрасного з дитинства. Це залишається із дівчинкою на все життя.

Різноманітність суконь

Справді, гра в дочки-матері у дитинстві плавно перетікає у жінки у доросле життя. Будь-яка мама намагається вбрати свою дочку як ляльку. Це невід'ємна риса материнства і природно. Мамам хлопчиків у цьому питанні пощастило трохи менше. Простір для творчості у вбраннях з хлопчаками трохи вже, ніж із дівчатками. Та й дівчатка із задоволенням підтримують цю гру та дозволяють мамі себе вбирати та прикрашати.

Головним атрибутом дівочої краси є сукня. А суконь на малечу безліч. Ціни на цей виріб дуже відрізняються. Не завжди існує можливість придбати ту модель, яка припала до смаку. Найчастіше зустрічається вбрання - сукня з кокеткою. Кокетка дуже зручна для дитячої постаті в тому плані, що у дівчаток ще не сформовані пропорції. Тому сукні, в яких є талія, не надто добре сідають на фігуру дівчинки. Сукня з кокеткою дозволяє цікаво обіграти дитяче вбрання.

Що таке кокетка?

Багато разів чули про сукні з кокеткою. То що це таке? Кокетка – це деталь одягу. Вона розташовується від лінії шиї та плеча та закінчується над грудьми. Цікаво, що вона може бути не лише у суконь. Такою деталлю прикрашають спідниці та штани. У цьому випадку кокетка розташовується на лінії талії та може бути завищена.

Кокеткою також називають деталь сорочки, яка з'єднує комір із рукавами. Кокетки для дитячих суконь бувають кількох видів: кругла, квадратна, трикутна. З назв зрозуміла основна форма деталі. Кокетки можуть містити додаткові вигини. Ця деталь сукні чи блузки сама по собі стає прикрасою. Кокетку найчастіше виконують із того ж матеріалу, що і весь виріб, але у два шари.

Декор кокеток

Сукня з кокеткою може обійтися без додаткових аксесуарів. Якщо хочеться прикрасити модель, деталь можна виконати з контрастного за кольором матеріалу. Можна прикрасити кокетку вишивкою. Тоді виріб набуває етнічного характеру.

Для вечірніх суконьтаку частину можна виконати з мережива, близького або навпаки протилежного за кольором. Така сукня з кокеткою для жінок стає особливо елегантною. Доповнення ажурної вставки паєтками або блискучими бусинами зробить вбрання просто чарівним.

Цікавим рішенням служить окантування кокетки іншим відтінком. Така прикраса підходить суворим офісним платтям. Модель стає цікавішою. У нудному дрес-коді яскраве окантування кокетки стає свіжою нотою.

Декоративні акценти часто використовуються у весільному вбранні. І тут фантазія дизайнера отримує свободу. Кокетки прикрашають стразами, квітами, елементами ажурними.

Історія кокетки

Кокетки в російському вбранні можна виявити у сарафанів простих селянок. Марфушенька-душенька з фільму «Морозко» вбралася в червоний сарафан із кокеткою. Такі сарафани-трапеції були притаманні пошиття селянських сарафанів сімнадцятого - вісімнадцятого століть.

У Європі кокетка з'явилася значно раніше. Такі сукні можна знайти на портретах фламандських та німецьких художників шістнадцятого-сімнадцятого століть. Вона використовувалася в тому випадку, коли не вдавалося скроїти сукню з незбираного полотна і красиво посадити його по фігурі.

Як пошити сукню з відрізною кокеткою?

Викройка сукні на кокетці трохи простіше, ніж у звичайної сукні. Таке вбрання добре шити на дівчаток. Найлегше скроїти круглу кокетку. У цьому випадку така деталь одягу виконуватиме одночасно функцію горловини та рукавів. Невелика інструкція:

Для побудови кокетки необхідно виміряти обхват шиї та довжину ключиці.
З математики беремо формулу довжини кола і з обох цифр обчислюємо радіус. Виходять внутрішній та зовнішній радіус кокетки.
До отриманих цифр слід додати по три сантиметри на шви та припуск.
Кокетку скласти навпіл і прикласти до аркуша паперу.
Далі слід виміряти довжину сукні та відміряти її вниз від кокетки.
Слід накреслити трапецію, яка вгорі закінчується кокеткою. Під нею зробити пройми для рукавів.
До отриманої трапеції також додати по два сантиметри на шви та складання.
Можна переносити форму на матеріал. На кокетці треба зазначити, де буде пришита трапеція.
Далі йде складання та обробка моделі.

