Уход за телом

Как сшить платье горловина с кокеткой. Как смоделировать платье на кокетке? Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки

Платье с кокеткой характеризуется необычным кроем и наличием дополнительной пришивной детали в плечевой зоне. В отличие от мужских изделий, женская кокетка может иметь разные формы (прямоугольная, круговая, треугольная). На платьях и блузках она выполняется либо из более плотного, либо из более тонкого, прозрачного материала (кружево). Очень часто усыпана стразами или другими декоративными элементами и фурнитурой.

st100sp.com

Отрезную кокетку можно расположить практически на любом изделии (брюки, юбка, джинсы, рубашка). Соответственно от предмета одежды будет зависеть ее месторасположение. На платье кокетка притачивается к передку или спинке, а иногда и с двух сторон. Кокетка всегда украшает изделие и выгодно выделяет его среди простых фасонов. Такой элемент способен создать как нежные, изящные образы, так и подчеркнуть строгость и лаконичность модели.

История и типы кокеток

Появление первого платья с кокеткой датируется периодом средневековья. Тогда подобное изделие было доступно исключительно богатым женщинам с особым положением и статусом. Но с течением времени социальный круг людей, имеющих право носить эти одеяния, расширился. Уже в 18 – 19 веках платье с кокеткой могла позволить себе практически любая женщина.

В России впервые кокетка стала использоваться на трапециевидных сарафанах. Элемент привносил разнообразие в модели с простым кроем и зачастую выполнялся в контрастных тонах.

booksite.ru

Позже на смену прямым или слегка расклешенным силуэтам приходят варианты с высокой талией и разными типами кокеток. Помимо интересного кроя, платья снабдили декоративной отделкой, вышивкой с восточными орнаментами и рукавами-фонариками, и с каждым годом появлялись новые и новые фасоны.

Современный мир моды отличается большим разнообразием изделий с кокеткой. Зачастую этот пришивной фрагмент выполняют из шелка, гипюра, фатина, ирландского кружева, атласа или креп-шифона.

marterina.com

Типы кокеток

Классическая с прямой пришивной линией.
Фигурная с изогнутой пришивной линией.
До середины или ниже проймы.
С дополнительным вырезом спереди или сзади.
Круглой формы, вшитая в вырез горловины.
Треугольной формы, вшитая в горловину.
Многослойная.
Хомут.
Ошейник.

sigolochki.spb.ru

Выкройка

Варианты, представленные в магазинах, не всегда могут соответствовать предпочтениям и особенностям фигуры женщины, поэтому многие задумываются о том, как создать изделие с кокеткой своими руками.

Начинать стоит именно с моделирования выкройки, так как этот фасон платьев имеет сложный крой, который практически невозможно начертить сразу на ткани.

Выкройку можно сконструировать самостоятельно либо воспользоваться готовым образцом: просто распечатать или перечертить, а затем перенести на ткань.

Чтобы изделие было качественно пошито и хорошо на вас сидело, готовая выкройка платья корректируется под себя.

Необходимые мерки

Обхват груди и над грудью.
Обхват шеи.
Обхват талии.
Длина плеча (от основания шеи до сочленения руки с плечом).
Окружность бедер.

Затем перенесите на бумагу выкройку-основу платья в соответствии с вашими параметрами. Не забудьте, что перед или спинка в зависимости от фасона должны иметь прибавку на застежку, которая моделируется отдельно. Соответственно при ширине застежки в 2 см, необходимо прибавить эти 2 см к ширине фрагмента с молнией или пуговицами.

Если ваш фасон предусматривает дополнительный объем вместо приталенного силуэта, то его можно создать с помощью драпировки ткани в сборки или складки. Для этого нужно раскроить (то есть разрезать на фрагменты) основу и расширить на 4-5 см. Чтобы получить большее количество складок, выкройка платья должна быть расширена на расстояние от 5 см.

korfiati.ru

В итоге у вас должны получиться следующие фрагменты для самого простого раскроя:

1 или 2 детали кокетки переда платья в зависимости от наличия или отсутствия застежки;
центральная деталь передка до талии (1 деталь);
передняя и задняя части для юбки;
спинка платья;
элементы для воротника (если он предусмотрен фасоном).

