Автоматична побудова викрійки сукні. Побудова форми основи сукні та моделювання конструкції. Лінія плеча переда

Добридень! Я б навіть сказала чудовий день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток – і сукні та боді різні – тепер шитимемо для великих дівчаток. Тобто для себе. І тому що ми з вами вже потренувалися шити одяг для своїх діток, страх першопрохідника пройшов. А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам. Ми самі намалюємо викрійку-основу – новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.

Ні -я не дам вам жодної готової форми - я не мадам Бурда. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.

Так –шити самим дуже легко та просто. Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.

Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні роки з геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми будемо креслити форму-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

• Жодних незрозумілих формул
• Жодних плутаних обчислень.
• І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, потоваришувати з викрійкою і зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма – основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь – народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела – це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоюна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Одного разу модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Гарно? Гарно.

На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі.

І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.

До речі — якщо ми вже заговорили про круглу кокетку — на цьому сайті вже є одна моя стаття зі створення сукні для дівчинки на круглій кокетці проста і сукня на круглій кокеткес воланами.

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото знизу) – теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викрійки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити у вас трішечку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо — ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, навіщо служить кожна лінія, і чому вона саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка нас лякає, стає нам зрозумілою – вона перестає викликати у нас страх.»

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – внизу – на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб усе було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя річ – познайомити.

Отже, знайомтеся - ПРОЙМА.

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше – але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

Витачки на спинці- плечова виточка + талієва виточка.

Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми — там де вшиватиметься рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА.

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розумію, як пояснити наочніше – навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю опуклість в районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад – цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все,

що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.

Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього потрібно робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?)))

Чи то ще буде…

Продовжуємо прогулянку викрійкою і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні основи, тому що:

• Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

ЛІНІЯ ТАЛІЇ

На цю лінію ми орієнтуємося, коли малюємо талієві виточки як на деталі переда, так і на деталі спинки. Найширше місце витоку знаходиться саме на лінії талії.

ЛІНІЯ БІДЕР

По цій лінії ми малюємо розширення подолу. Класичне розширення подолу в 1,5 см ліворуч і праворуч потрібно нам буде для того, щоб при хотьбі сукня не надто терлася об тіло, не перекошувалася.

Якщо ви будете шити з тканин, що тягнуться, то таке розширення подолу запобігти одній дуже неприємній річ - коли поділ сукні-стрейч в обліпку при ходьбі починає повільно повзти вгору по стегнах стріпляючись до талії - і тоді ви змушені через кожні 5-10 кроків його постійно одергувати. .

Так само розширення подолу може бути більше, ніж класичні 1,5 см у тому випадку, якщо обхват ваших стегна набагато ширший ніж обхват ваших грудей. .. Тоді поділ ми розширюватимемо вже відповідно до величини різниці між цими обсягами (докладніше розповім нижче, при побудові викрійки).

Знаєте, чому малювати форму-основу легко і просто? Зараз ви зрозумієте…

ЧОМУ НАМАЮВАТИ ВИКРИЙКУ ОСНОВУ — ЦЕ ЛЕГКО І ПРОСТО

Я хочу звернути увагу на 2 чудові моменти.

Чудовий момент №1 - вся форма створюється всередині прямокутника (я його залила рожевим щоб було зрозуміло)

Чудовий момент №2 - Найважче - це малювання верхньої частини викрійки - там де горловина, і лінія плеча, і виточки, і пройми для рук.

І щоб вам було легше малювати, я поділила верхню частину викрійки на три прості зони. У кожній зоні ми намалюємо по 2-3 прості лінії - і все - верхня частина готова.

Як бачите, якщо поділити важку на вигляд роботу на 3 частини, сама по собі кожна з 3 частин не здається важкою. У результаті ви не помітите, як усе вже намалювалося.

Все просто- Спершу малюємо великий прямокутник, потім його верхню частину ділимо на три зони. У кожній зоні малюємо по 2-3 лінії. І все, що залишиться - це спуститися нижче і намалювати талієві виточки, і лінію стегон. Ха! Діло-то!

Ви тепер відчуваєте, як це легко?Намалювати вашу першу справжню форму-основу.

Ну тоді давайте приступимо. І намалюємо це за 20 хвилин. Засікайте таймер.

ПОЧИНАЄМО МАЛЮВАТИ ВИКРИЙКУ ОСНОВУ — ЗНІМАЄМО МЕРКИ.

ЗНІМАЄМО МІРКИ

Висота майбутнього виробу (Від шийного хребця - до низу подолу сукні)

Напівобхват грудей – (обхват грудей поділили на 2)

Мірка центру грудей – (відстань між вершинами грудей) у вашому звичайному бюстгалтері.

Ширина спини- (На рівні середини лопаток - від руки до руки)

Довжини спини(Від шийного хребця до талії)

Довжина плеча— (від бічної точки біля основи шиї – до плечового суглоба)

Напівобхват шиї– (обхват шиї поділили на 2) стрічка проходить у основи шиї, не стискаючи її

Напівобхват стегон - (Обхват стегон поділили на 2)

Напівобхват талії – (обхват талії поділили на 2)

Як знімати всі ці обхвати грудей, талії, стегон та шиї – ми знаємо.

А для зняття інших мірок даю вам орієнтовну картинку нижче:

КРОК ПЕРШИЙ- Малюємо прямокутник.

Висота прямокутника -це висота майбутнього виробу від шийного хребця до низу майбутньої сукні

Ширина прямокутника -напівобхват грудей + кілька сантиметрів для вільного облягання.

Скільки ж треба додати цих сантиметрів для вільного прилигання, зараз розберемося.

Умовно бувають 4 ступені облягання сукні-футляра:

• Сильно прилеглий силует сукні

• Прилеглий силует

• Напівприлеглий силует

• Прямий силует

Якщо вам потрібен сильно прилеглий силует - то тканину вибирайте ту, в якій є еластичні волокна, тобто вона трохи тягнеться (не як стрейч, а злегка) - і тоді НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ МОЖЕ ЗАГАЛЬНО ВІДСТУВАТИ - тобто ширина викрійки буде дорівнює напівобі.

Якщо сукню ви шиєте зі звичайної тканини, що не тягнеться — то зовсім прилипати її до вигинів вашого тіла не вийде — і максимум, що ми можемо зробити — це викроїти прилеглий силует . І тоді НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ СКЛАДАЄ — 3 див. Ці три сантиметри треба буде рівномірно розподілити між зоною спинки, зоною пройм та зоною грудей. Тобто коли ми зараз ділитимемо викрійку на 3 зони — і вираховуватимемо і відмірюватимемо їх ширину — то ми просто до ширини кожної із зон додамо додатково по 1 см — і все.

Якщо сукня потрібна напівприлеглого силуету (Таке яке приховує "недоліки" фігури) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ складе 4-5 см. (У зону спинки піде 1 см, в зону пройм 1,5 см, решта автоматично потрапляє в зону грудей.

І якщо нам потрібна форма-основа для сукні прямого силуету - то додаємо 6-7 см.

КРОК ДРУГИЙ -зонуємо верхню частину прямокутника на три зони: зона спинки, зона проймів, зона грудей.

Ширини зони спинки – це мірка ширини спини, поділена на 2

Ширина зони пройм - це напівобхват грудей: 4 + 2 см (напівобхват поділити на 4 і до цієї цифри додати 2)

Ширина зони грудей – те, що залишиться.

УВАГА (!!!)Якщо ви на початку робили надбавку на свободу облягання, не забуде до кожної зони додати частину цієї надбавки (як я розповіла трохи вище в статті).

КРОК ТРЕТІЙ – у зоні спинки малюємо 2 лінії – лінію горловини + лінію плеча.

Лінія горловини лежить на прямокутник eі тільки її крайній кінчик піднятий нагору.

Що потрібно знати:

ширина горловини = 1/3 напівобхв. шиї + 0,5 см

висота краю горловини над прямокутником = 1/10 напівобхвату шиї + 0,8 см

Що потрібно робити:

Отже, напівобхват шиї ділимо на 3 і додаємо 0,5 см. Цю відстань відміряємо на верхній лінії вліво. Це ми знайшли ширину горловини, позначили крапкою.

Тепер цю крапку треба підняти вище над прямокутником. Напівобхват шиї ділимо на 10 + 0,8 см - і на отриману цифру піднімаємо крапку.

Усі ми знайшли край горловини – тепер треба провести плавний куточок. Це можна зробити просто від руки.

Лінія плеча

вона йде трохи похило - від краю горловини і трохи заступає за кордон зони спини.

Що потрібно знати:

Довжина лінії плеча = мірка довжини плеча + 16 см для виточення.

Нахил лінії плеча – для нормальних плеч 2,5 (для високих 1,5 см, для похилих 3,5 см) – рівень нахилу відзначаємо на бічній лінії зони спини (відміряємо зверху донизу).

Що потрібно робити.

Розібралися до якого типу належать наші плечі. Виміряли на бічній лінії зони спини потрібну величину (2,5, 1,5 або 3,5)

Провели лінію – від краю горловини до зазначеного рівня нахилу.

І на цій лінії вимірюємо мірку довжини плеча + 1,6 см для виточення. В результаті лінія трохи подовжилася і вийшла за рамки зони спини.

Примітка:
якщо раптом ваша лінія виявилася коротшою і не вийшла за межі зони спини - то ....

Це може бути з трьох причин.

АБО мірка плеча ЗНЯТА НЕ ВІРНО(короче ніж треба) - не від самої шиї і не до середини круглого плечового суглоба)

АБО мірка ширини спини ЗНЯТА НЕ ВІРНО (довше ніж треба)— можливо, спина була зсутулена під час зняття мірки, або сантиметр проходив вище, ніж на рівні середини лопаток)

АБОви шиєте сукню ПРОСТОРНОГО ВІЛЬНОГО ТИПУ ОБЛІГАННЯ
- і тому на викрійці дали - встановлену в даному випадку - велику надбавку в зону спинки
- І зона спинки з надбавкою вийшла ширше (ніж була б у прилеглому силуеті)
і тоді абсолютно нормально, що лінія плеча не дотягується до краю такої розширеної зони спинки
і в такому разі це не повинно вас бентежити

Виток спини:

Що потрібно знати:

Виточка знаходиться в 4 см від краю горловини

Глибина виточки 6 см (тобто вона опускається вниз на 6 см)

Ширина виточки завжди дорівнює 1,6 см.

Перша боковинка виточки опускається перпендикулярно, а друга відхилена убік.

Обидві бічні сторони виточки рівні по довжині, тобто дорівнюють 6 см

Що потрібно робити(Дивимося малюнок) - відміряли від краю горловини 4 см (поставили жирну точку) і ще далі відміряли 1, 6 см для виточки (поставили крапку) - це краї нашої виточки.

Тепер спустили донизу перпендикуляр на 6 см, потім піднялися вгору до іншого краю виточки. Причому піднялися теж рівно на 6 см. Так-так ми трохи піднімемося над лінією плеча. Але нам важливо щоб сторони виточки були однієї довжини - адже ми їх зшиватимемо разом (закривати виточку) - і вони повинні збігтися по довжині. Якщо вони не збігатимуться по довжині, лінія плеча вийде ламана після закриття виточки.

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ– знаходимо лінію грудей і в зоні пройм малюємо пройму спинки та пройму переда.

Лінія пройми спинки

Що потрібно знати:

Лінія пройм опускається донизу до лінії грудей.

І висота пройми спинки завжди = 1/4 напівобхват грудей + 7 см

Крайня (пахвова) точка лінії пройми знаходиться рівно посередині зони пройми (на лінії грудей).

Верхні 2/3 своєї висоти пройму йде майже рівно вниз

Нижню 1/3 своєї висоти + 2 см – пройм згинається у бік до серединної точки зони пройм.

Малюємо лінію грудей

Знаходимо висоту пройми. Вона дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 7 см. Проймання саме такої висоти буде оптимальна для вашої руки, не буде врізатися в пахву, або тягнути плече.

Знайшли цю величину і тепер відміряємо вниз від краю плеча цю відстань. Відміряли та поставили крапку.

Ми зараз знайшли не тільки нижній край пройми – ми зараз автоматично знайшли рівень лінії грудей. Це дуже важлива лінія знаходиться тільки в такий спосіб. Її рівень - це завжди величина пройми, відміряна вниз від плеча.

І щоб намалювати лінію грудей рівно горизонтально. Потрібно заміряти сантиметром відстань від цієї точки до верхнього краю квадрата нашої форми. І потім отриману величину відміряти по обидва боки викрійки - шльопнути точки - і з'єднати їх горизонтальною прямою.

Малюємо лінію пройми спинки.

Тепер малюватимемо лінію пройми спинки.

Нижня крайня (пахвова) точка пройми завжди знаходиться в центрі зони пройм на лінії грудей. Поміряли сантиметром зону пройм – знайшли середину – шльопнули крапку.