Дитяча сукня з круглою кокеткою готова.

Інші варіанти

Ще один простий варіант сукні з кокеткою для дівчинки полягає в наступному:

Для його викроювання потрібно будь-яке вже готове плаття, бажано, прямого крою.
Його слід прикласти до паперу для викрійки та обвести.
Від горловини спереду та ззаду відкласти вниз вісім-дев'ять сантиметрів і з'єднати півколом з верхньою точкою пройми для рукавів. Сукня виходить розділеною на дві деталі: кокетку та трапецію.
Кожну деталь слід перенести на матеріал, не забуваючи про припуски.
Далі слід пошити сукню та обробити шви та краї.
Кокетки до обох варіантів сукні можна пошити з матеріалу, колір якого відрізняється від кольору самої сукні.

Для третього варіанта прикраси такої сукні необхідно трапецієподібну нижню частину розкроїти трохи ширше і при зшиванні з кокеткою виконати невеликі складочки. Тут уже потрібно трохи більший рівень майстерності.

Сукня з кокеткою гачком

На маленьких модницях дуже оригінально виглядають в'язані сукніз ажурними малюнками. Такі сукні з в'язаною кокеткою під силу змайструвати навіть не дуже досвідченим в'язальницям. Під кожну модель сукні є спеціальний опис візерунків кокетки та полотна. Кокетки можуть бути круглими та квадратними. Першу пов'язати набагато простіше, друга вимагатиме уважності та посидючості.

Квадратна кокетка для сукні містить менше візерунків та служить одночасно рукавом. Яку форму вибрати – це винятково питання смаку. Принцип в'язання виробу приблизно однаковий. Зазвичай візерунок кокетки та основного полотна сукні відрізняються між собою.

Круглі кокетки в'яжеться від горловини вниз.

Необхідно набрати ланцюжок із петельок так, щоб проходила голова дитини.

У наступному ряді чергуються стовпчики з накидом та повітряні петлі. Наступні ряди в'яжуться чергуванням вив'язування з однієї петлі двох стовпчиків без накиду та повітряних петель.

Пара-трійка рядів в'яжеться так, а потім кількість повітряних петель збільшується до двох і потім до трьох.

Ширина кокетки підбирається індивідуально під кожну модель. Коли кокетка закінчена, вона візуально ділиться на чотири частини (два рукави, спинка та перед). Готову вставку слід скласти навпіл і продовжити в'язку по колу в тих місцях, де спинка та передня частина сукні. Рукави залишаються вільними.

Квадратна форматрохи складніше у техніці виконання. Головна відмінність у тому, що збільшення петель відбувається не по всій довжині, а в строго визначених місцях - по кутах деталі. Ці місця збільшення утворюють своєрідний реглан і йдуть від горловини до пахви. Рукав у цьому випадку виходить «крильцем».

Закінчується кокетка, як правило, на середині грудної клітки. Далі слід з'єднати протилежні кути деталі та почати вив'язувати полотно самої сукні. Зазвичай квадратна кокетка не містить малюнка і складається просто зі стовпчиків без накиду. Її можна прикрасити невеликими бусинками, вплітаючи їх у деталь. Для цього слід використати гачок меншого номера.

Комбінована модель

Останнім часом набирає популярності поєднання різних за текстурою матеріалів в одній моделі. Сукня з кокеткою якнайкраще підходить для таких експериментів. Такі речі не зустріти у магазині готового одягу. Вони виготовляються виключно на замовлення та під певну фігуру.

Частим варіантом стає поєднання в'язаного верху та тканинного полотна сукні. Або навпаки. Такі моделі на дітей практично не шиються. Візерунковий низ частіше мають дорослі сукні. Кокетка у разі має витягнуту форму - овал чи прямокутник. Деталь в'яжеться не по колу, а залишається не замкненою і потім застібається на ґудзичок.