Дополнительно можно выкроить оборку для низа изделия, оборки для рукавов и пояс платья. Параметры будут зависеть от желаемого объема и длины воланов или складок. Передняя и задняя части юбки могут быть цельным фрагментом с центральными деталями платья, особенно в прямых фасонах.

Пошив

Для того, чтобы пошить платье с кокеткой, понадобится:

около 2-х метров ткани (трикотаж, хлопок, лен);
1 метр основной ткани или декоративного материала для кокетки по желанию (кружево, органза, контрастные материи);
выкройка;
линейка;
утюг;
швейная машинка;
французские булавки;
ножницы;
мелок, мыло или смывающийся маркер для тканей.

Ход работы

Сначала перенесите все фрагменты выкройки на ткань с учетом припусков для швов (около 0,5 см по основным швам, 2 см – для застежки). Вырежьте их.
Сформируйте вытачки на передней стороне центральной части платья. Прочертите два небольших конусообразных фрагмента. Сложите их пополам и зафиксируйте французскими булавками.
Прострочите вытачки прямым стежком и прогладьте утюгом в нужном направлении.
Сформируйте небольшие сборки. Рекомендуется начинать драпировку с центра изделия. Для одной складки прихватывайте одинаковое количество ткани с обеих сторон и зафиксируйте ее булавкой к переднему фрагменту кокетки. Будьте внимательны при сборке, чтобы готовое изделие хорошо сидело в области груди. Не допускайте слишком широких складок. При этом и кокетка, и основа должны быть расположены лицевой стороной внутрь.
Прострочите кокетку и основу. Начинайте с центра и постепенно продвигайтесь к боковым сторонам, поочередно удаляя булавки. После строчки обработайте края оверлоком, вручную или оставьте их открытыми. Разгладьте их утюгом в разные стороны, чтобы они ложились ровно.
Пришейте задний фрагмент кокетки к задней части основы. Для этого не нужно формировать вытачки, поэтому вы можете соединить детали несколькими булавками и сразу же прострочить. Края швов обрабатываются таким же способом.
Зафиксируйте плечевые концы задней и передней частей кокетки и сшейте их прямым стежком. Завершите это место обработкой краев. Концы можно прошить двойной строчкой, которая не только продлит жизнь плечевым швам, но и будет смотреться стильно и оригинально.
Если хотите сделать двойную кокетку (из двух слоев), то передняя и задняя части основы должны быть раскроены по выкройке кокетки. Тогда все строчки выполняются с помощью иглы для плотных тканей. Прошиваются сразу оба слоя.
После сшивания кокетки и основы можно сразу же формировать боковые швы. Если же вы хотите создать кулиску или вытачки по линии талии, то сшивать платье по бокам необходимо в самую последнюю очередь.
Не выворачивая изделие, соедините боковые края булавками, прострочите и обработайте. Если у вас не эластичная ткань (плотный хлопок, лен), то боковые швы лучше всего обработать оверлоком, чтобы они не расходились в процессе носки.
Завершите работу обработкой пройм. Все открытые концы в таком изделии легко обработать подрубочным швом. Также вы можете разнообразить прямой фасон, добавив оборку по краю или пояс. Для этого необходимо наложить полоски для оборки на проймы платья и на нижний край лицом к лицу, приметать и притачать.
Пояс сформируйте из остатков основного материала: сложите полоску ткани пополам на изнаночную сторону, прострочите открытый край, выверните и завершите концы прямым стежком.

Давайте посмотрим на наши платья с кокетками…

Самая часто встречаемая на платьях кокетка имеет классические очертания базовой выкройки. Так мы ее и назовем - классическая кокетка. Для ее моделированию только и нужно, что разрезать базовую выкройку, отступив несколько сантиметров вниз от линии груди. Верхняя половинка базовой выкройки будет называться кокеткой-лифом. А нижняя половина разрезанной выкройки будет называться подолом. Подол можно оставить без изменений (как на сером платье ниже). Или можно подол под кокеткой расширить и пришить всборочку (как на голубом платье). Или можно в подоле придумать другие элементы кроя на ваше усмотрение.