Лінія пройм починається від краю плеча, йде вниз і починає свій вигин убік лише на рівні 1/3 своєї висоти + 2 см. Цю відстань відміряємо від лінії грудей. Тобто висоту пройми: 3 + 2 см = відстань від лінії грудей, де пройм починає свій вигин у бік пахвової точки. Але чесно кажучи, я про ці додаткові 2 см не завжди згадую і завжди малюю вигин на око, від руки порідію приблизно 13 і від неї починаю закруглювати.

Лінія пройми переда

Що потрібно знати:

Висота пройми переда дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 5 см (це не двокрапка »: » це знак поділу)

Пройма має 2 вигини:

Верхній вигин відхилений у бік від кордону лінії пройм на 1/10 мірки напівобхвату грудей

Нижній вигин – починається на рівні 1/3 висоти пройми від лінії грудей

Що потрібно робити:

Знаходимо рівень верхнього вигину пройми – напівобхват грудей: 4+5 см – шльопаємо крапку. Тепер цю точку треба відсунути ліворуч на відстань рівну = напівобхват грудей: 10.

Тепер знаходимо рівень вигину пройми до пахви – висота пройми: 3. Вимірюємо цю відстань на бічній лінії зони пройм – шльопаємо крапку.

І у нас є ще та сама пахвова точка. Усього три точки отримуємо. Тепер через ці три точки малюємо плавну лінію пройми.

КРОК П'ЯТИЙ– МАЛЮЄМО ЛІНІЇ ЗОНИ ГРУДІ (горловину, плече та грудну виточку)

Лінія горловини

Що потрібно знати:

Ширина і горловини переда така сама, як у горловини спинки = напівобхват шиї: 3 + 0,5 см

Глибина горловини дорівнює = напівобхват шиї: 3+2 см

Висота краю горловини відміряється від лінії грудейі дорівнює = напівобхват грудей: 2 + 3,5 (або + 2 см для дівчаток)

Діагональна глибина горловини дорівнює = 1/3 напівобхват шиї + 1 см

Що потрібно робити:

Знаходимо ширину горловини(напівобхват шиї: 3 + 0,5 см) – відміряємо його від кута викрійки вліво – шльопаємо крапку.

Тепер піднімаємо край горловини— він повинен бути вищим за лінію грудей на відстань рівну (напівобхват грудей: 2 + 3,5 см (або для дівчаток + 2 см)).

Відміряємо цю відстань вгору від лінії грудей- І на цей рівень піднімаємо край горловини. І нехай вас не лякає, якщо раптом ця точка піднімається надто високо на ваш погляд над краєм основного прямокутника викрійки. Чим більша ваша фігура, тим ширша горизонтальна площина вашого плеча, і тим більше доведеться підняти цю точку верхнього краю горловини.

Наприклад, при обхваті грудей в 80 см - ця точка зазвичай височить на десь на 4,5 см (плюс мінус 1 см залежно від того якої похилості у вас плечі). А коли обхват грудей 110 см то й точка може піднятися над основним квадратом викрійки аж на 7 см. Нехай ваш це не лякає - сміливо малюйте, і не хвилюйтеся... ви все робите правильно.

Тепер, коли ви підняли рівень горловини вгору за межі викрійки, вам потрібно накреслити слабкі лінії перетинів. цього нового горизонтального рівняі лінією, що подумки продовжує вгору бічну частину викроки(див у мене на малюнку ці лінії я намалювала яскраво-салатового кольору). Ці лінії потрібні як орієнтири — тому що саме їхні точки перетину ми відмірятимемо наші наступні виміри — вертикальну глибину горловини (декольте) та діагональну глибину.

Знаходимо глибину горловини (напівобхват шиї: 3 + 2 см) - відміряємо його від кута перетину уявних салатових ліній вниз - відміряли і шльопаємо крапку.

Тепер, щоб нам було зручніше намалювати правильний огруглий вигин нашої лінії декольте – ми відміряємо діагональний розмір нашого декольте. Він відміряється сантиметровою стрічкою від місця перетину салатових ліній - по діагоналі вліво.

Лінія плеча переда

- нічого не треба знати. Тут взагалі все просто – з'єднуємо край горловини переда та верхній край пройми переда – сіра лінія на малюнку.

Грудна виточка.

Що потрібно знати:

Вістря грудної виточки доходить до лінії грудей.

Вістря грудної виточки має точно збігатися з вершиною грудей (ось тут і знадобиться мірка центру грудей).

Ширина виточки є досвідченим шляхом, який описаний нижче.

Що потрібно робити:

Знаходимо на нашій формі вершину грудей. Для цього на лінії грудей від правого краю форми вимірюємо половину мірки центру грудей + 1 см. Тільки половину, бо ж у нас лише половина полички переда на викрійці.

Ставимо крапку - і від неї ведемо перпендикулярну пряму прямо нагору - до лінії плеча. Ось ми тільки що з вами визначили місцезнаходження грудної виточки, таким чином щоб її вістря було спрямоване рівно на вершину наших грудей. Груди ідеально ляже у опуклість сукні без перекосів.

Тепер треба намалювати другу сторону виточки – АЛЕ для цього нам треба знати її ширину.

Тут немає жодних формул. Ширина виточки дізнається досвідченим шляхом. Для цього нам треба

1.) Знати мірку довжини свого плеча (ми цю мірку знімали на самому початку)

2.) Виміряти сантиметром довжину лінії плеча на викрійці.

3.) Порівняти ці величини між собою.

4.) Різниця у величинах і буде шириною нашої виточки. У плоскогрудих дітлахів ця різниця дорівнює нулю, отже і ширина виточки дорівнює нулю. Тобто її нема. Ну і правильно, у маленьких дівчаток та грудей немає – навіщо їм виточка.

5.) Знайдену ширину та відміряємо вліво від краю виточки. Позначаємо крапкою. І від цієї другої точки ведемо лінію вниз до вістря нашої виточки. Опс! І виточка майже готова.

6.) Залишилося зробити обидві сторони виточки однаковими по довжині. Вимірюємо перший бік виточки. І цю ж відстань відміряємо з іншого боку виточки. Щоб вони були однаковими і збіглися один з одним, коли ми цю виточку закриватимемо.

7.) Лінія плеча вийшла трохи ламана (піднята після виточення). Але це так і треба. Після закриття виточки вона опуститься і буде ідеально рівною.

Примітка для тих, хто СУМНІВАЄТЬСЯ:
З приводу великої грудної виточки на лінії плеча.
Справа в тому що, чим БІЛЬШЕ розмір грудей тим ВЕЛИКЕ, ШИРІШЕ буде ця сама виточка.
На моїй особистій формі-основі - вона теж гранично велика
і через це форма виглядає якоюсь перекошеною
і не схожою на ту акуратну, яка в статті
- але в статті намальована середньостатистична форма - така яка б вона була для жінки з середніми грудьми (розмір чашки В).
Наприклад, у моєму випадку, теж так, - я невелика дівчина зріст 162, плічка вузькі, талія 70 - але груди у мене D-розміру - і тому виходить що на викрійці лінія плеча розсікається величезною грудною виточкою.

Потім при розкрої на тканині і пошитті - коли ця виточка закривається (зшиваються стулки виточки) - виходить абсолютно акуратна лінія плеча і просторе заглиблення - саме для моїх великих грудей.
Для великих грудей - потрібна велика виточка - тільки так ви отримаєте велике поглиблення на деталі переда - достатнє саме для ваших грудей

І взагалі ... коли ви в чомусь сумніваєтеся з приводу шиття або викрійці ... чиніть так ... купіть найдешевшу тканину з якої пелюшки дітям шиють - переведіть на тканину форму, в якій сумніваєтеся - розкриєте її - зшийте по бокових швах - закрийте виточки ( є прикладіть сомкрине краю виточки намальованої на тканині і зафіксуйте швом - зшийте плечові шви переда зі спинкою - одягніть все це на себе і відразу побачите що на вас чудове літнє плаття з пелюшки)) - ви навіть після цього його викидати не захочете ...)))

МИ ЗАКІНЧИЛИ З ВЕРХНЬОЮ ЧАСТИНОЮ ВИКРИЙКИ. УРААААААААААААААААААА

Залишилося відокремити поличку спинки від полички талії. Потім знайти лінію талії та лінію стегон. На лінії талії намалювати бічний вигин і 2 талієві виточки (на спинці та спереду). На лінії стегон намалювати розширення подолу в сторони.

Зробимо це швиденько і все — можна буде відкрити барчик з напоями і відзначити цю справу.

Ну, приступимо...

КРОК ШОСТИЙ — ділимо викрійку на поличку спинки та поличку переда — тобто на праву та ліву сторони.

Що потрібно знати:

Лінія бічного шва - ділить форму на поличку спинки і поличку переда.

Лінія бічного шва проходить не посередині, а зміщується у бік спинки (треба ширину зони пройм поділити на 3 однакові частини двома точками - і якраз через ліву точку, яка ближче до спинки) і проходитиме бічна лінія)

Що потрібно робити:

Вимірюємо ширину зони пройм. Ділимо її на 3 однакових відрізки - двома точками. І через ліву точку проводимо вертикальну лінію. Це і буде бічна лінія наших поличок (спинки та переда).

КРОК СЬОМИЙ – малюємо лінію талії та лінію стегон.

Що треба знати.

Лінія талії знаходиться нижче шийного хребця на відстані, що дорівнює мірі довжини спини.

Лінія стегон знаходиться нижче лінії талії на відстані, що дорівнює половині мірки довжини спини.

Лінія талії та лінія стегон – має легкий прогин (1,5 см) на половинці переда (цей прогин потрібно для округлості живота, який є навіть у найгірших).

Що потрібно робити.

Відміряємо рівень лінії талії – від вершини викрійки вниз відміряємо мірку довжини спини- Проводимо лінію.

Відміряємо рівень лінії стегон - від лінії талії відміряємо вниз половину мірки довжини спини- Проводимо лінію.

На правій стороні викрійки відзначаємо точки, що знаходяться нижче ліній на 1,5 см – до цієї точки прогинаємо лінію (як показано на малюнку).

КРОК ВОСЬМИЙ – малюємо бічні вигини переду та спинки + талієві виточки переда та спинки.

Обчислюємо ширину виточок і бічних вигинів

Що потрібно знати:

Ширина бічного вигину переда = ширині бічного вигину спинки = ширині талієвої виточки спинки = ширині талієвої витягу переда. Тобто, в процесі приталювання сукні, ми прибираємо однакову кількість зайвої тканини у бічні вигини та у виточки.

Щоб дізнатися ширину витоку або вигину. Треба знати кількість зайвої тканини, тієї самої, яка повинна обрізатися в бічному згині або сховатися у виточку. І цю загальну кількість зайвої тканини поділити на 4 (кожен з цих 4 шматочків - забереться у свою виточку або у свій бічний вигин). Значить…

Ширина виточки (або бічного вигину) = у зайвій тканині: 4

Кількість зайвої тканини = шириною викрійки мінус напівобхват талії.

Небагато плутано, але зараз я все покажу на конкретному прикладі.

Що потрібно робити.

1.) Ми знаємо ширину викрійки (пам'ятаєте вона дорівнює напівобхват грудей + 6 см)

2.) Ми знаємо півохоплення талії (знімали мірку на самому початку)

3.) Від ширини викройки віднімаємо напівобхват талії і додатково віднімаємо 2 см.

4.) Отримана цифра і є кількість зайвої тканини, яка піде в бічний вигин або в виточки.

5.) Ширина однієї виточки (або бічного вигину) = у зайвій тканині: 4.

Наприклад, ширина моєї форми 52 см, а напівобхват моєї талії 36 см.

Кількість зайвої тканини у районі талії буде 52 – 36 — 2 =14 див.

Саме така кількість тканини повинна частково обрізатися на бічному згині моєї викрійки, частково сховатися всередину витоків переда і спинки.

На викрійці 2 вигину (у боковини переда та у боковини спинки) і 2 виточки (одна у переда, одна біля спинки).

Отже, мій надлишок 14 см повинен рівномірно розподілитися між усіма цими чотирма елементами. Тобто 14 див: 4 = 3,5 див.

Тобто 3,5 см буде ширина виточки спинки + 3,5 см буде ширина виточки переда + 3,5 см піде у вигин бічної лінії спинки + 3,5 см піде у бічний вигин лінії переда.

Тепер зрозуміло, як з'ясувати ширину витоків та вигинів.

Бічні вигини ми можемо намалювати відразу – відміряємо по одному розміру (у моєму випадку по 3,5 см) в обидва боки від серединної лінії:

А для того щоб намалювати талієві виточки на спинці та переді – треба ще знайти їх правильне розташування на формі.

Малюємо талієву виточку спинки.

Що потрібно знати:

Центральна вісь талієвої виточки спинки - проходить посередині зони спинки. Тобто вона знаходиться від лівого краю викрійки на відстані рівній = мірка ширини спини: 4

Верхня вершина талієвої виточки спинки знаходиться якраз на лінії грудей (там де вісь перетинає цю лінію)

Нижня вершина талієвої виточки спини - не доходить до лінії стегон на 4 см.

Що потрібно робити:

Спочатку намалюємо осьову лінію виточки – тобто пряму лінію, яка означатиме центр виточки. На цій осьовій лінії будуть розташовані вершини виточки.

Осьова лінії талієвої виточки спинки проходить рівно посередині зони спинки.