Найчастіше такі моделі прикрашаються намистинами різного калібру. Намистини не пришиваються, а вплутуються в полотно деталі. Одним словом, кокетка дуже прикрашає сукню. В'язані ліфи можна вставляти не тільки в сукні, але і в блузку. В цьому випадку в'язка має бути тонкою як мереживо. Такою незвичайною вставкою можна освіжити річ, що втратила актуальність.

Цей розділ присвячений жінкам із пишними формами. Ми розглянемо та навчимося будувати викройки за декількома методиками, які застосовуються при пошитті одягу для повних жінок. Тут, як і в попередніх уроках, використовуються покрокові інструкції побудови креслень основи сукні, рукава та ін.

Як приклад у першому варіанті ми візьмемо мірки, які відповідають 54 розміру (обхват грудей 108см), так би мовити, жінкам середньої пишності. У другому варіанті ми використовуємо, як приклад, мірки, що відповідають 60 розміру (обхват грудей 120см), для жінок з більш пишними формами. В обох випадках будуємо форми основи для сукні напівприлеглогосилуету, відповідно до цього враховуємо надбавки на вільне облягання по лініях грудей, талії та стегон.
Ви знімаєте мірки зі своєї фігури або з фігури людини, якій шитимете сукню.
У будь-якому випадку рекомендуємо після побудови креслення та виготовлення викрійки перевірити її на чомусь простенькому. Наприклад, пошийте халатик із дешевої тканини. Якщо зовсім не впевнені - використовуйте для пошиття старе простирадло або інше, що відслужило свій вік, річ.

Як напуття: бажаю вам сміливості у своїх починаннях, наполегливості, посидючості та терпіння у досягненні своєї мети. Крок за кроком, просуваючись уперед, ви подолаєте шлях до досконалості.
Ми використовуємо саме покрокові інструкції побудови креслень, щоб продемонструвати і переконати вас у тому, що насправді не так все складно, як може здатися на перший погляд. Коли ви дивитеся на готове креслення форми основи і до цього ні з чим подібним не стикалися, може скластися враження, що все це неймовірно складно і практично неможливо. Однак зауважу, що неможливе – це найчастіше те, що ми ще не пробували робити. Успіхів!

СУКНЯ НАПІВПРИЛІГАЮЧА ДЛЯ ЖІНОК СЕРЕДНЬОЇ ПОВНОТИ (для прикладу розмір 54)

Для побудови креслення форми необхідно зняти такі мірки:
Рекомендація: Зніміть правильні мірки. Від цього залежатиме весь результат ваших старань.
Щоб точніше зняти мірки, необхідно відзначити вихідні точки: сьомий шийний хребець, який добре визначається при нахилі голови, а також лінію плеча біля основи шиї і в місці зчленування руки з плечем. Скористайтеся для цього шпильками або крейдою, якщо жінка одягнена. Якщо точку потрібно поставити на тілі, скористайтеся фломастером, який легко стирається рідиною, що містить спирт, після закінчення даної процедури.
Добре, якщо на людині, з якої ви знімаєте мірки, одягнена тонка сукня, а краще тільки спідня білизна. Він, а точніше вона, оскільки йдеться про жінку, має стояти прямо, без напруги, тобто. зберігати свою звичайну поставу. Саме на це звертаю вашу увагу. Тому що, нерідко жінка при знятті мірок або на примірці, особливо якщо бачить своє відображення в дзеркалі, бажаючи виглядати стрункішою, підтягує живіт, вирівнює спину та ін. Бажання виглядати краще – гарне прагнення, але при знятті мірок воно може спотворити реальний стан речей. І сукня, що добре сидить на примірці, у звичайному житті виявиться не такою комфортною, як хотілося б, і як має бути.
Тому, враховуючи вищесказане, відверніть клієнта від дзеркала, відверніть мирною бесідою, пов'яжіть на талії шнурок, позначте вихідні точки і приступайте до обмірів.