Кокетка до середины проймы - эта кокетка похожа на предыдущую кокетку, с той лишь разницей, что выкройка разрезается по линии, которая находится на несколько сантиметров выше линии груди. Линия разреза может быть строго горизонтальной или слегка выгнута вверх легкой дугой. Причем такая кокетка красиво смотрится, если ее выполнить из ткани контрастного цвета (как на черно-белом платье ниже). Или сделать кокетку из прозрачной ткани и украсить ее воротничком (как на черном платье посередине). Или (как в третьем платье с фото) можно сделать кокетку в той же расцветке, что и подол, но с другим принтом.

А вот примеры фигурной кокетки. Как я уже говорила, линия разреза выкройки (разделяющая ее на кокетку и подол) не обязательно должна быть ровной. Это может быть линия с ломаными углами или плавными окружностями. Вы сами можете решить, какой формы кокетку вы хотите видеть на своем платье.

Особенно красиво и нежно смотрится прозрачная кружевная кокетка. Она может быть фигурной формы (как на черном платье ниже). Она может идти с легким нахлестом на подол (как на золотистом платье с фото). Красиво, когда рукава платья выполнены из той же кружевной ткани, что и кокетка.

Очень неожиданный и смелый фасон создает кокетка с вырезом. Такой вырез всегда можно интересно обыграть. Например, дополнить его хлястиком застежкой (как на сером платье). Или сделать такую кокетку с вырезом на спине. Или заполнить отверстие выреза тонким прозрачным кружевом, подшив его к изнаночной стороне по краям кокетки и подола.

А вот мы видим треугольную кокетку. Она может располагаться не обязательно спереди - на первой фотографии ниже она находится на спине. Она часто встречается в платьях-туниках, где просторный подол, выполненный из тонких тканей, пришивается к ней в легкую сборочку. Треугольная кокетка может иметь усложненную форму, и часто ее украшают россыпью пайеток, страз и бисера.

Классическая круглая кокетка - чаще всего встречается в летних платьях без рукавов. В таких случаях, именно круглая кокетка берет на себя роль плечевых лямок, и сама держит на плечах все платье. Такую кокетку можно сочетать с американской проймой (как на белом платье с фото ниже). Ее можно украсить клепками (черное платье по центру). Или густо усыпать бусинками-жемчужинками (черно-белое кружевное платье с фото).

Круглая кокетка, встроенная в горловину - в отличие от предыдущей кокетки, она уже не выполняет роль плечевых лямок. Она скорее выступает в качестве красивой отделки горловины. Обычно она выполняется из ткани контрастного цвета. Или ее выкраивают из ткани такой же по цвету, но другой по фактуре - например, кружевная кокетка на фоне однотонной плотной ткани, блестящая кокетка из атласа на фоне матовой ткани остального платья.

А вот этот тип кокеток можно назвать кокеткой-хомутиком. Та сторона кокетки, которой она прилегает к платью, имеет округлую форму. Но сама кокетка в раскрое уже не выглядит как полумесяц или половинка бублика. Она более прямая и чем-то похожа на воротник-хомутик, потому что, так же как и он, укладывается вокруг горловины в свободные мягкие складки.

Кокетка-ошейник это та же круглая кокетка, которая плотно прилегает к нижней части шеи, обхватывая ее как ошейник. В раскрое такая кокетка выглядит как воротник стойка, и моделируется точно так же как и он.

Начинать работать с кокеткой лучше с простых фасонов платья - сначала выполните платье с классической кокеткой под линию груди или выше линии груди (первые два вида кокетки из нашей статьи). Потом можно сделать летнее платье с классической круглой кокеткой. И уже потом, когда вы набьете руку, наберетесь опыта и творческой смелости, тогда можно будет задумать и воплотить нечно более смелое и интересно-необычное, как например вот эти платья сочетающие в себе 2 элемента кроя - кокету + драпировку.

А теперь мы будем моделировать кокетку на примере одного из платьев, представленных в этой статье. Я выбрала вот такое красивое платье с цветочным принтом и немножко необычной кокеткой.

Дело в том, что кокетка здесь выполнена в виде хомутика. То есть она вроде круглая, но на самом деле кроится не по кругу. Сейчас мы начнем шить это платье и вы все сами увидите и поймете.

1 Спроецируем детали нашего платья на базовую выкройку.