Тобто можна просто виміряти ширину зони спинки і знайти її середину.

Або відміряти від краю полички праворуч величину рівну = мірка ширини спини: 4.

Знаходимо вершини (гострі кінчики) виточки: Верхня вершина лежить на лінії грудей, там де її перетинає вісь виточки Нижня лежить на осі, на відстані 4 см від лінії стегон.

Тепер малюємо виточку: на лінії талії в обидва боки від осі відміряємо половину ширини виточки. І від цих точок ведемо лінії до верхньої вершини виточки і до нижньої вершини виточки.

Талієва виточка переда.

Що потрібно знати:

Талієва виточка переда – лежить на тій же осі, що і виточка грудей. Тобто вісь виточки теж розташована на відстані рівній = половина мірки центру грудей + 1 см

Вершини талієвої знаходяться на лінії осі: верхня не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.

Що робимо:

Знаходимо вісь талієвої виточки переда – або продовжуємо вниз лінію виточки грудей, або відміряємо від правого краю викрійки відстань рівну = половина мірки центру грудей + 1 см.

Цю відстань відміряємо по лінії грудей і по лінії стегон – ставимо крапки з'єднуємо та отримуємо вісь виточки.

На осі відзначаємо вершини талієвої виточки переда – верхня вершина не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.

На лінії талії по обидва боки від осі відміряємо по половині ширини виточки - і від цих точок ведемо лінії вниз і вгору до вершин виточки.

КРОК ДЕВ'ЯТИЙ – малюємо розширення в області стегон та плавну округлість низу виробу.

Що потрібно знати:

Якщо між обхватом грудей і обхватом вашої талії різниця невелика (2-3 см) - то сукня розширюється в зоні лінії стегон на 1,5 см (це класичне розширення подолу).

Якщо обхват стегон набагато більше, ніж обхват талії.то розширення по лінії стегні дорівнюватиме половині різниці між напівобхватом стегон і напівобхватом грудей.

І якщо ви хочете трохи розширений поділ (ну щоб він не строго по стегнах був, а злегка вільно бовтався), то ще й на лінії низу виробу зробіть розширення ще на додаткові 1,5 см.

Все одно при примірці ви бачитимете оптимальну ширину подолу і самі вже там ушиєте бічний шов під лінією стегон, якщо захочеться завузити поділ.

Низ виробу має також легку вигнутість (на 1,5 см) до краю полички переда та спинки.

Що робимо:

Знаходимо різницю в величинах напівобхвату стегон і напівобхвату грудей. Наприклад. напівобхват грудей 42 см, напівобхват стегон 45 см (будьте уважні не цілі обхвати порівнюємо, а напівобхват). Різниця в напівобхват буде дорівнює = 45-43 = 3 см.

Цю різницю ділимо навпіл = 3: 2 = 1,5 см. І таким чином дізнаємося на скільки нам треба розширити наш поділ.

На лінії ми відміряємо по 1,5 см в обидві сторони від бічної лінії поличок (ставимо крапки).

На лінії низу викрійки ми відміряємо в обидві сторони теж по 1, 5 см (або по 3 см якщо хочемо трохи розширений поділ)

Плавною лінією з'єднуємо ці точки, малюючи бічні лінії подолів переда та спинки. Бічні лінії подолов переда і спинки малюються (як ви помітили) внахлест один на одного - перетинаючи один одного. Потім зробивши копії з викрійки основи ми викроюючи окремо поличку спинки, окремо поличку переда, тобто розділимо ці половинки, залишивши кожній їх своє обрис подолу.

Тепер для вигнутої лінії низу виробу ми малюємо точки на 1,5 см нижче ніж нижні кути викрійки. Ці точки плавними лініями з'єднуємо із крайніми бічними точками подола.

Готово, товариші-дівчата! Ми з вами в тверезому розумі та пам'яті щойно зробили форму-основу!!!І при цьому навіть жодного разу не вимкнули мозок і жодних абрів-кадабрів з літерками-циферками.

Більше того – ви не просто накреслили під мою указку – а ви зрозуміли, що ховається за кожною лінією. А це чуєчка - вам ой як знадобиться при моделюванні. А модерувати ми з Вами будемо - всяко-багато і із задоволенням і теж

е з повною свідомістю того, що і для чого робиться.

Навчіться думати та включати мозок, і ви зможете самі змоделювати те, що сподобається, не чекаючи моїх статей-уроків.

і ще… вирішила написати великими літерами… а то багато хто не помічає… і потім допитується, а коли буде урок по рукавах… — він давно вже є… ціла серія…. і не тільки по рукавах.
.

Які ЩЕ Є майстер класи
у таких зрозумілих картинках і поясненнях.

Якщо ви покапаєтеся в рубриці шиття на цьому сайті ви знайдете багато всього корисного для розуму та шиття.

А саме…

Як пошити РУКАВ ДО СУТТЯ… серія моїх уроків

правила побудови викрійки (формули та надбавки) ОДНАКОВІ

для дитячого та дорослого одягу

Вже є готові цикли майстер-класів зі створення викрійки рукава — і з моделювання різних рукавів — ліхтариків, крилець, буфів, рукавів-воланів тощо. І хоча я створювала цей цикл уроків ще тоді, коли ми шили для дітлахів — все одно всі ці уроки точно ТАК ЖІ ПІДХОДЯТЬ- слово в слово і буква в букву - для створення рукавів для дорослого одягу

Як пошити ВОЛАНИ … цикл моїх уроків

Плюс - цикл із 8 статей-уроків зі створення воланів. Волани це теж дуже цікавий елемент моделювання

І як шити ДЛЯ ДІТЕЙ…

теж у покрокових картинках ... просто і швидко

Плюс - цикл з пошиття для новонароджених та цикл швидкого створення суконь для дівчаток.

Як бачите - всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи. Саме топи, майки, туніки і потім уже сукні

Ви запитаєте: "Гей, а чому не відразу сукні?". Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу «Зшити топи та майки — швидко та просто». Так що продовження слідує))) Поїхали….

Вдалого вам пошиття!

Ольга Клішевська, спеціально для сайту "Жіночі розмови".

Копіювання статті дозволено ТІЛЬКИ на особистий комп'ютер і тільки на сторінки особистого інтернет-щоденника З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ЗБЕРІГАННЯМ ВСІХ РОБОЧИХ ПОСИЛАНЬ СТАТТІ.

1. Побудова креслення основи легкої жіночої сукні

Мірки типової фігури 46-го розміру, III зростання, II повноти (см):

напівобхват шиї З ш = 18,0

напівобхват грудей перший З г1 = 44,0

напівобхват грудей другий З г2 = 48,0

напівобхват грудей третій З г3 = 46,0

напівобхват талії С т = 38,0

напівобхват стегон З б = 53,0

ширина грудей перша Ш г1 = 17,0

ширина грудей друга Ш г2 = 19,5

центр грудей Ц г = 9,5

висота грудей В г = 33,5

довжина талії переда Д тп = 51,0

довжина талії спини Д тс = 38,0

довжина виробу Д = 103,0

ширина спини Ш з = 18,0

ширина плечового ската Ш пл = 13,5

висота плеча пл = 5,0

довжина рукава Д рук = 34/58

обхват плеча О п = 29,0

обхват зап'ястя Про зап = 16,0

Будуємо креслення сукні напівприлеглої форми, збільшення на вільне облягання по напівобхвату грудей П г = 4 см, по напівобхвату талії П т = 2 см і по напівобхвату стегон П б = 2 см.

ПОБУДУВАННЯ БАЗИСНОЇ сітки

Основою називають креслення контурів основних деталей виробу: спинки, полички, рукави. Креслення основи будується на базовій сітці, яка є рядом взаємно перпендикулярних головних конструктивних ліній, побудованих за мірками, знятими об фігури.

Положення основних ліній на сітці креслення відповідає розташуванню цих ліній на фігурі. При перекосі ліній сітки порушується співвідношення конструктивних ліній, і виріб погано сидітиме на фігурі. Назви цих ліній наведено на рис. 28.

З лівого боку аркуша паперу, відступивши від краю 5-6 див праворуч, провести вертикальну лінію і по вершині її поставити точку А.

Висота лінії грудейАГ. Від точки А вниз відкласти 1/3 мірки напівобхвату грудей другий плюс постійну величину 4 см і поставити крапку

Для легкої сукні лінія напівобхвату грудей є лінією основи початкової глибини пройми. Відомо, що обхват плечового зчленування у повних жінок не збільшується пропорційно збільшення обхвату грудей, тому для розмірів 54-60 висота лінії напівобхвату грудей (основа пройми) не перевищує 22,5 см, а для розмірів 62 і вище 23 см. Це має особливо важливе значення в приталених виробах, де збільшення глибини пройми в ліфі з втачним рукавом ускладнює свободу руху руки, особливо повної. Глибина пройми залежить також від виду виробу, силуету та інших чинників; у цих випадках зменшення або збільшення глибини пройми потрібно робити лише після побудови сітки основного креслення. Наприклад, для вузького рукава і рукава, що прилягає внизу, щоб забезпечити вільний рух руки, глибину пройми можна зменшити (підняти від лінії сітки) на 1 см (рис. 39,а) і, навпаки, для рукавів, що вільно облягають руку внизу, можна пройму поглибити на 1-2 см (як це показано на рис. 39, б).

Довжина талії спинки AT. Від точки А донизу відкласти мірку Д тс і поставити точку Т: АТ = Д тс = 38 см.

Висота лінії стегонТБ. Визначається в такий спосіб - 1/2 мірки довжини талії спини мінус

У жінок з великими підшкірними жировими відкладеннями з боків над стегнами висота стегон становить:

Від точки Т донизу відкласти 18 см і поставити точку Б.

Довжина виробу АН. Від точки А вниз відкласти мірку довжини виробу і поставити точку Н: АН = Д = 103 см.

З отриманих точок А, Р, Т, Б, Н праворуч під прямим кутом провести горизонтальні лінії. Ці лінії будуть називатися лініями плеча, грудей, талії, стегон та низу.

Початок скосу середньої лінії спинки позначити точкою на лінії висоти грудей АГ, розділивши її навпіл. По лінії талії від точки Т праворуч відкласти величину скосу 1,5 див і поставити точку Т 1 . Величина скосу середньої лінії спинки залежить від постави: Для фігур з нормальною поставою скіс дорівнює 1,5 см, для похилих - 2 см, для перегинистих - 0,5-1 см. Правильно запланована величина скосу на кресленні спинки зменшить глибину та довжину виточок талії на спинці та відповідно зменшить її волого-теплову обробку. Скіс на спинці забезпечує також гарну форму крою.

Від точки а через точку Т 1 провести вниз пряму лінію і на перетині її з лініями грудей, стегон і низу поставити відповідно точки Г 1, Б1, Н1. Лінія скосу є середньою лінією спинки, і надалі при побудові креслення всі розміри горизонтальними лініями відкладаються від точок Г 1 , Т 1 , Б 1 , Н 1 . Якщо середня лінія спинки нерозрізна, то надлишок тканини (близько 0,5 см), що утворився в ширині паростка після розкрою, слід підібрати на нитку та сутюжити.

Ширина виробу по лінії напівобхвату грудейГ 1 Г 2 визначається міркою напівобхвату грудей другий плюс збільшення на вільне облягання:

Від точки Г 1 праворуч відкласти 52 см і поставити точку Г 2 . Через точку Г 2 провести вгору та вниз перпендикулярну лінію довільної величини - це буде середня лінія підлоги. Перетин її з лініями талії, стегон і низу позначити відповідно точками Т2, Б2, Н2.

Ширину спинкиГ 1 Г 3 визначають, виходячи з мірки ширини спини плюс 0,2 надбавки на вільне облягання по лінії напівобхват грудей:

Від точки Г 1 праворуч відкласти 18,8 см і поставити точку Г 3 . З точки Г 3 провести перпендикулярну лінію вгору і на перетині її з лінією плеча поставити точку А 1 . Зміна збільшення П р по лінії грудей відповідно змінює збільшення до ширини ділянок по лінії грудей. Наприклад, для мірки С г2 , що дорівнює 48 см в прилеглому ліфі з втачним рукавом, де П г = 3 см, ширина спинки Г 1 Г 3 дорівнює:

У прилеглому ліфі на корсеті (де П г = 0 см) ширина спинки Г 1 Г 3 дорівнюватиме Ш ​​с = 18 см. Величина збільшення П г до ширини спинки повинна бути розрахована точно, інакше зміниться співвідношення прилягання по всій лінії напівобхвату грудей, а саме: збільшення надбавки в спинці зменшить відповідно ширину підлоги.