У запропонованих методиках є деякі відмінностіу способах зняття мірок, у кількості обмірів, у найменуванні мірок та ін. У цій методиці порядок зняття мірок наступний:

*Найменування мірок та умовні позначення*	см	*Зняття мірок*
Довжина виробу (Ді)		Вимірюють від шийної точки (сьомого шийного хребця), підводячи сантиметр до талії до необхідної довжини.
Глибина пройми (Гпр)		Вимірюють від сьомого шийного хребця до горизонталі, проведеної за допомогою сантиметра через пахвові западини.
Довжина спинки до талії (Дст)		Вимірюють від сьомого шийного хребця до лінії талії з огляду на опуклості лопаток. Для цього до виступаючих точок лопаток можна додати тоненьку лінійку, сантиметрова стрічка повинна проходити поверх лінійки.
Ширина спинки (Шс)		Вимірюють горизонтально по лопатках, між верхніми кутами пахвових западин.
Напівобхват шиї (СШ)		Сантиметрова стрічка повинна проходити з основи шиї, ззаду над сьомим шийним хребцем, спереду над яремною западиною (заглибленням).
Напівобхват грудей 1-й (СгI)		Сантиметрова стрічка проходить горизонтально, ззаду по точках лопаток, що виступають, спереду над основою грудей.
Напівобхват грудей 2-й (СгII)		Сантиметрова стрічка проходить горизонтально ззаду по точках лопаток, що виступають, спереду по виступаючих точках грудей.
Величина розчину виточення (Врв)		Вимірюється вертикально. Знімається одночасно із мірками напівобхватів грудей. Це відстань від основи грудей до найвищої її точки.
Напівобхват талії (Ст)		Вимірюють горизонтально у найвужчому місці.
Напівобхват стегон (Сб)		Вимірюють горизонтально, ззаду по точках сідниць, що виступають, спереду з урахуванням опуклості живота.
Висота паростка (Вр)		Вимірюють по спинці від плеча біля основи шиї до лінії талії. Сантиметрова стрічка проходить паралельно хребту.
Висота плеча спинки (ВПС)		Вимірюють по спинці від точки зчленування руки із плечем до талії.
Ширина пройми (Шпр)		Вимірюють горизонтально під рукою: від місця зчленування руки з тулубом з боку спинки до зчленування руки з тулубом з боку переда. Можна обчислити за допомогою лінійки, розташованої горизонтально в пахвовій западині.
Довжина бока (Дб)		Вимірюють з боку спинки від верхнього краю лінійки, розташованої в пахвовій западині, до лінії талії.
Довжина плеча (Дп)		Вимірюють по плечу від основи шиї до точки зчленування руки із плечем.
Висота грудей (Вг)		Вимірюють від лінії плеча біля основи шиї до точки грудей, що виступає.
Висота плеча переда (Впп)		Вимірюють від точки зчленування руки із плечем до талії.
Довжина переда до талії (ДПТ)		Вимірюють від плеча біля основи шиї до лінії талії.
Центр грудей (ЦГ)		Вимірюють горизонтально між точками грудей, що найбільш виступають.
Ширина переда (Шп)		Вимірюється горизонтально над основою грудей між кутами пахвових западин.
Ширина переда за виступаючими точками грудей (ШпII) Контрольна мірка		Вимірюється горизонтально між кутами пахвових западин по точках грудей, що найбільш виступають.
Довжина рукава (Др)		Вимірюється від місця зчленування руки із плечем до бажаної довжини.
Довжина рукава до ліктя.		Вимірюється від місця зчленування руки із плечем до ліктя.
Обхват руки (Ор)		Вимірюється горизонтально в повній верхній частині руки (на рівні пахвових западин).
Обхват зап'ястя (пензля) Оз		Вимірюють по променево-зап'ястковому суглобі з урахуванням кісточки.
Добавки на вільне облягання На вільне облягання до мірки другого напівобхвату грудей СгII додаємо 4-5 см, до мірки напівобхвату стегон Сб – 3 см та до мірки напівобхвату талії Ст – 2 см.

Приступаємо до побудови.
Чортимо у правому кутку приготованого аркуша паперу прямий кут з вершиною в точці Р(Рис. 1).

Довжина сукні.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини сукні Ді(100 см) і ставимо крапку Н.

Глибина пройми.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку глибини пройми ( Гпр=21 см) і ставимо крапку Г.

Лінія талії.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини спинки до талії (Дст = 39см) і ставимо крапку Т.