То есть мы сейчас сравним наше платье с базовой выкройкой - и найдем на базовой выкройке зоны расположения каждой детали нашего платья.

Такая проекция помогает нам лучше понять как именно кроится это платье. И также внимательно посмотрим на само платье. Чем детали платья отличаются от его проекции?

Во-первых - проекция круглой кокетки на выкройки выглядит плоским полумесяцем. А вот на фотографии мы видим что кокетка-воротник имеет объемные складки.

Во-вторых - проекция подола на выкройке выглядит как выкройка облегающего силуэта. А на фотографии мы видим защипы подольной части в зоне ее пришива к кокетке..

Значит - выкройка этого платья не будет совпадать с его проекцией на Базовую Выкройку. Проекции недостаточно. Проекция только поможет нам смоделировать правильные детали выкройки этой модели. К этому мы сейчас и приступим.

Проанализируем наше платье

Круглая кокетка выполнена в форме хомутика.
Продольная часть имеет небольшие защипы в месте его пришива к кокетке.
Сделаем набросок очертаний платья (его проекцию) на базовой выкройке.

2 Создаем правильную проекцию кокетки.

Находим линию груди на нашем платье - и обращаем внимание на тот факт, что нижний край кокетки находится как раз посередине расстояния между линией груди и основанием шеи - легко находим ту же серединку на нашей базовой выкройке - и ставим желтую точку как раз посередине между линией груди и нижним краем горловины. Это точка отмечает нижний край кокетки.

На фото платья найдем осевую линию и линию груди.
Эти же линии найдем на нашей базовой выкройке.
Мы видим, что нижний край нашей кокетки проходит ровно как раз на середине расстояния от линии груди до линии горловины базовой выкройки (желтая точка).

Теперь мы хотим нарисовать нашу кокетку - и она должна быть равной ширины по всей своей протяженности. Чтобы узнать ширину нам нужно просто замерить сантиметром расстояние между желтой точкой и горловиной на базовой выкройке - И ЭТО ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТМЕРИТЬ НА ЛИНИИ ПЛЕЧА. Отмеряем не рядышком с краем плеча - а где то посередине этой линии плеча в произвольном месте (как показано у меня на первом рисунке ниже).

Далее - отмеченные линии на плече и по центру - соединяем плавными округлыми линиями - и получаем силуэт круглой кокетки. Все - силуэт кокетки, т.е. ее проекцию на базовую выкройку готова. Она находится именно там, где надо, то что так как и на фото нашего платья.

Сантиметром замеряем расстояние от нижнего края кокетки (желтая точка) до края горловины на базовой выкройке
Это же расстояние отмеряем на линии плеча, чуть отступив от бокового края горловины на базовой выкройке.
Рисуем от руки половинку круглой кокетки.
Рисуем под ней очертания проймы подола.

В итоге получаем вот такие детали - плоскую кокетку и классический подол.

Честно говоря мы уже имеем с вами выкройку - по которой можно совершенно спокойно сшить красивое платье на круглой кокетке - поэтому не выбрасывайте эти детали - они пригодны для пошива обычного платья на круглой кокетке. Но наше платье не обычное - оно имеет защипы по линии пришива подола. И оно имеет кокетку с объемными складками как у воротника хомутика. Поэтому мы продолжаем моделировать дальше.

3 Превращаем плоскую круглую кокетку в воротник-хомутик.

Любой воротник-хомутик выглядит как прямоугольный кусок ткани определенной длины и ширины. И вот какой именно длинны и ширины должен быть этот хомутик нам поможет выяснить наша круглой плоская кокетка. Мы ее сейчас замерим сантиметром и узнаем размеры для создания воротника хомутика.

Воротник-хомутик на этом платье довольно высокий - поглядите на фото - если мысленно взять край хомутика и потянуть его вверх - он достанет до подбородка нашей красавицы. И также воротник хомутик имеет два сложение. Значит он должен быть в 4 раза шире чем наше плоская круглая кокетка.

Высоту хомутика узнаем так: замеряем ширину круглой кокетки (мерка А) - умножаем ее на 4 - получаем высоту прямоугольного хомутика.