Ширину проймиГ 3 Г 4 визначають, виходячи з 1/4 мірки напівобхват грудей:

Ширину пройми обмежують великих розмірів з тієї ж причини, як і висоту лінії грудей (основа пройми). Так, у розмірах 52-56 ширину пройми слід зменшити на , а у розмірах 58 і вище - на . Крім того, в прилеглих ліфах для всіх розмірів через зменшення надбавки П г по лінії грудей ширина пройми зменшується на 0,5 см і прилеглому ліфі 46-го розміру становить , у прилеглому ліфі 52-го розміру вона дорівнює . Ширину пройми можна розрахувати також в такий спосіб - мірка напівобхвату грудей другий мінус мірка ширини спини і мірка ширини грудей другий плюс 0,4П г: Г 3 Г 4 = С г2 - Ш с - Ш г2 + 0,4 П г = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 см. Другий спосіб розрахунку контролює перший, причому відхилення отриманих величин не повинні перевищувати ±0,3 см. Великі відхилення свідчать про те, що мірки знято з фігури неправильно.

Від точки Г 3 праворуч відкласти 12 см і поставити точку Г 4 від неї вгору провести перпендикулярну лінію довільної довжини.

Ширина підлогиГ 4 Г 2 визначається різницею між шириною виробу по лінії напівобхвату грудей, шириною спинки і шириною пройми: Г 4 Г 2 = Г 1 Г 2 - Г 1 Г 3 - Г 3 Г 4 = 52 - 18,8 - 12 = 21, 2 см - або на основі мірки ширини грудей другий плюс 0,4 надбавки П г: Г 4 Г 2 = Ш г2 + 0,4 П 1 = 19,5 + 0,4×4 = 21,1 см. У розрахунках першим і другим способом допускаються відхилення отриманих величин у межах ±0,5 см.

Допоміжна точка вершини бічних зрізіввстановлюється на лінії ширини пройми. Від точки Г 3 праворуч відкласти 1/3 ширини пройми і поставити крапку

Положення бічних зрізів який завжди, воно визначається силуетної формою і особливостями статури. Так, у виробах прямого силуету, щоб зробити спинку вільнішою, бічні зрізи розташовують від лінії пройми спинки на відстані, що дорівнює 1/3 ширини пройми, або посередині ширини пройми. Це можливо тому, що у виробах прямого силуету немає витоків на лінії талії, бічні шви тут менш помітні та врівноважують ширину спинки та полички (рис. 30,а).

У виробах прилеглого та напівприлеглого силуету бічні зрізи розташовують на відстані від лінії пройми спинки, що дорівнює 1/8-1/4 ширини пройми. Розташовувати бічні зрізи ближче до спинки необхідно для більшого прилягання на лінії талії та зменшення свободи спинки (рис. 30, б).

Для фігур з широкою спиною та малою шириною грудей бічний зріз може бути переміщений на 2 см у бік спини, а для фігур з вузькою спиною та великою шириною грудей – на 2 см у бік переду (рис. 42,а). У покроях ліфа з суцільнокроєним рукавом, рукавом реглан і т. п. бічні зрізи центруються в проймі.

З точки Г 5 опустити перпендикуляр, на перетині якого з лініями талії, стегон і низу поставити відповідно точки Т 3 Б 3 Н 3 .

Лінія вершини горловиниА 2 А 3 визначає висоту корпусу та є основною конструктивною лінією сітки креслення. Вона відокремлює спинну частину виробу від передньої, і правильне співвідношення між цими частинами, що називається балансом, вирішує якість посадки виробу на фігурі.

У нашій книзі лінія вершини горловини А2А3 попередньо визначається розрахунково-пропорційним способом для типових фігур жінок, з подальшим коригуванням цієї лінії для фігур непропорційної статури (рис. 35).

Від точки Г 2 нагору відкласти 1/2 мірки напівобхвату грудей другий і поставити крапку

З точки А2 вліво відновити перпендикуляр і на перетині його з вертикальною лінією поставити точку А3.

ПОБУДУВАННЯ КРЕСЛЕННЯ Спинки

Розрахунок та креслення контурних ліній спинки виконують на підготовленій сітці креслення в наступній послідовності.

Ширина паростка 1 . Від точки А вправо відкласти 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс постійну величину 0,5 см і поставити крапку

Висота паросткаа 1 а 2 . Від точки а 1 нагору відкласти 1/3 ширини паростка і поставити крапку

Довжина паростка по кривійАа 2 дорівнює ширині паростка плюс 1,5 см (постійна величина):

Розмір довжини паростка потрібен для подальшого розрахунку довжини підлоги до талії та високої точки грудей.

Скіс плечового зрізу спинкиА 1 П при нормальній похилості плечей умовно дорівнює 2,5-3 см, при низькій - 3,5-4 см і високій - 1,5-2 см. Цю величину можна розрахувати, віднімаючи з мірки висоти плеча висоту паростка

Від точки А відкласти вниз 2,8 см і поставити точку П.

Лінія плечового зрізу спинкиа 2 П 1 . Точки а 2 і П з'єднати прямою лінією, продовживши її від точки П праворуч на 2 см, і поставити точку П 1 . Отриману на кресленні лінію а2П1 заміряти: a2П1 = 16 см.

Розчин плечової виточки на спинці nn 1 розраховують, виходячи з різниці довжини плечового зрізу на кресленні та мірки ширини плеча: nn 1 = а 2 П 1 - Ш пл = 16 - 13,5 = 2,5 см. Від точки а 2 вправо по лінії плечового зрізу відкласти 3 -4 см і поставити точку n, від якої праворуч відкласти розчин виточки 2,5 см і поставити точку n 1 . З точки n вниз, паралельно до середньої лінії спинки (по середньому скосу), провести першу лінію виточки і поставити точку n 2 . Другу лінію n 1 ​​n 2 зробити рівною довжиною nn 2 .

Довжина виточки з плечового зрізу спинки становить 7-8 см при розчинах виточок до 2 см і 9-10 см при розчині більше 2 см. Для фігур з великими жировими відкладеннями у верхній частині спини довжину виточки зменшують на 2-3 см. Щоб забезпечити скіс плечового зрізу для нормальної та високої похилих плеч, з точки П 1 вгору треба відкласти 0,5 см і поставити точку П 2 . Точки П 2 та n 1 з'єднати прямою лінією. Крапка П 2 є вершиною пройми на спинці.

Для виробів з плечовими прокладками скіс зрізу плечового зменшують, відклавши від точки П 2 вгору 0,5-1 см.

Положення плечової виточки непостійне. Для фігур з широкою спиною та нормальними (або вузькими) плечима, де глибина виточок на кресленні становить 5-7 см, виточку можна оформити, як це показано на рис. 42.

Для фігур з великими підшкірними жировими відкладеннями в області 7-го шийного хребця виточку з плечового зрізу рекомендується переводити в лінію паростка (рис. 31, а), а для тканин, які добре сутуживаються, половину виточки по глибині або частину її можна сутюжити в плечовому зріз спинки (рис. 31,б).

Виточки в плечових зрізах спинки (або паростка) сприяють формуванню спинки виробу, тобто забезпечують необхідне облягання лопаток і прилягання зрізу пройми до плечового зчленування ззаду, стійку посадку виробу на плечах, зручність у носінні, тому навіть для прямої спини з широкими плечима розчин виточки повинен бути не менше 1,5 см. Збільшити глибину витоку можна за рахунок розширення плечового зрізу, як це показано на рис. 31, ст.

Лінія пройми спинки. Розділити відрізок ліній Г 3 П навпіл і поставити точку П 3 . З точки Г 3 вправо по бісектрисі відкласти 1/4 ширини пройми, поставити крапку

Ширину пройми Г 3 Г 4 розділити навпіл і поставити точку П 5 з якої провести вгору перпендикуляр довільної висоти. Контур пройми спинки викреслити увігнутою лінією, з'єднуючи точки П 2 П 3 П 4 П 5 . Лінію талії збоку підняти, навіщо з точки Т 3 нагору відкласти 1 див і поставити точку Т 7 . Точки Т7 та Т1 з'єднати прямою лінією.

Суму розчинів виточок на таліїрозрахувати, виходячи з різниці між шириною лінії талії на сітці креслення та міркою напівобхвату талії, із додатком на вільне облягання

Отримана різниця є надлишком тканини, який потрібно прибрати у виточки - бічну, задню та дві передні.

Розчин бічної виточки на таліїу невідрізному ліфі сукні для всіх фігур дорівнює 3 см, з яких до спинки треба віднести 2 см, до переду - 1 см. Від точки Т 7 вліво відкласти 2 см і поставити точку Т 4: Т 7 Т 4 = 2 см.

Виточка на талії спинки. Відрізок лінії Т 1 Т 4 розділити навпіл і поставити крапку m. Через неї паралельно лінії скосу спинки провести вгору та вниз лінію до перетину з лініями грудей та стегон.

Розчин виточки на талії спинкидорівнює 1/4 суми розчинів виточок на талії: . Від точки m праворуч і ліворуч відкласти по 1,5 см і поставити крапки m 1 m 2 . Верхня точка виточки m 3 відстань від лінії грудей на 5-6 см, а нижня точка m 4 знаходився в 3-4 см від лінії стегон. Оформити виточку, як показано на кресленні. У виробах із тканини, що добре піддається сутюжці, нижню точку виточки можна пересунути вправо на 2 см, це забезпечить необхідний напрямок виточки.

Розташування виточок на талії та пропорції їх розчинів непостійні. Вони залежать від індивідуальних особливостей фігури, моделі, що розробляється, і властивостей тканини. Наприклад, для фігур з повною талією спереду і з великим прогином у талії спини рекомендується розчин передніх виточок зменшити (або обмежитися однією виточкою), а виточку на спинці по розчину збільшити, оформивши її у вигляді двох верхніх защипів зі сточеними донизу виточками, як це показано на рис. 31,а. Цей варіант рекомендується і для жінок, у яких на спині над тонкою талією є підшкірні жирові відкладення.

У тих випадках, коли загальна сума розчинів виточок на талії перевищує 15-17 см, рекомендується збільшити збільшення П т до 3-4 см, а для тканин, які добре піддаються сутюжці (або якщо цього вимагає модель), зайву тканину сутюжить на край прилягання по талії. У приталених виробах зі швом середньої лінії талії можна зробити виїмку 1-2,5 див. Т 1 Т 11 = 1,5 див.

Ширину виробу з напівобхватустегон розрахувати, виходячи з мірки напівобхвату стегон та надбавки на вільне облягання

Ширина лінії стегон на кресленні між точками Б1Б2 дорівнює 51 см. Величина розширення виробу по лінії напівобхвату стегон складе 55-51=4 см, з яких 2 см відносять до спинки і 2 см - до поля: Б7 Б4 = 2 см, Б 7 Б 6 = 2 см. Ширина виробу по лінії стегон може відповідати ширині лінії на сітці креслення або бути меншою (для фігур з вузькими стегнами).

Лінію низупровести з точки Н 1 праворуч під прямим кутом до лінії скосу. Вона дорівнює ширині лінії стегон спинки: Н1Н4 = Б1Б4.

Лінію бокового зрізуспинки оформити через точки Г5, Т4, Б4, Н4, причому відрізок Т4Б4 з'єднати лінією з прогином вправо.

Для створення тієї чи іншої форми пайові конструктивні лінії (і рельєфи), а також виточки на талії оформлюють по-різному. Так, при конструюванні виробів с. чітко вираженою лінією талії та щільним приляганням до фігури застосовують прямі ламані лінії (рис. 31, г), для створення м'яких силуетних форм прилягання – опуклі криві лінії (рис. 31, д), для створення напівприлеглих силуетів без чіткого оформлення лінії талії – увігнуті криві лінії (рис. 31, е).

ПОБУДОВА КРЕСЛЕННЯ ПІДЛОГИ

Довжина талії по середній лінії підлогиА 2 Т 5 . Від точки А 2 вниз по середній лінії підлоги відкласти мірку довжини талії спереду мінус довжина паростка і поставити крапку

Для умовно-типових фігур розрахункова величина довжини талії підлоги повинна знаходитися на сітці креслення нижче точки Т 2 в межах 1,5 см. Якщо точка Т 5 розташовується нижче точки Т 2 більш ніж на 2 см або піднімається вище за неї, то, отже, дана фігура має відхилення за розмірними ознаками умовно-типової фігури. У цих випадках обов'язково треба зробити коригування балансу лінії вершини горловини, як показано на рис. 35. На нашому кресленні точка Т 5 знаходиться нижче від точки Т 2 на 1 см, тобто фігура за розмірними ознаками типова.

Положення ліній стегон та низуна середній лінії підлоги остаточно визначається величиною відрізка між точками

Для фігур з виступаючим животом і перегинистою поставою середню лінію підлоги слід додатково подовжити на 1 див.

Центр грудейГ 2 Ц. Від точки Г 2 вліво відкласти мірку відстані між центрами соскових основ і поставити точку Ц: Г 2 Ц = Ц г = 9,5 см. З точки Ц підняти перпендикуляр і на перетині його з лінією вершини горловини поставити точку В. Вниз із точки Ц лінію продовжити довільно.

Висота грудних залозВВ 1 . Від точки В вниз відкласти різницю між міркою висоти грудей і довжиною паростка і поставити крапку

Точка В 1 є вершиною нагрудної виточки, положення її непостійне і залежить від висоти грудних залоз: вона може розташовуватися вище або нижче лінії напівобхвату грудей на сітці креслення. Правильне визначення положення вершини нагрудної виточки має значення при її переміщенні в ліфі для розробки фасону.