Лінія стегон.
Від точки Твниз зазвичай відкладається 18 - 19 см. Ми візьмемо середнє значення 18,5 см і поставимо крапку Б.

Від точок Г, Т, Б та Нліворуч під прямим кутом проводимо горизонтальні лінії: глибини пройми, талії, стегон та низу.

Ширина спинки.
Від точки Г вліво відкладаємо зняту мірку ширини спинки Шс(19,5) плюс 0,5 см (додаток на вільне облягання) і ставимо крапку Г1:
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20див.

Відстань до бічної лінії.
Від точки Г1ліворуч відкладаємо половину знятої мірки ширини пройми Шпр (12,5) мінус 1 см і ставимо крапку Г2:
Г1 Г2 = Шпр: 2 - 1 = (12,5: 2) -1 = 5,25див.
Від точки Г2вниз проводимо пряму і на перетині її з лініями талії та стегон ставимо крапки Т2 та Б1.

Ширина паростка.
Від точки Рліворуч відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш(19см)плюс 1 смі ставимо крапку Р1:
РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 див.

Висота паростка.
Від точки Р1 вгору відкладаємо різницю між мірками висоти паростка Вр(41см)та довжини спинки до талії ДСТ (39см)і ставимо крапку Р2:
Р1Р2 = Вр - Дст = 41 - 39 = 2 см.
Крапки Рі Р2з'єднуємо увігнутою плавною кривою. Отримуємо лінію горловини спинки (лінію паростка).

Висота спинки.
Від точки Т1вгору відкладаємо зняту мірку висоти плеча спинки Впс(36 см) і ставимо крапку П.

Від точки Г1вгору відкладаємо 1/3 відстані відрізка Г1Пі ставимо крапку Про. Циркулем з точки Пропроводимо вліво через точку Пдугу.

Довжина плеча.
З точки Р2 як із центру, радіусом рівним 15см(знята мірка довжини плеча Дп (13см)плюс 2смна виточку), проводимо дугу до перетину з раніше побудованою дугою (див. рис. 12). У місці перетину двох дуг ставимо крапку П1.
Р2 П1 = 13 +2 = 15см.
Крапки Р2 і П1 з'єднуємо.

З'єднуючи точки П1,О та Г2плавною кривою, як показано на малюнку 12, завершуємо побудову пройми спинки.

Виточення по плечу спинки.
Від точки Р2 вліво на лінії Р2 П1 відкладаємо 1/3 знятої мірки довжини плеча Дп і ставимо крапку;
Р2В = 13: 3 = 4,3см.
Від точки В вниз проводимо вертикальну лінію завдовжки 8 см і ставимо крапку В1.

Від точки Увліво по лінії Р2П1відкладаємо 2 смі ставимо крапку В2. З точки В1через точку В2проводимо лінію завдовжки 8 смі ставимо крапку В3. Крапки В3П1з'єднуємо прямою лінією та отримуємо лінію плеча спинки.

Бокова лінія спинки.
Від точки Т2праворуч відкладаємо 2 смі ставимо крапку Т3. Крапки Т3і Г2з'єднуємо.

Оформлення лінії талії.
Від точки Т3вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Т4, точки Т4 і Тз'єднуємо плавною кривою (див. рис. 16).

Від точки Б1ліворуч відкладаємо 1/2 С6 (60 +3 = 63 см)та другим напівобхватом грудей СгIIіз надбавкою на вільне облягання (54+4=58см)і ставимо крапку Б2:
Б1, Б2 = (63-58): 2 = 2,5см.Крапки Г4і Б2з'єднуємо плавною кривою.

Ширина низу спинки.
Від точки Нліворуч відкладаємо величину, яка дорівнює ширині спинки по лінії стегон (дивись креслення, ця відстань ББ2) плюс 2-3 смі ставимо крапку Н1. Крапки Н1і Б2 Н1вгору відкладаємо 1смі ставимо крапку Н2. Крапки Н2і Нз'єднуємо плавною кривою.

Витяг спинки.
Відстань ГГ1 Г3.Від точки Г3вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з лінією талії ставимо крапку Т5, з лінією стегон - крапку Б3. Від точки Г3вниз відкладаємо 4 смі ставимо крапку В4,а від точки Б3вгору - 3 смі ставимо крапку Б4.