Длина хомутика совпадает с длиной нашей кокетки - прикладываем сантиметр к нижнему краю кокетки - и замеряем его округлый нижний край (мерка Б) - этот замер и будет равен длине нашего прямоугольного хомутика.

Теперь нам осталось только нарисовать прямоугольник-хомутик - по найденной ширине и длине.

Моделируем из обычной кокетки кокетку в виде воротника-хомутика.

4 Расширяем подол.

Теперь нам надо предусмотреть на подоле расширение - которое потом уйдет в красивые защипы по верхнему краю подола (там, где он пришивается к кокетке). Это расширение делаем просто. Рассекаем верхнюю часть подола в дух местах. Кладем рассеченный подол на новый лист бумаги - раздвигаем наши разрезы - и обводим карандашиком расширенные силуэт подола. Полученная фигура и будет нашей ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКОЙ ПОДОЛА.

Расширяем подол в верхней его части.

5 Выкраиваем детали нашего платья - каждой по две.

То есть - подол для спинки и подол для переда - хомутик для спинки и хомутик для переда. Можно выкроить не два хомутика - а один длинны - чтобы он сразу шел на перед и сразу на спинку - тогда у него будет только один шов - сзади по центру шеи.

Но здесь я для удобства рисования и понятности объяснения буду говорить о двух отдельных кусочках хомутика - переднего и заднего.

Получаем вот такие детали платья.

6 Шьем платье.

Подольные части - и переда и спинки - нужно стянуть в складочки. Для этого прострачиваем крупными стежками (на машинке или вручную) верхний край подола - и стянув нитку утягиваем этот верхний край до тех пор, пока он не станет той же длины что и был до расширение (можно приложить к проекции и поглядеть, достаточно вы его уже стянули или нужно еще подтянуть).

А хомутик (и передний и задний) складываем пополам вдоль. Между этими створками сложенного хомутика мы сейчас и пришьем наш подол. Или можно не между створками - а просто сначала сшить створки хомутика швом - а потом под этом шов с изнаночной стороны пристрочить и край подола - не важно как вы пришьете - главное чтобы подол пришился строго по центру к сложенному пополам хомутику.

Стягиваем верхний край подола.

В итоге у вас получится - вот такие одинаковые половинки платья - передняя половинка с хомутиком и задняя половинка с хомутиком.

Соединяем подол и сложенный пополам хомутик.

Все что вам останется - это сшить плечеввые стороны заднего и переднего хомутика - и сшить боковые стороны подолов спинки и переда. Потом обработать линии пройм и низ подола. И все наше платье готово. Точно такое же как на картинке.

Как мы видим, моделирование кокетки позволяет нам самим придумать новые фасоны платьев. Экспериментируя с разными формами кокеток, мы можем каждый раз получать новую интересную модель платья. И создать самим выкройку этого платья теперь для нас не составит особого труда.

Добрый день. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим новый элемент моделирования – кокетку. Этот элемент кроя очень таит в себе возможность создать огромное количество прекрасных фасонов платьев.

Как мы помним, все-все фасоны платьев могут быть созданы путем моделирования базовой выкройки платья. А базовую выкройку под ваши индивидуальные размеры можно легко и просто получить на нашем сайте :

Для этого достаточно на специальной странице внести снятые с себя мерки. И после этого одно нажатие кнопки «сгенерировать» - и наша программа создаст вашу индивидуальную базовую выкройку платья.

А как смоделировать по этой выкройке разные фасоны платьев вам покажут и расскажут наши уроки по моделированию. Сегодня, как я уже говорила в самом начале статьи, наш урок посвящен моделированию кокетки.

Для начала, я хочу показать, какие бывают кокетки на платьях. А потом моделирование 1-2 из них мы разберем подробнее.

Итак... Давайте посмотрим на наши платья с кокетками…

Кокетка до середины проймы – эта кокетка похожа на предыдущую кокетку, с той лишь разницей, что выкройка разрезается по линии, которая находится на несколько сантиметров выше линии груди. Линия разреза может быть строго горизонтальной или слегка выгнута вверх легкой дугой. Причем такая кокетка красиво смотрится, если ее выполнить из ткани контрастного цвета (как на черно-белом платье ниже). Или сделать кокетку из прозрачной ткани и украсить ее воротничком (как на черном платье посередине). Или (как в третьем платье с фото) можно сделать кокетку в той же расцветке, что и подол, но с другим принтом.