Ширина горловиниА 2 ст. Від точки А 2 вліво відкласти 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 0,5 см і поставити крапку. Ширина горловини дорівнює ширині паростка:

На кресленні точка є високою точкою горловини, тобто практично вершиною підлоги.

Глибина горловиниА 2 - 1 . Від точки А 2 вниз по середній лінії підлоги відкласти розмір ширини горловини та поставити крапку

Допоміжна точка для оформлення горловини. З точки А 2 по бісектрисі відкласти розмір ширини горловини плюс 0,5 см і поставити крапку

Оформити зріз горловини, з'єднавши точки в 2 в 1 плавною увігнутою лінією.

Конструктивні лінії зрізів паростка та горловини на кресленні відповідають на фігурі лінії напівобхвату шиї на її основі. Тому, щоб на примірці перевірити загальну посадку та ступінь прилягання інших конструктивних ліній крою виробу на фігурі, треба зрізи паростка та горловини після розкрою запобігти розтягуванню та осипанню, закріпивши їх ниткою або кромкою. Не рекомендується також розширювати та поглиблювати паросток та горловину за фасоном до першої примірки. Якщо порушити ці правила, то виробі можуть з'явитися дефекти, причини яких іноді важко визначити.

Допоміжні лінії плечового зрізу підлоги. Високу точку горловини з'єднати на спинці з точкою П 2 і на перетині ліній висоти грудей і центру пройми поставити відповідно точки В 2 і Д.

Вершину лінії пройми підлогивизначають, з практичних спостережень у процесі роботи. При нормальній похилих плечах від точки Д вниз відкласти 4,5 см, при низькій - 5 см, при високій - 4 см і поставити точку Д 1 .

Перша лінія нагрудної виточки B 3 B 1 . Від точки вліво по допоміжній лінії плечового зрізу відкласти 1/3 мірки ширини плеча, і поставити точку 3 , яку з'єднати з точкою 1 прямою лінією:

Довжину відрізка плечового зрізу від вершини лінії пройми підлоги до другої лінії нагрудної виточки визначають, виходячи з різниці між міркою ширини плеча і довжиною відрізка плечового зрізу між точками і

Від точки Д 1 вправо щодо допоміжної лінії плечового зрізу підлоги відкласти 9 см і поставити точку 4 , причому цю точку треба ставити з нижньої сторони ліній.

Другу лінію нагрудної виточкиоформити, з'єднавши точки 4 і B 1 прямою лінією. Обидві сторони виточки по довжині повинні бути рівними між собою. При побудові креслення викройки великого розміру друга лінія виточки іноді по довжині буває більшою за першу, її потрібно зменшити, тобто підрівняти по першій лінії, як це показано на рис. 32,а. При малих розмірах, навпаки, друга лінія буває коротшою за першу, її потрібно збільшити, тобто підрівняти по першій лінії виточки (рис. 32, б). Остаточно плечовий зріз полички оформляють при виготовленні лекал, з'єднавши точки Д 1 прямою лінією при закритій виточці.

Для виробів із плечовими прокладками скіс плечового зрізу підлоги зменшують на 0,5 см.

Розмір розчину нагрудної виточкивизначають шляхом графічної побудови на кресленні, без розрахунків, виходячи з різниці між точкою пройми підлоги Д 1 і високою точкою горловини мінус ширина плечового зрізу. При побудові креслення викрійки на жінку, у якої ширина плечей більша за норму, прийняту для типової фігури (на 1,5 см і більше), треба плечові зрізи підлоги розширити за лінію центру пройми на 1,5-2 см (рис. 32, в ). Це забезпечить необхідний розчин нагрудної виточки і прилягання зрізу пройми підлоги до плечового зчленування спереду.

Точку найбільшого виступу проймивизначити, відклавши від точки Г 4 нагору 5 см, і поставити точку Д 2 з'єднавши її з точкою Д 1 прямою лінією.

Лінію Д 1 Д 2 розділити навпіл, поставити точку Д 4 від неї перпендикулярно вправо відкласти 1 см і поставити точку Д 5 . Вилучення Д 4 Д 5 для фігур з малими грудними залозами дорівнює 0,5 см, із середніми - 1-1,5 см і з великими - 2- 2,5 см. З точки Г 4 вліво по бісектрисі відкласти 2,5 см ( для малих розмірів 2 см) та поставити точку Д 6 . Лінію пройми оформити, з'єднавши точки Д 1, Д 5, Д 2, Д 6, П 5 плавною увігнутою лінією.

Щоб отримати точну лінію плечового зрізу підлоги, треба на викрійці креслення закрити нагрудну виточку, з'єднавши першу лінію витоку з другої, і від горловини, продовжуючи кут нахилу плеча, вирівняти лінію і зрізати в кінці надлишок.

Виточки на кресленніє важливим конструктивним елементом і мають особливо велике значення в жіночому одязі, так як за допомогою виточок виріб набуває об'ємної форми. Якщо у верхньому одязі із щільної вовняної тканини об'ємну форму в деяких місцях можна отримати пластичним способом, тобто волого-тепловою обробкою, то у легкій сукні та у верхньому одязі із синтетичних тканин це досягається лише механічним способом за рахунок виточок.

Першорядне значення має нагрудна виточка, вона є основною у конструкції виробу незалежно від виду одягу.

Для фігур одного й того самого розміру, але різняться за статурою, величина розчину нагрудної виточки різна. Вона залежить в основному від різниці розмірів ширини спини Ш з і ширини грудей другий Ш г2, а також від постави (плечі висунуті вперед або відведені назад).

Для перегинальної фігури з великими грудьми величина розчину виточки має бути на 1-2 см більше, ніж для типової фігури того ж розміру. При похилій фігурі та невеликій мірі Ш г2 розчин виточки має бути на 1-2 см менше, ніж для типової фігури аналогічного розміру.

Крім того, спостереження показують, що для фігури з великими грудьми та вузькою грудною клітиною і, навпаки, з широкою грудною клітиною та маленькими грудьми при одній мірці Ш г2 величина розчину нагрудної виточки має бути однаковою.

* (Можливі відхилення у межах ±0,5 см.)

Якщо нагрудна виточка залишається в моделі на плечовому зрізі підлоги, то вершину її треба вкоротити: для виробів з легкої тканини - на 1 см, з товстої тканини (добре піддається сутюжці) - на 2-3 см, - і обидві її сторони оформити злегка увігнутими лініями.

Розчин бічної виточки на талії підлоги, рівний 1 см, відкласти від точки Т 7 праворуч і поставити точку Т 6 . Точки Т5 і Т6 з'єднати, викреслити лінію талії на полі, як це показано на кресленні.

Розчини двох передніх виточок на таліїрозрахувати, виходячи з різниці між загальною сумою розчинів виточок та сумою розчинів бічної виточки та виточок на талії спинки:

Розчин першої та другої виточок дорівнюватиме

Положення першої передньої виточки на талії.Першу лінію нагрудної виточки B 3 B 1 продовжити вниз до лінії талії і поставити точку m 5 від неї вліво відкласти розчин витачки і поставити точку m 6: m 5 m 6 = 3 см.

Для типової фігури верхній кінець першої передньої виточки на талії m 7 не доходить до високої точки грудей В 1 на 4 см, для повної фігури з високою талією та низько поставленими грудними залозами - на 2 см, для фігури з низькою талією та високо поставленими грудними залозами - На 5-6 см. На нашому кресленні m 7 B 1 = 4 см. Довжина нижньої частини виточки дорівнює 8-10 см.

Положення другої передньої виточки на талії.Відрізок лінії талії між точками m 6 Т 6 розділити навпіл і через отриману засічку провести вгору і вниз вертикальну лінію. Праворуч і ліворуч від засічки відкласти глибину виточки 3 см і поставити крапки m9, m10. Довжина другої виточки дорівнює довжині першої.

Для напівприталеного виробу або для повної фігури з великим животом, що виступає на талії, будується одна передня виточка з розчином не більше 4-5 см, вона розташовується на середині лінії талії між точками Т 5 , Т 6 .

Розрахунок ширини виробу лінії напівобхвату стегон описаний на с. 60 при побудові креслення спинки.

Лінію стегон підлогирозширити від точки Б3 вліво на 2 см і поставити точку Б6: Б3Б6 = Б3Б4 = 2 см.

Лінію низурозширити від точки Н 3 ліворуч на 2 см і поставити точку Н 6.

Лінію бокового зрізу підлогипровести через точки Г5, Т6, Б6, Н6, причому відрізок Т6Б6 оформити злегка увігнутою лінією. Бічні зрізи спинки та підлоги по довжині рівні між собою. З точок Б 5 Н 5 вліво до з'єднання з точками Б 6 Н 6 паралельно лінії талії провести плавні лінії стегон і низу.

Для побудови креслення втачного рукава виміряти довжину зрізу пройми та лінії втачування рукава у пройму. Лінія вточування рукава в пройму проходить з відривом 1 див від зрізу пройми (рис. 33). Обидва отримані розміри позначити у правому верхньому кутку плеча спинки: чисельником - довжину зрізу пройми; знаменником – довжину лінії вточування рукава. Довжина пройми по лінії втачення рукава в середньому на 2-2,5 см більше лінії зрізу пройми.

Довжина ліній зрізу пройми та вточування рукава у пройму на нашому кресленні – Д пр = 40/42 см.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДУВАННЯ КРЕСЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ЛЕГКОГО СУКНЯ З ВІДРІЗНИМ БОЧКОМ, КНИЗУ РОЗШИРЕНОГО (рис. 34)

Побудувати креслення основи сукні напівприлеглого силуету та внести зміни у побудову бічних зрізів.

ПОБУДУВАННЯ БІЧНОГО ЗРІЗУ Спинки

Вершина бічного зрізу Г3П6 =5-6 см.

Ширина спинки по лінії таліїдорівнює ширині спинки по лінії грудей мінус 3 см. Т1Т4=Г1Г3-3=18,8-3=15,8 см.

Ширина спинки по лінії стегондорівнює ширині спинки по лінії талії плюс 2 см. Б1Б4=Т1Т4+2=15,8+2=17,8 см.

Ширина спинки по лінії низудорівнює ширині спинки по лінії стегон плюс 2 см. Н 1 Н 4 = ​​Б 1 Б 4 +2 = 17,8 +2 = 19,8 см.

Лінію бічного зрізу спинки оформити через точки П 6 Г 3 Т 4 Б 4 Н 4 .

Лінію середнього зрізу спинки оформити, відклавши від точки Т 1 вправо 1,5 см, а внизу від точки Н 1 вліво 2-3 см. Т 1 Т 11 = 1,5 см. Н 1 Н 11 = 2-3 см.

ПОБУДУВАННЯ ВІДРІЗНОГО БОЧКА

Сума розчинів виточок на талії дорівнює Т 1 Т 2 -(С т + П т) = 51-(38 +4) = 9.

Розчин виточки до бокового зрізу спинки і до бокового зрізу підлоги дорівнює:

Ширина бочка по лінії грудейдорівнює ширині пройми плюс 2-3 см:

Р 3 Р 9 =Р 3 Р 4 +2=12+3=15 див.

Ширина по лінії таліїдорівнює ширині по лінії грудей мінус 2 см:

Т 8 Т 6 = Р 3 Р 9 -2 = 15-2 = 13 див.

Загальна ширина виробу по лінії стегон дорівнює: С б + П б = 53 +2 = 55 см. Розмір розширення виробу по лінії стегон становитиме:

55-Б 1 Б 2 = 55-51 = 4 см;

Ширина бочка по лінії стегондорівнює ширині лінії грудей плюс 4 див: Б 8 Б 6 =Г 3 Р 9 +4=15+4=19 див.

Ширина по лінії низу дорівнює ширині по лінії стегон плюс 4-5 см:

Н 8 Н 6 = Б 8 Б 6 +4 = 19 + 4 = 23 см.

Оформити лінії бічних зрізів відрізного бочка та підлоги згідно з отриманими розрахунковими розмірами.

Задумала я пошити собі маленьку чорну сукню. Пропоную вам це зробити разом зі мною.

Для побудови базової форми сукні нам необхідні такі мірки:

ОШ - обхват шиї ( ПОШ 18 см)
ОГ - обхват грудей ( ПОГ 46 см)
ОГ1 - сантиметрова стрічка проходить по лопатках, пахвових западин і лягає по лінії вище грудей ( ПОГ1 43 см)
ВІД - обхват талії ( ПІТ 37 см)
ОБ - обхват стегон ( ПІБ 50 см)
ДТЗ - довжина спини ( 39 см)
ДР - довжина рукава ( 60 см)
ДТП - довжина талії переда ( 37 см)
ДПл – довжина плеча ( 13 см)
ШС – ширина спини (36 см)
ШП – ширина переда. Вимірюємо по найвипукліших точках переда від точки зчленування тулуба та лівої руки до точки зчленування тулуба та правої руки ( 37 см)
ЦГ – центр грудей. Вимірюємо по горизонтальній лінії між найвипуклішими точками грудей. Записуємо половину величини ( 9 см)
ВГ – висота грудей (25 см)
ДІ - довжина виробу, у разі довжина сукні. Вона вимірюється ззаду по спині від лінії талії хребтом до талії, і далі вниз до потрібної вам довжини (100 см).