Глибина виточування.
Від точки Т5праворуч і ліворуч по лінії талії відкладаємо по 1 смі ставимо крапки Т6і Т7 В4і Б4(Диви рис. 20).

Побудова спинки завершена.

Перед
Лінію низу спинки НН1продовжимо вліво. Від точки Н1відкладаємо приблизно 45-50 смі ставимо крапку Н3. З точки Н3вгору проводимо вертикальну лінію. Від точок Г2, Т2, Б2ліворуч проводимо горизонтальні лінії до перетину з вертикаллю. Точки перетину з вертикальною лінією позначаємо відповідно Г4, Т8, Б5.

Ширина переда.
Від точки Г4 праворуч відкладаємо зняту мірку напівобхвату грудей другого СгIIіз надбавкою на вільне облягання (54 + 4) мінус ширина спинки з збільшенням (За кресленням ГГ1 = 20 см)та мінус ширина пройми (знята мірка 12,5 см)і ставимо крапку Г5:
Г4Г5 = 58-20-12,5 = 25,5см.
Через точку Г5вниз проводимо вертикальну лінію, на перетині якої з лінією талії ставимо крапку Т9.

Відстань до бічної лінії.Від точки Г5праворуч відкладаємо половину ширини пройми Шпр(12,5)плюс 1 смі ставимо крапку Г6:
Г5Г6 = 12,5: 2 +1 = 7,25см.
Від точки Г6вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з горизонтальними лініями ставимо крапки Т10 та Б6.

Висота переда.
Від точки Т8вгору відкладаємо зняту мірку довжини переда до талії ДПТ (44 см)і ставимо крапку Р3

Ширина горловини.
Від точки Р3праворуч проводимо горизонтальну лінію та на ній відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш!(19см)плюс 1 смі ставимо крапку Р4:
Р3 Р4 = 19:3 +1 = 7,3см.

Глибина горловини.
Від точки Р3вниз відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш (19см)плюс 1,5 смі ставимо крапку Р5:
Р3Р5 = 19: 3 +1,5 = 7,8см.
Крапки Р4 і Р5з'єднуємо прямий, ділимо її навпіл і середину позначаємо крапкою О1. Від точки О1вниз під прямим кутом відкладаємо 1,25 смі ставимо крапку 02 . Крапки Р5, 02 та Р4з'єднуємо плавною кривою і отримуємо лінію горловини полички.

Центр грудей.
Від точки Г4праворуч відкладаємо зняту мірку центру грудей Цг (11 см)і ставимо крапку Г7. Крапки Р4і Г7 з'єднуємо.

Висота грудей.
Від точки Р4вниз, продовжуючи лінію Р4Г7, відкладаємо зняту мірку висоти грудей Вг (29,5 см)і ставимо крапку Ц.

Кінець виточення.
По цій же лінії від точки Цвгору відкладаємо 2,5 смі ставимо крапку Ц1. У цій точці закінчується нагрудна виточка.

Розмір розчину виточки.
Від точки Цвгору відкладаємо зняту мірку величини розчину виточення Врв (12 см)і ставимо крапку У.З точки Ц, як із центру, через точку Управоруч проводимо дугу.

Розкриття виточки.
Від точки Уна проведеній дузі відкладаємо різницю між мірками напівобхвату грудей другого СгII (54см)і напівобхват грудей першого CгI (49см)і ставимо крапку У1.
УУ1 = СгІІ - СгІ = 54 - 49 = 5смМожна це побудувати за допомогою циркуля. З точки У, як із центру, радіусом 5смпровести дугу до перетину з раніше побудованою дугою. Точку перетину позначити У1.
Через крапки Ц1 та У1проводимо пряму, продовжуючи її вгору на величину, яка дорівнює відстані Ц1Р4і ставимо крапку П2:
Ц1П2 = Ц1Р4.

Висота плеча переда.
На прямий Т9Г5продовжуючи її вгору, від точки Т9відкладаємо зняту мірку висоти плеча переда Впп (35 см)і ставимо крапку П3.