А вот мы видим треугольную кокетку. Она может располагаться не обязательно спереди – на первой фотографии ниже она находится на спине. Она часто встречается в платьях-туниках, где просторный подол, выполненный из тонких тканей, пришивается к ней в легкую сборочку. Треугольная кокетка может иметь усложненную форму, и часто ее украшают россыпью пайеток, страз и бисера.

Классическая круглая кокетка – чаще всего встречается в летних платьях без рукавов. В таких случаях, именно круглая кокетка берет на себя роль плечевых лямок, и сама держит на плечах все платье. Такую кокетку можно сочетать с американской проймой (как на белом платье с фото ниже). Ее можно украсить клепками (черное платье по центру). Или густо усыпать бусинками-жемчужинками (черно-белое кружевное платье с фото).

Круглая кокетка, встроенная в горловину – в отличие от предыдущей кокетки, она уже не выполняет роль плечевых лямок. Она скорее выступает в качестве красивой отделки горловины. Обычно она выполняется из ткани контрастного цвета. Или ее выкраивают из ткани такой же по цвету, но другой по фактуре – например, кружевная кокетка на фоне однотонной плотной ткани, блестящая кокетка из атласа на фоне матовой ткани остального платья.

Начинать работать с кокеткой лучше с простых фасонов платья – сначала выполните платье с классической кокеткой под линию груди или выше линии груди (первые два вида кокетки из нашей статьи). Потом можно сделать летнее платье с классической круглой кокеткой. И уже потом, когда вы набьете руку, наберетесь опыта и творческой смелости, тогда можно будет задумать и воплотить нечно более смелое и интересно-необычное, как например вот эти платья сочетающие в себе 2 элемента кроя – кокету + драпировку.

1 Спроецируем детали нашего платья на базовую выкройку.

То есть мы сейчас сравним наше платье с базовой выкройкой – и найдем на базовой выкройке зоны расположения каждой детали нашего платья.

Значит – выкройка этого платья не будет совпадать с его проекцией на Базовую Выкройку. Проекции недостаточно. Проекция только поможет нам смоделировать правильные детали выкройки этой модели. К этому мы сейчас и приступим.

Проанализируем наше платье

2 Создаем правильную проекцию кокетки.

Находим линию груди на нашем платье – и обращаем внимание на тот факт, что нижний край кокетки находится как раз посередине расстояния между линией груди и основанием шеи – легко находим ту же серединку на нашей базовой выкройке – и ставим желтую точку как раз посередине между линией груди и нижним краем горловины. Это точка отмечает нижний край кокетки.

Теперь мы хотим нарисовать нашу кокетку – и она должна быть равной ширины по всей своей протяженности. Чтобы узнать ширину нам нужно просто замерить сантиметром расстояние между желтой точкой и горловиной на базовой выкройке – И ЭТО ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТМЕРИТЬ НА ЛИНИИ ПЛЕЧА. Отмеряем не рядышком с краем плеча – а где то посередине этой линии плеча в произвольном месте (как показано у меня на первом рисунке ниже).

Далее – отмеченные линии на плече и по центру – соединяем плавными округлыми линиями – и получаем силуэт круглой кокетки. Все – силуэт кокетки, т.е. ее проекцию на базовую выкройку готова. Она находится именно там, где надо, то что так как и на фото нашего платья.

В итоге получаем вот такие детали – плоскую кокетку и классический подол.

Честно говоря мы уже имеем с вами выкройку – по которой можно совершенно спокойно сшить красивое платье на круглой кокетке – поэтому не выбрасывайте эти детали – они пригодны для пошива обычного платья на круглой кокетке. Но наше платье не обычное – оно имеет защипы по линии пришива подола. И оно имеет кокетку с объемными складками как у воротника хомутика. Поэтому мы продолжаем моделировать дальше.

3 Превращаем плоскую круглую кокетку в воротник-хомутик.

Воротник-хомутик на этом платье довольно высокий – поглядите на фото – если мысленно взять край хомутика и потянуть его вверх – он достанет до подбородка нашей красавицы. И также воротник хомутик имеет два сложение. Значит он должен быть в 4 раза шире чем наше плоская круглая кокетка.