Припуски на вільне облягання:
5 см - по лінії грудей
2 см - по лінії стегон
1 см – по лінії талії

Починаємо викрійку з побудови викрійки спинки

На аркуші паперу малюємо вертикальну лінію (центр спини) та під прямим кутом будуємо верхню горизонтальну лінію (лінія шиї).

Визначаємо лінію стегон. Вниз від т.т відкладемо 1/2 ДТЗ і позначимо нову точку буквою Б.
39/2 = 19,5 (см)

Проведемо лінію від т.б до лінії ВН1 і поставимо т.б1.

Намалюємо зріз горловини. Праворуч від т.А відкладемо 1/3 плюс ПОШ 0,5 див і поставимо т.А3.
18/3 плюс 0,5 = 6,5 (см)

Вгору від т.А3 відкладемо значення 1/10 ПОШ плюс 0,8 і малюємо т.А4.
18/10 плюс 0,8 = 2,6 (см)

З т.А4 проведемо відрізок під кутом 45 градусів до лінії АВ. Довжина відрізка дорівнює 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставимо т.А5.
18/10-0,3 = 0,5 (см)

Крапки А, А5, А4 з'єднуємо кривою.

Побудуємо плечовий зріз сукні. Вниз від т.А1 відкладемо відрізок, який дорівнює:
2,5 см - нормальні плечі
3,5 см - похилі плечі
1,5 см - високі плечі

У мене плечі нормальні, тому я вибираю значення - 2,5 см.

Відкладемо 2,5 см вниз від т.А1 і поставимо т.п.

Тепер з'єднаємо точки А4 і П. Від т.А4 у напрямку до т.п відкладемо вимір Дпл, додавши 2 см на майбутню виточку і ставимо т.п1.
13 плюс 2 = 15 (см)

Тепер від т.А4 лінії А4П1 праворуч відкладемо 4см і поставимо т.о. Вниз від цієї точки проведемо лінію, яка дорівнюватиме 8 см і поставимо т.о1.

На лінії А4П1 від т.про право відкладемо 2 див і поставимо т.о2. З'єднаємо точки О та О2. Відрізок О2 Про повинен бути таким же, як і О1 О. Там, де відрізок, що вийшов, вийшов за т. О2, поставимо т.о3.

З'єднаємо т.о3 і т.п1.

Визначаємо глибину пройми. Вниз від т.п відкладемо 1/4 ПОГ плюс 7 см - для нормальної фігури (або 7,5 см - для сутулої фігури, або 6,5 см - для перегинається фігури) і поставимо т.г.
46/4 плюс 7,5 = 19 (см)

Через т.г. проводимо паралельну лінію лінії АВ, проставляємо точки Г1, Г2, Г3.

Перевіряємо ще раз отримане значення. Для цього сантиметрову стрічку потрібно прикласти до плечової лінії та виміряти вниз 19 см. Це має бути точка зіткнення руки до тулуба.

Ви хочете навчитися шити? ЗНАЧИТЬ ПОРА ВЗЯТИ ЦЕЙ НОВИЙ КОРДОНОК.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам.
Ми самі намалюємо викрійку-основу – новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.

Ні -я не дам вам жодної готової форми - я не мадам Бурда. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.

Так –шити самим дуже легко та просто. Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.

Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні роки з геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми будемо креслити форму-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

• Жодних незрозумілих формул
• Жодних плутаних обчислень.
• І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, потоваришувати з викрійкою і зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма – основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь – народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела – це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоюна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Одного разу модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Гарно? Гарно.

На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі.

І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото знизу) – теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викройки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою…» – тьху!).

Я хочу розбудити у вас чуєчку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо – ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами - позначимо для чого служить кожна лінія, і чому вона знаходиться саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка нас лякає, стає нам зрозумілою – вона перестає викликати у нас страх.»

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – внизу – на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб усе було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя річ – познайомити.

Отже, знайомтеся - ПРОЙМА.

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше – але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

Витачки на спинці- плечова виточка + талієва виточка.

Ось на картинці вище я все написала про виточення спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки. Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА.

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розумію, як пояснити наочніше – навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю опуклість в районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад – цей плоский кружок із картоно, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все,

що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.

Створюючи форму-основу, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з погляду побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього потрібно робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?)))

Чи то ще буде…

Продовжуємо прогулянку викрійкою і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні основи, тому що:

• Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

ЛІНІЯ ТАЛІЇ

На цю лінію ми орієнтуємося, коли малюємо талієві виточки як на деталі переда, так і на деталі спинки. Найширше місце витоку знаходиться саме на лінії талії.

ЛІНІЯ БІДЕР

Значите чому малювати форму-основу легко і просто? Зараз ви зрозумієте.

ЧОМУ НАМАЮВАТИ ВИКРИЙКУ ОСНОВУ – ЦЕ ЛЕГКО І ПРОСТО

Я хочу звернути увагу на 2 чудові моменти.

Чудовий момент №1 - вся форма створюється всередині прямокутника (я його залила рожевим щоб було зрозуміло)

Чудовий момент №2 - Найважче - це малювання верхньої частини викрійки - там де горловина, і лінія плеча, і виточки, і пройми для рук.

І щоб вам було легше малювати, я поділила верхню частину викрійки на три прості зони. У кожній зоні ми намалюємо по 2-3 прості лінії - і все - верхня частина готова.

Як бачите, якщо поділити важку на вигляд роботу на 3 частини, сама по собі кожна з 3 частин не здається важкою. У результаті ви не помітите, як усе вже намалювалося.

Все просто- Спершу малюємо великий прямокутник, потім його верхню частину ділимо на три зони. У кожній зоні малюємо по 2-3 лінії. І все, що залишиться - це спуститися нижче і намалювати талієві виточки, і лінію стегон. Ха! Діло-то!

Ви тепер відчуваєте, як це легко?Намалювати вашу першу справжню форму-основу.

Ну тоді давайте приступимо. І намалюємо це за 20 хвилин. Засікайте таймер.

ПОЧИНАЄМО МАЛЮВАТИ ВИКРИЙКУ ОСНОВУ – ЗНІМАЄМО МЕРКИ.

ЗНІМАЄМО МІРКИ

Висота майбутнього виробу (Від шийного хребця - до низу подолу сукні)

Напівобхват грудей – (обхват грудей поділили на 2)

Мірка центру грудей – (відстань між вершинами грудей) у вашому звичайному бюстгалтері.

Ширина спини- (На рівні середини лопаток - від руки до руки)

Довжини спини(Від шийного хребця до талії)

Довжина плеча– (від бічної точки біля основи шиї – до плечового суглоба)

Напівобхват шиї– (обхват шиї поділили на 2) стрічка проходить у основи шиї, не стискаючи її

Напівобхват стегон – (обхват стегон поділили на 2)

Напівобхват талії – (обхват талії поділили на 2)

Як знімати всі ці обхвати грудей, талії, стегон та шиї – ми знаємо.

А для зняття інших мірок даю вам орієнтовну картинку нижче:

КРОК ПЕРШИЙ- Малюємо прямокутник.

Висота прямокутника -це висота майбутнього виробу від шийного хребця до низу майбутньої сукні

Ширина прямокутника -напівобхват грудей + кілька сантиметрів для вільного облягання.

Скільки ж треба додати цих сантиметрів для вільного прилигання, зараз розберемося.

Умовно бувають 4 ступені облягання сукні-футляра:

• Сильно прилеглий силует сукні

• Прилеглий силует

• Напівприлеглий силует

• Прямий силует

Якщо вам потрібен сильно прилеглий силует - то тканину вибирайте ту, в якій є еластичні волокна, тобто вона трохи тягнеться (не як стрейч, а злегка) - і тоді НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ МОЖЕ ЗАГАЛЬНО ВІДСТУВАТИ - тобто ширина викрійки буде дорівнює напівобі.

Якщо сукню ви шиєте зі звичайної тканини, що не тягнеться - то зовсім прилипати її до вигинів вашого тіла не вийде - і максимум, що ми можемо зробити - це викроїти прилеглий силует . І тоді НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ СКЛАД – 3 див. Ці три сантиметри треба буде рівномірно розподілити між зоною спинки, зоною пройм та зоною грудей. Тобто коли ми зараз ділитимемо викрійку на 3 зони – і вираховуватимемо і відмірятимемо їх ширину – то ми просто до ширини кожної із зон додамо додатково по 1 см – і все.

Якщо сукня потрібна напівприлеглого силуету (Таке яке приховує "недоліки" фігури) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ складе 4-5 см. (У зону спинки піде 1 см, в зону пройм 1,5 см, решта автоматично потрапляє в зону грудей.

І якщо нам потрібна форма-основа для сукні прямого силуету - то додаємо 6-7 см.

КРОК ДРУГИЙ -зонуємо верхню частину прямокутника на три зони: зона спинки, зона проймів, зона грудей.

Ширини зони спинки – це мірка ширини спини, поділена на 2

Ширина зони пройм – це напівобхват грудей: 4+2 см

Ширина зони грудей – те, що залишиться.

УВАГА (!!!)Якщо ви на початку робили надбавку на свободу облягання, не забуде до кожної зони додати частину цієї надбавки (як я розповіла трохи вище в статті).

КРОК ТРЕТІЙ – у зоні спинки малюємо 2 лінії – лінію горловини + лінію плеча.

Лінія горловини – лежить на прямокутник eі тільки її крайній кінчик піднятий нагору.

Що потрібно знати:

ширина горловини = 1/3 напівобхв. шиї + 0,5 см

висота краю горловини над прямокутником = 1/10 напівобхвату шиї + 0,8 см

Що потрібно робити:

Отже, напівобхват шиї ділимо на 3 і додаємо 0,5 см. Цю відстань відміряємо на верхній лінії вліво. Це ми знайшли ширину горловини, позначили крапкою.

Тепер цю крапку треба підняти вище над прямокутником. Напівобхват шиї ділимо на 10 + 0,8 см - і на отриману цифру піднімаємо крапку.

Усі ми знайшли край горловини – тепер треба провести плавний куточок. Це можна зробити просто від руки.

Лінія плеча

вона йде трохи похило - від краю горловини і трохи заступає за кордон зони спини.

Що потрібно знати:

Довжина лінії плеча = мірка довжини плеча + 16 см для виточення.

Нахил лінії плеча – для нормальних плеч 2,5 (для високих 1,5 см, для похилих 3,5 см) – рівень нахилу відзначаємо на бічній лінії зони спини (відміряємо зверху донизу).

Що потрібно робити.

Розібралися до якого типу належать наші плечі. Виміряли на бічній лінії зони спини потрібну величину (2,5, 1,5 або 3,5)

Провели лінію – від краю горловини до зазначеного рівня нахилу.

І на цій лінії вимірюємо мірку довжини плеча + 1,6 см для виточення. В результаті лінія трохи подовжилася і вийшла за рамки зони спини.

Виток спини:

Що потрібно знати:

Виточка знаходиться в 4 см від краю горловини

Глибина виточки 6 см (тобто вона опускається вниз на 6 см)

Ширина виточки завжди дорівнює 1,6 см.

Перша боковинка виточки опускається перпендикулярно, а друга відхилена убік.

Обидві бічні сторони виточки рівні по довжині, тобто дорівнюють 6 см

Що потрібно робити(Дивимося малюнок) - відміряли від краю горловини 4 см (поставили жирну точку) і ще далі відміряли 1, 6 см для виточки (поставили крапку) - це краї нашої виточки.

Тепер спустили донизу перпендикуляр на 6 см, потім піднялися вгору до іншого краю виточки. Причому піднялися теж рівно на 6 см. Так-так ми трохи піднімемося над лінією плеча. Але нам важливо щоб сторони виточки були однієї довжини - адже ми їх зшиватимемо разом (закривати виточку) - і вони повинні збігтися по довжині. Якщо вони не збігатимуться по довжині, лінія плеча вийде ламана після закриття виточки.

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ– знаходимо лінію грудей і в зоні пройм малюємо пройму спинки та пройму переда.

Лінія пройми спинки

Що потрібно знати:

Лінія пройм опускається донизу до лінії грудей.

І висота пройми спинки завжди = 1/4 напівобхват грудей + 7 см

Крайня (пахвова) точка лінії пройми знаходиться рівно посередині зони пройми (на лінії грудей).

Верхні 2/3 своєї висоти пройму йде майже рівно вниз

Нижню 1/3 своєї висоти + 2 см – пройм згинається у бік до серединної точки зони пройм.

Малюємо лінію грудей

Знаходимо висоту пройми. Вона дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 7 см. Проймання саме такої висоти буде оптимальна для вашої руки, не буде врізатися в пахву, або тягнути плече.

Знайшли цю величину і тепер відміряємо вниз від краю плеча цю відстань. Відміряли та поставили крапку.

Ми зараз знайшли не тільки нижній край пройми – ми зараз автоматично знайшли рівень лінії грудей. Це дуже важлива лінія знаходиться тільки в такий спосіб. Її рівень – це величина пройми, відміряна вниз від плеча.