Допоміжна точка пройми.
Від точки Г5вгору відкладаємо 1/4 відстані Г5П3 (4,5 см)і ставимо крапку 03 . Крапка 0 3 - контрольна точка. При вкиданні рукава в пройму, вона з'єднується з міткою на рукаві в точці Про
З точки 0 3 циркулюємо через точку П3 проводимо праворуч дугу.

Довжина плеча.З точки П2 , як із центру, радіусом рівним знятій мірці довжини плеча ДПЛ, (У нашому випадку 13см)проводимо дугу до перетину з раніше побудованою дугою і ставимо крапку П4 . Крапки П4 , 0 3 і
Г6 з'єднуємо плавною кривою, завершуючи цим побудова пройми переда .

Бокова лінія переда.
Від точки Т10ліворуч відкладаємо 1,5 смі ставимо крапку Т11. Крапки Г6 та Т11з'єднуємо прямий.

Оформлення лінії талії.
Від точки Т11вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Т12. Крапки Т8 та Т12з'єднуємо плавною кривою.

Оформлення бічної лінії в області стегон.
Від точки Б6праворуч відкладаємо 1/2 різниці між мірками напівобхвату стегон Сбіз надбавкою на вільне облягання (60 +3 = 63 см)та другим напівобхватом грудей СгIIіз надбавкою на вільне облягання (54+4=58см)і ставимо крапку Б7:
Б6 Б7 = (63-58): 2 = 2,5см.
Крапки Т12 та Б7з'єднуємо плавною кривою.

Ширина низу переда.
Від точки Н3праворуч відкладаємо величину, яка дорівнює ширині переда по лінії стегон (дивись креслення, ця відстань Б5Б7), плюс 2-3 смі ставимо крапку Н4. Крапки Б7 і Н4 з'єднуємо прямою лінією. Від точки Н4вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Н5.

Подовження переда.
Від точки Н3вниз відкладаємо 2 смі ставимо крапку Н6. Крапки Н6 та Н5 з'єднуємо плавною кривою.

Побудова виточки.
Відстань Г7Г5ділимо навпіл і ставимо крапку Г8. Від точки Г8вниз проводимо вертикальну лінію, і на перетині з лініями талії та стегон ставимо крапки Т13 та Б8. Від точки Г8вниз відкладаємо 6 см, а від точки Б8вгору - 2 смі ставимо крапки В5 та Б9.

Глибина виточення.
Від точки Т13праворуч і ліворуч відкладаємо по 1,25 смі ставимо крапки Т14 та Т15, які з'єднуємо з точками В5 і Б9. (Див. рис.42)

Побудова закінчена.
Але перш, ніж приступати до розкрою, не полінуйтеся взяти сантиметр і ще раз перевірити основні мірки. Особливо зверніть увагу на обхват талії, так як у цій методиці при побудові виточок по лінії талії застосовується не розрахункова величина, а постійна. Якщо під час перевірки ви виявите суттєві розбіжності між фігурою і кресленням (саме в обхватах талії), їх легко усунути, зменшуючи чи збільшуючи розчин виточок лінією талії.

Це креслення форми основи сукні - керівництво для створення найрізноманітніших моделей. Перш ніж приступати до моделювання, необхідно перевірити форму, посадити її на фігуру, при необхідності внести корективи. І лише після повної впевненості, що все гаразд, можна сміливо починати творити.

І пам'ятайте, дорогу здолає той, хто йде!

Щиро бажаю Вам успіхів!

Завантажити одним файлом Turbobit | | |

Незабутній додавати собі до закладок. Кнопки додавання до закладок знаходяться нижче.

Права на цю статтю належать виключно автору. Повне або часткове використання матеріалів цієї статті в електронних виданнях мережі Інтернет можливе лише за таких умов:
Потрібно зберегти інформацію про автора. У заголовку або наприкінці опублікованого передруку має бути зазначене джерело www.сайт інтернет-ресурс "Швейних справ майстер" з прямим, активним, видимим користувачем, не закритим від індексування пошуковими системами гіперпосилання на цю статтю.
Републікація текстів газетними, журнальними виданнями чи іншого тиражування поза мережею Інтернет можлива лише за письмовою згодою автора.