Высоту хомутика узнаем так: замеряем ширину круглой кокетки (мерка А) – умножаем ее на 4 – получаем высоту прямоугольного хомутика.

Длина хомутика совпадает с длиной нашей кокетки – прикладываем сантиметр к нижнему краю кокетки – и замеряем его округлый нижний край (мерка Б) – этот замер и будет равен длине нашего прямоугольного хомутика.

Теперь нам осталось только нарисовать прямоугольник-хомутик – по найденной ширине и длине.

Моделируем из обычной кокетки кокетку в виде воротника-хомутика.

4 Расширяем подол.

Теперь нам надо предусмотреть на подоле расширение – которое потом уйдет в красивые защипы по верхнему краю подола (там, где он пришивается к кокетке). Это расширение делаем просто. Рассекаем верхнюю часть подола в дух местах. Кладем рассеченный подол на новый лист бумаги – раздвигаем наши разрезы – и обводим карандашиком расширенные силуэт подола. Полученная фигура и будет нашей ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКОЙ ПОДОЛА.

Расширяем подол в верхней его части.

5 Выкраиваем детали нашего платья – каждой по две.

То есть – подол для спинки и подол для переда – хомутик для спинки и хомутик для переда. Можно выкроить не два хомутика – а один длинны – чтобы он сразу шел на перед и сразу на спинку – тогда у него будет только один шов – сзади по центру шеи.

Но здесь я для удобства рисования и понятности объяснения буду говорить о двух отдельных кусочках хомутика – переднего и заднего.

Получаем вот такие детали платья.

6 Шьем платье.

Подольные части – и переда и спинки – нужно стянуть в складочки. Для этого прострачиваем крупными стежками (на машинке или вручную) верхний край подола – и стянув нитку утягиваем этот верхний край до тех пор, пока он не станет той же длины что и был до расширение (можно приложить к проекции и поглядеть, достаточно вы его уже стянули или нужно еще подтянуть).

А хомутик (и передний и задний) складываем пополам вдоль. Между этими створками сложенного хомутика мы сейчас и пришьем наш подол. Или можно не между створками – а просто сначала сшить створки хомутика швом – а потом под этом шов с изнаночной стороны пристрочить и край подола – не важно как вы пришьете – главное чтобы подол пришился строго по центру к сложенному пополам хомутику.

Стягиваем верхний край подола.

В итоге у вас получится – вот такие одинаковые половинки платья – передняя половинка с хомутиком и задняя половинка с хомутиком.

Соединяем подол и сложенный пополам хомутик.

Все что вам останется – это сшить плечеввые стороны заднего и переднего хомутика – и сшить боковые стороны подолов спинки и переда. Потом обработать линии пройм и низ подола. И все наше платье готово. Точно такое же как на картинке.

Удачного вам пошива.

Девочки растут принцессами, если к ним относиться соответствующе. Для этого необходимы платьица, юбочки, бантики и рюши. На самом деле одежда в жизни девочки помогает ей в становлении собственного «Я», определении гендерной роли в обществе. Красивая одежда формирует чувство прекрасного с детства. Это остается с девочкой на всю жизнь.

Многообразие платьев

Действительно, игра в дочки-матери в детстве плавно перетекает у женщины во взрослую жизнь. Любая мама старается нарядить свою дочь как куклу. Это неотъемлемая черта материнства и вполне естественно. Мамам мальчиков в этом вопросе повезло немного меньше. Простор для творчества в нарядах с мальчишками немного уже, чем с девочками. Да и девочки с удовольствием поддерживают эту игру и позволяют маме себя наряжать и украшать.

Главным атрибутом девичьей красы является платье. А платьев на малышек великое множество. Цены на это изделие очень сильно разнятся. Не всегда существует возможность приобрести ту модель, которая пришлась по вкусу. Наиболее часто встречающийся наряд - платье с кокеткой. Кокетка очень удобна для детской фигуры в том плане, что у девочек еще не сформированы пропорции. Поэтому платья, в которых есть талия, не слишком хорошо садятся на фигуру девочки. Платье с кокеткой позволяет интересно обыграть детский наряд.

Что такое кокетка?