І щоб намалювати лінію грудей рівно горизонтально. Потрібно заміряти сантиметром відстань від цієї точки до верхнього краю квадрата нашої форми. І потім отриману величину відміряти по обидва боки викрійки - шльопнути точки - і з'єднати їх горизонтальною прямою.

Малюємо лінію пройми спинки.

Тепер малюватимемо лінію пройми спинки.

Нижня крайня (пахвова) точка пройми завжди знаходиться в центрі зони пройм на лінії грудей. Поміряли сантиметром зону пройм – знайшли середину – шльопнули крапку.

Лінія пройм починається від краю плеча, йде вниз і починає свій вигин убік лише на рівні 1/3 своєї висоти + 2 см. Цю відстань відміряємо від лінії грудей. Тобто висоту пройми: 3 + 2 см = відстань від лінії грудей, де пройм починає свій вигин у бік пахвової точки. Але чесно кажучи, я про ці додаткові 2 см не завжди згадую і завжди малюю вигин на око, від руки порідію приблизно 1\3 і від неї починаю закруглювати.

Лінія пройми переда

Що потрібно знати:

Висота пройми переда дорівнює = напівобхват грудей: 4+5 см

Пройма має 2 вигини:

Верхній вигин відхилений у бік від кордону лінії пройм на 1/10 мірки напівобхвату грудей

Нижній вигин – починається на рівні 1/3 висоти пройми від лінії грудей

Що потрібно робити:

Знаходимо рівень верхнього вигину пройми – напівобхват грудей: 4+5 см – шльопаємо крапку. Тепер цю точку треба відсунути ліворуч на відстань рівну = напівобхват грудей: 10.

Тепер знаходимо рівень вигину пройми до пахви – висота пройми: 3. Вимірюємо цю відстань на бічній лінії зони пройм – шльопаємо крапку.

І у нас є ще та сама пахвова точка. Усього три точки отримуємо. Тепер через ці три точки малюємо плавну лінію пройми.

КРОК П'ЯТИЙ– МАЛЮЄМО ЛІНІЇ ЗОНИ ГРУДІ (горловину, плече та грудну виточку)

Лінія горловини

Що потрібно знати:

Ширина і горловини переда така сама, як у горловини спинки = напівобхват шиї: 3 + 0,5 см

Глибина горловини дорівнює = напівобхват шиї: 10 + 2 см

Висота краю горловини відміряється від лінії грудейі дорівнює = напівобхват грудей: 2 + 3,5 (або + 2 см для дівчаток)

Діагональна глибина горловини дорівнює = 1/3 напівобхват шиї + 1 см

Що потрібно робити:

Знаходимо ширину горловини(напівобхват шиї: 3 + 0,5 см) – відміряємо його від кута викрійки вліво – шльопаємо крапку.

Знаходимо глибину горловини(напівобхват шиї: 10 + 2 см) – відміряємо його від кута викрійки вниз – шльопаємо крапку.

Тепер піднімаємо край горловини- він повинен бути вище лінії грудей на відстань рівну (напівобхват грудей: 2 + 3,5 см (або для дівчаток + 2 см)).

Відміряємо цю відстань вгору від лінії грудей – і цей рівень піднімаємо край горловини.

Тепер, щоб нам було зручніше намалювати правильний огруглий вигин нашої лінії декольте – ми відміряємо діагональний розмір нашого декольте. Він відмірюється сантиметровою стрічкою від місця перетину продовження краю викрійки і рівня верхньої точки горловини (салатові лінії на малюнку).

Лінія плеча переда

– нічого не треба знати. Тут взагалі все просто – з'єднуємо край горловини переда та верхній край пройми переда – сіра лінія на малюнку.

Грудна виточка.

Що потрібно знати:

Вістря грудної виточки доходить до лінії грудей.

Вістря грудної виточки має точно збігатися з вершиною грудей (ось тут і знадобиться мірка центру грудей).

Ширина виточки є досвідченим шляхом, який описаний нижче.

Що потрібно робити:

Знаходимо на нашій формі вершину грудей. Для цього на лінії грудей від правого краю форми вимірюємо половину мірки центру грудей + 1 см. Тільки половину, бо ж у нас лише половина полички переда на викрійці.

Ставимо крапку - і від неї ведемо перпендикулярну пряму прямо нагору - до лінії плеча. Ось ми тільки що з вами визначили місцезнаходження грудної виточки, таким чином щоб її вістря було спрямоване рівно на вершину наших грудей. Груди ідеально ляже у опуклість сукні – без перекосів.

Тепер треба намалювати другу сторону виточки – АЛЕ для цього нам треба знати її ширину.

Тут немає жодних формул. Ширина виточки дізнається досвідченим шляхом. Для цього нам треба

1.) Знати мірку довжини свого плеча (ми цю мірку знімали на самому початку)

2.) Виміряти сантиметром довжину лінії плеча на викрійці.

3.) Порівняти ці величини між собою.

4.) Різниця у величинах і буде шириною нашої виточки. У плоскогрудих дітлахів ця різниця дорівнює нулю, отже і ширина виточки дорівнює нулю. Тобто її нема. Ну і правильно, у маленьких дівчаток та грудей немає – навіщо їм виточка.

5.) Знайдену ширину та відміряємо вліво від краю виточки. Позначаємо крапкою. І від цієї другої точки ведемо лінію вниз до вістря нашої виточки. Опс! І виточка майже готова.

6.) Залишилося зробити обидві сторони виточки однаковими по довжині. Вимірюємо перший бік виточки. І цю ж відстань відміряємо з іншого боку виточки. Щоб вони були однаковими і збіглися один з одним, коли ми цю виточку закриватимемо.

7.) Лінія плеча вийшла трохи ламана (піднята після виточення). Але це так і треба. Після закриття виточки вона опуститься і буде ідеально рівною.

МИ ЗАКІНЧИЛИ З ВЕРХНЬОЮ ЧАСТИНОЮ ВИКРИЙКИ. УРААААААААААААААААААА

Залишилося відокремити поличку спинки від полички талії. Потім знайти лінію талії та лінію стегон. На лінії талії намалювати бічний вигин і 2 талієві виточки (на спинці та спереду). На лінії стегон намалювати розширення подолу в сторони.

Зробимо це швиденько і все — можна буде відкрити барчик з напоями і відзначити цю справу.

Ну, приступимо...

КРОК ШОСТИЙ – ділимо викрійку на поличку спинки та поличку переда – тобто на праву та ліву сторони.

Що потрібно знати:

Лінія бокового шва – ділить викрійку на поличку спинки та поличку переда.

Лінія бічного шва проходить не посередині, а зміщується у бік спинки (треба ширину зони пройм поділити на 3 однакові частини двома точками – і якраз через ліву точку, яка ближче до спинки) і проходитиме бічна лінія)

Що потрібно робити:

Вимірюємо ширину зони пройм. Ділимо її на 3 однакових відрізки – двома точками. І через ліву точку проводимо вертикальну лінію. Це і буде бічна лінія наших поличок (спинки та переда).

КРОК СЬОМИЙ – малюємо лінію талії та лінію стегон.

Що треба знати.

Лінія талії знаходиться нижче шийного хребця на відстані, що дорівнює мірі довжини спини.

Лінія стегон знаходиться нижче лінії талії на відстані, що дорівнює половині мірки довжини спини.

Лінія талії та лінія стегон – має легкий прогин (1,5 см) на половинці переда (цей прогин потрібно для округлості живота, який є навіть у найгірших).

Що потрібно робити.

Відміряємо рівень лінії талії – від вершини викрійки вниз відміряємо мірку довжини спини- Проводимо лінію.

Відміряємо рівень лінії стегон - від лінії талії відміряємо вниз половину мірки довжини спини- Проводимо лінію.

На правій стороні викрійки відзначаємо точки, що знаходяться нижче ліній на 1,5 см – до цієї точки прогинаємо лінію (як показано на малюнку).

КРОК ВОСЬМИЙ – малюємо бічні вигини переду та спинки + талієві виточки переда та спинки.

Обчислюємо ширину виточок і бічних вигинів

Що потрібно знати:

Ширина бічного вигину переда = ширині бічного вигину спинки = ширині талієвої виточки спинки = ширині талієвої витягу переда. Тобто, в процесі приталювання сукні, ми прибираємо однакову кількість зайвої тканини у бічні вигини та у виточки.

Щоб дізнатися ширину витоку або вигину. Треба знати кількість зайвої тканини, тієї самої, яка повинна обрізатися в бічному згині або сховатися у виточку. І цю загальну кількість зайвої тканини поділити на 4 (кожен з цих 4 шматочків – забереться у свою виточку або у свій бічний вигин). Значить…

Ширина виточки (або бічного вигину) = у зайвій тканині: 4

Кількість зайвої тканини = шириною викрійки мінус напівобхват талії.

Небагато плутано, але зараз я все покажу на конкретному прикладі.

Що потрібно робити.

1.) Ми знаємо ширину викрійки (пам'ятаєте вона дорівнює напівобхват грудей + 6 см)

2.) Ми знаємо півохоплення талії (знімали мірку на самому початку)

3.) Від ширини викройки віднімаємо напівобхват талії і додатково віднімаємо 2 см.

4.) Отримана цифра і є кількість зайвої тканини, яка піде в бічний вигин або в виточки.

5.) Ширина однієї виточки (або бічного вигину) = у зайвій тканині: 4.

Наприклад, ширина моєї форми 52 см, а напівобхват моєї талії 36 см.

Кількість надлишкової тканини у районі талії буде 52 – 36 – 2 =14 див.

Саме така кількість тканини повинна частково обрізатися на бічному згині моєї викрійки, частково сховатися всередину витоків переда і спинки.

На викрійці 2 вигину (у боковини переда та у боковини спинки) і 2 виточки (одна у переда, одна біля спинки).

Отже, мій надлишок 14 см повинен рівномірно розподілитися між усіма цими чотирма елементами. Тобто 14 див: 4 = 3,5 див.

Тобто 3,5 см буде ширина виточки спинки + 3,5 см буде ширина виточки переда + 3,5 см піде у вигин бічної лінії спинки + 3,5 см піде у бічний вигин лінії переда.

Тепер зрозуміло, як з'ясувати ширину витоків та вигинів.

Бічні вигини ми можемо намалювати відразу – відміряємо по одному розміру (у моєму випадку по 3,5 см) в обидва боки від серединної лінії:

А для того щоб намалювати талієві виточки на спинці та переді – треба ще знайти їх правильне розташування на формі.

Малюємо талієву виточку спинки.

Що потрібно знати:

Центральна вісь талієвої виточки спинки - проходить посередині зони спинки. Тобто вона знаходиться від лівого краю викрійки на відстані рівній = мірка ширини спини: 4

Верхня вершина талієвої виточки спинки знаходиться якраз на лінії грудей (там де вісь перетинає цю лінію)

Нижня вершина талієвої виточки спини - не доходить до лінії стегон на 4 см.

Що потрібно робити:

Спочатку намалюємо осьову лінію виточки – тобто пряму лінію, яка означатиме центр виточки. На цій осьовій лінії будуть розташовані вершини виточки.

Осьова лінії талієвої виточки спинки проходить рівно посередині зони спинки.

Тобто можна просто виміряти ширину зони спинки і знайти її середину.

Або відміряти від краю полички праворуч величину рівну = мірка ширини спини: 4.

Знаходимо вершини (гострі кінчики) виточки: Верхня вершина лежить на лінії грудей, там де її перетинає вісь виточки Нижня лежить на осі, на відстані 4 см від лінії стегон.

Тепер малюємо виточку: на лінії талії в обидва боки від осі відміряємо половину ширини виточки. І від цих точок ведемо лінії до верхньої вершини виточки і до нижньої вершини виточки.

Талієва виточка переда.

Що потрібно знати:

Талієва виточка переда – лежить на тій же осі, що і виточка грудей. Тобто вісь виточки теж розташована на відстані рівній = половина мірки центру грудей + 1 см

Вершини талієвої знаходяться на лінії осі: верхня не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.

Що робимо:

Знаходимо вісь талієвої виточки переда – або продовжуємо вниз лінію виточки грудей, або відміряємо від правого краю викрійки відстань рівну = половина мірки центру грудей + 1 см.

Цю відстань відміряємо по лінії грудей і по лінії стегон – ставимо крапки з'єднуємо та отримуємо вісь виточки.

На осі відзначаємо вершини таталієвої виточки переда – верхня вершина не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.

На лінії талії по обидва боки від осі відміряємо по половині ширини виточки - і від цих точок ведемо лінії вниз і вгору до вершин виточки.

КРОК ДЕВ'ЯТИЙ – малюємо розширення в області стегон та плавну округлість низу виробу.

Що потрібно знати:

Поділ сукні розширюється в зоні лінії стегон на 1,5 см.

І якщо ви хочете трохи розширені поділ, то ще й на лінії низу виробу зробіть розширення ще на додаткові 1,5 см(Тобто в сумі внизу поділ розшириться на 3 см).

Все одно при примірці ви бачитимете оптимальну ширину подолу і самі вже там ушиєте бічний шов під лінією стегон, якщо захочеться завузити поділ.

Низ виробу має також легку вигнутість (на 1,5 см) до краю полички переда та спинки.

Що робимо:

На лінії ми відміряємо по 1,5 см в обидві сторони від бічної лінії поличок (ставимо крапки).

На лінії низу викрійки ми відміряємо в обидві сторони теж по 1, 5 см (або по 3 см якщо хочемо трохи розширений поділ)

Плавною лінією з'єднуємо ці точки, малюючи бічні лінії подолів переда та спинки. Бічні лінії подолов переда і спинки малюються (як ви помітили) внахлест один на одного - перетинаючи один одного. Потім зробивши копії з викрійки основи ми викроюючи окремо поличку спинки, окремо поличку переда, тобто розділимо ці половинки, залишивши кожній їх своє обрис подолу.

Тепер для вигнутої лінії низу виробу – ми малюємо точки на 1,5 см нижче ніж нижні кути викрійки. Ці точки плавними лініями з'єднуємо із крайніми бічними точками подола.

Готово, товариші-дівчата! Ми з вами в тверезому розумі та пам'яті щойно зробили форму-основу!!!І при цьому навіть жодного разу не вимкнули мозок і жодних абрів-кадабрів з літерками-циферками.

Більше того – ви не просто накреслили під мою указку – а ви зрозуміли, що ховається за кожною лінією. А це чуєчка - вам ой як знадобиться при моделюванні. А модерувати ми з Вами будемо - всяко-багато і із задоволенням і теж з повною свідомістю того, що і для чого робиться.

Навчіться думати та включати мозок, і ви зможете самі змоделювати те, що сподобається, не чекаючи моїх статей-уроків.

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи.

Ви запитаєте: "Гей, а чому не відразу сукні?". Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу "Зшити топи та майки - швидко і просто." Так що продовження слідує))) Поїхали….

Вдалого вам пошиття!

Ольга Клішевська, спеціально для сайту "Жіночі розмови".

Думаю вам буде цікаво:

>

До запису залишено 46 комент.

	а де взяти викрійку рукава

Можна приступити до створення основи 44-58 розмірів для сукні, блузки або жакета. Цим методом я користуюся вже років 18, його основні переваги - форма будується легко, швидко, логічно, дуже точно. Мені достатньо 7 хвилин, разом із розрахунками. На примірці досить невелике коригування обсягу та довжини.

Принцип один, відрізняються лише припуски на вільне облягання. Для викрійки-основи сукні та блузки достатньо 6 см, для жакета приталеного силуету – 8 см, для пальта, залежно від фасону, 10-16.

Викрійка-основа 44-58 розмірів для сукні, блузки, жакету.

Так краще пояснювати на конкретному прикладі, то вчитися будувати форму-основу ми будемо для блузки або сукні 48 розміру.

Про те, як точніше, у наступній статті.

Наша форма буде до лінії стегон. Для сукні прямого силуету досить продовжити її на необхідну довжину.

Базові мірки.

Мірки спини.

Дст (довжина спини до талії) – 41

ШСП (ширина спини) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

ДПТ (довжина переда до талії) - 43,5

ВГ (висота грудей) – 26,5

ЦГ (цент грудей) – 18

ВГК (висота грудей коса) – 24

ШГ (ширина грудей) – 37

Гп (глибина пройми) – 20

Необхідні попередні розрахунки.

Особливість цього в тому, що основна мірка при побудові выкройки-основы – обхват грудей. Через точку ОГ переда проводитися контрольна лінія, і всі інші мірки відкладаються на підставі розрахунків щодо цієї лінії.

Розраховуємо ОГ для викройки-основи: до міри ОГ додаємо припуск на вільне облягання. У нашому прикладі – 6 см. Потім ділимо навпіл.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

За правилами побудови викрійки – основи, і для того, щоб виріб гарно виглядав на фігурі, форма переда повинна бути ширшою за викрійку спинки. Тому до отриманої мірки 25,5 для передньої половини додаємо 0,5, а для спини - забираємо.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 - 0,5 = 25

Розрахунок витоків на лінії талії.

Для того, щоб визначити розмір бічних виточок, переда та спинки, до обхвату талії додаємо 3-4 см і ділимо навпіл: ВІД = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Потім від половини величини ОГ із припуском віднімаємо отриману цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см - сума всіх виточок. На формі їх 4: дві бічні, виточки переда і спинки.

3 см - величина кожної виточки та прогину бокового шва від допоміжної лінії.

Розрахунок лінії стегон.

До обхвату стегон додається 3-4 см на вільне облягання: 101+3=104: 2=52.

Різниця між половиною ПРО з припусками та половиною ОГ із припусками, відкладається від контрольної лінії. Якщо стегна вузькі, то бічна лінія переда буде зсунута праворуч, якщо широкі – ліворуч.

У прикладі розрахована половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Різниця всього на сантиметр. Тому, при побудові переда, нам необхідно буде відкласти 0,5 см ліворуч від контрольної лінії, а при побудові спинки праворуч.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Будуємо сітку – основні лінії викрійки-основи.

Будувати форму зручніше на кальці. Якщо всі мірки виміряні точно, а розрахунки зроблені правильно, то ви отримаєте таку ж гарну і пропорційну форму, як на верхньому колажі.

Від точки 1 (правий верхній кут) проводимо вертикальну та горизонтальну лінії. На вертикальній лінії відкладаємо вниз ДТП (довжину переда до талії). Проводимо горизонтальну лінію талії.

Лінія стегон розташована на 18-22 см нижче залежно від зростання. У середньому я проводжу лінію на відстані 20 см, як при побудові викрійок сукні або жакету, так і викрійки-основи спідниці.

Лінія грудей проводиться від лінії талії на відстані, яка розраховується так:

Від мірки глибини пройми (Гпр) віднімається 1,5-2 см для сукні або топа без рукавів, 2-2,5 см для сукні з одношовним рукавом, 2,5-3 см для жакету приталеного силуету, 3-7 см - для пальто в залежності від фасону рукава.

Значення цієї мірки для 48 розмірів – 19-23 см, у нашому прикладі – 20 см.

Гпр = 20 - 2 = 18 см. Відкладаємо 18 см від лінії талії вгору і проводимо горизонтальну лінію грудей.

Побудова форми переда.

Від верхнього кута від точки 1 відкладаємо вліво і вниз по 7,5 см для 46-48 розмірів. Для 50-56 – 8 см. Ця величина – половина ширини горловини. Поглибити або розширити її можна під час моделювання. Поставте точку 2.

Від точки 2 вліво відміряйте 9 см на вертикальній лінії сітки викрійки, поставте точку 3, на відстані 3 см від неї вниз поставте точку 4, з'єднайте точки 2 і 4 – це нахил лінії плеча. Відкладіть на лінії 7 – 8 см і поставте точку 5.

На лінії грудей відкладіть від центру перед ліворуч 26 см (половину ОГ + 0,5 см) і поставте точку 6. Проведіть вертикальну лінію до перетину з лінією стегон. Поставте на лінії талії точку 7, а лінії стегон – точку 8.

Будуємо верх переда.

Від точки 5 на лінії плеча відкладаємо відстань, що дорівнює величині нагрудної виточки.

Величина нагрудної виточки для 42-60 розмірів.

Перша цифра – ОГ без припусків, друга – величина виточення.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 – 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

Для 48 розмірів, від точки 5, продовжуючи лінію плеча, відкладіть ліворуч ширину нагрудної виточки 8,5 см. Поставте точку 9.

Від точки 2 донизу відкладіть ВГ і поставте точку ЦГ. Відстань від неї до лінії середини переда – це половина відстані мірки центру грудей (ЦГ) з припуском 1 – 2 см:

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

З цієї точки вниз проведіть вертикальну лінію – центр передньої виточки. Її ширина дорівнює, для нашого прикладу, 3 см. Відкладіть по 1,5 см по обидва боки лінії. З'єднайте точку ЦГ та точки виточки.

Малюємо нагрудну виточку.

Для цього точки 5 та 9 з'єднуємо з точкою ЦГ.

Лінії ширини грудей та плеча.

Для того щоб їх провести і відкласти виміряні мірки, складаємо кальку з викройкою так, як на малюнку колажу: обидві лінії нагрудної виточки повинні збігатися. Зафіксуйте виточку шпильками.

Потім продовжіть лінію плеча і поставте точку, що відповідає вимірюваній мірці: 12 см

Проводимо лінію ширини грудей: ділимо приблизно відстань висоти переда до талії (Впт) навпіл, і малюємо її на 2 см вище. Відкладаємо мірку, рівну (ШГ+ 1): 2 = 18. Якщо ви не впевнені в тому, що мірки ширини переда або спинки виміряні правильно, додайте 2 см – на примірці обріжете зайвий припуск.

Мірка ВГк (висота грудей коса) – контрольна. Нахил плеча у всіх різний. Для похилих плечей вам необхідно буде провести лінію плеча нижче, ніж проведена лінія, відповідно до мірки ВГк, а для фігур спортивного типу - вище.

Після того, як уточнили ширину та нахил лінії плеча, ширину грудей, розправте викрійку та проведіть лінію пройми переда через точки плеча, ширини грудей та точку 6.

Бічні виточки.

Бічні шви викрійки переда та спинки повинні повністю збігатися, як за вигином, так і за довжиною. Розмір бічної виточки, за нашими розрахунками – 3 см. Відкладіть їх від контрольної лінії від точки 7 праворуч.

Лінія стегон.

Для нашого прикладу, за розрахунками, необхідно відкласти лише 0,5 см вліво від контрольної лінії.

З'єднайте всі отримані точки: на лінії грудей, талії та стегон. Побудова форми переда на цьому закінчено.

Викрійка спини.

Її будувати вже набагато простіше. На лінії згину викрійки відкладаємо, від лінії талії вгору, мірку, що дорівнює довжині спини (Дст) = 41 см

Так само, як і при побудові крій переда, відкладаємо ширину горловини, 7,5 см для 48 розміру, тільки вправо - точка 10.

Від отриманої точки відміряємо 9 см вправо та 2,5 – вниз. Проводимо лінію плеча та відкладаємо виміряну мірку – 12 см.

Глибина вирізу горловини по спинці, зазвичай, 2 – 2,5 див. Від точки 10 вліво проводимо плавну лінію горловини спинки.

Для побудови форми для повних фігур, я радила виміряти додаткову мірку - висоту спини від 7 хребця до талії. В принципі можна просто провести більш поглиблену лінію горловини – 3 см.

На лінії грудей відкладіть обчислену мірку: ОГ спинки (ОГ + 6): 2) - 0,5 см = 25 см Проведіть вниз контрольну лінію. По лінії талії відразу відкладіть розмір бічної виточки – 3 см

Лінія ширини спини.

Розділіть відстань між лінією плеча та лінією ОГ спини навпіл, і проведіть на 1 см нижче, ближче до лінії ОГ. У прикладі ШСп = 35 див

(35 + 2): 2 = 18,5 см

Виточення спини.

Розділіть розраховану мірку ОГ спини навпіл, потім від лінії згину відкладіть отриману цифру мінус 0,5-1 см - так виточка виглядає акуратніше, а виріб: блузка, сукня або жакет, м'якше облягають спину. Розмір виточки – 3 см

Іноді, коли на спині дуже помітний перегин, я змінюю розмір передніх та задніх виточок. Передні зменшую на 0,5-1 см, а на спині збільшую.

На лінії стегон вправо відкладіть обчислену величину, таку, як і при побудові викрійки переда. У прикладі – це 0,5 див. Проведіть лінію бічного шва, м'яко закругливши її на лінії талії.

Для того, щоб скоригувати побудовану форму-основу, купіть метр недорогої бавовняної тканини - цього буде достатньо і для основної форми, і для форми короткого одношовного рукава.

Вироби з центральним швом на спині: сукні та жакети, легше коригувати на примірці, вони точніше облягають фігуру, стрункуть, тому що загальний обсяг «розбивається» на вертикальні складові.

Ви можете викроїти спинку з центральним швом - форма вийде точніше. Щоб не змінився об'єм по лінії талії, зменшіть виточку спини на 1 см, а на лінії центрального шва зробіть плавний прогин 1 см

Викроюючи половинки переду викрійки-основи, додайте припуск 2,5-3 см по лінії середини, щоб на примірці зручніше було зафіксувати обсяг шпильками. На правій поличці підігніть на виворітний бік і прокидайте, а на лівій - промалюйте або прокидайте лінію середини.

Під час приміряння закріпіть полички точно по цих лініях. Якщо основа викроєна вийшла широкою або вузькою, коригуйте об'єм за рахунок бічних швів і виточок.

При намітці важливо точно поєднати надсічки на лінії талії: перед та спинка не повинні бути зрушені відносно один одного. Якщо передня половина виробу зміщена вниз, утворюються косі заломи від бокового шва у напрямку знизу нагору. Якщо зміщена нагору – заломи можуть бути як на спині, так і на поличці в ділянці грудей.

Якщо мірки виміряні точно, а форма-основа побудована правильно, то примірку ви проведете швидко, без значних змін. Про те, як моделювати сукню, жакет чи жилет, використовуючи цю форму – в наступних статтях.