Все много раз слышали про платья с кокеткой. Так что же это такое? Кокетка - это деталь одежды. Она располагается от линии шеи и плеча и заканчивается над грудью. Интересно, что она может быть не только у платьев. Такой деталью украшают юбки и брюки. В этом случае кокетка располагается на линии талии и может быть завышена.

Кокеткой также называют деталь рубашки, которая соединяет воротник с рукавами. Кокетки для детских платьев бывают нескольких видов: круглая, квадратная, треугольная. Из названий понятна основная форма детали. Кокетки могут содержать дополнительные изгибы. Эта деталь платья или блузки сама по себе становится украшением. Кокетку чаще всего выполняют из того же материала, что и все изделие, но в два слоя.

Декор кокеток

Платье с кокеткой может вполне обойтись без дополнительных аксессуаров. Если хочется украсить модель, то деталь можно выполнить из контрастного по цвету материала. Можно украсить кокетку вышивкой. Тогда изделие приобретает этнический характер.

Для вечерних платьев такую часть можно выполнить из кружева, близкого или, наоборот, противоположного по цвету. Такое платье с кокеткой для женщин становится особо элегантным. Дополнение ажурной вставки пайетками или блестящими бусинами сделает наряд просто волшебным.

Интересным решением служит окантовка кокетки другим оттенком. Такое украшение подходит строгим офисным платьям. Модель становится более интересной. В скучном дресс-коде яркая окантовка кокетки становится свежей нотой.

Декоративные акценты часто используются в свадебных нарядах. В этом случае фантазия дизайнера получает свободу. Кокетки украшают стразами, цветами, ажурными элементами.

История кокетки

Кокетки в русских нарядах можно обнаружить у сарафанов простых крестьянок. Марфушенька-душенька из фильма «Морозко» нарядилась в красный сарафан с кокеткой. Такие сарафаны-трапеции были характерны для пошива крестьянских сарафанов семнадцатого - восемнадцатого веков.

В Европе кокетка появилась значительно раньше. Такие платья можно обнаружить на портретах фламандских и германских живописцев шестнадцатого-семнадцатого веков. Она использовалась в том случае, когда не удавалось скроить платье из цельного полотна и красиво посадить его по фигуре.

Как сшить платье с отрезной кокеткой?

Выкройка платья на кокетке немного проще, чем у обычного платья. Такие наряды хорошо шить на девочек. Легче всего скроить круглую кокетку. В этом случае такая деталь одежды будет выполнять одновременно функцию горловины и рукавов. Небольшая инструкция:

Для построения кокетки необходимо измерить обхват шеи и длину ключицы.
Из математики берем формулу длины окружности и по обеим цифрам вычисляем радиус. Получаются внутренний и внешний радиус кокетки.
К полученным цифрам следует прибавить по три сантиметра на швы и припуск.
Кокетку сложить пополам и приложить к листу бумаги.
Далее следует измерить длину платья и отмерить ее вниз от кокетки.
Следует начертить трапецию, которая вверху заканчивается кокеткой. Под ней сделать проймы для рукавов.
К полученной трапеции также прибавить по два сантиметра на швы и сборку.
Можно переносить выкройку на материал. На кокетке надо отметить, где будет пришита трапеция.
Дальше следует сборка и обработка модели.

Детское платье с круглой кокеткой готово.

Другие варианты

Еще один простой вариант платья с кокеткой для девочки заключается в следующем:

Для его выкройки потребуется любое уже готовое платье, желательно, прямого кроя.
Его следует приложить к бумаге для выкройки и обвести.
От горловины спереди и сзади отложить вниз восемь - девять сантиметров и соединить полукругом с верхней точкой проймы для рукавов. Платье получается разделенным на две детали: кокетку и трапецию.
Каждую деталь надо перенести на материал, не забывая про припуски.
Дальше следует сшить платье и обработать швы и края.
Кокетки к обоим вариантам платья можно сшить из материала, цвет которого отличается от цвета самого платья.

Для третьего варианта украшения такого платья необходимо трапециевидную нижнюю часть раскроить немного шире и при сшивании с кокеткой выполнить небольшие складочки. Здесь уже требуется немного больший уровень мастерства.

Платье с кокеткой крючком

На маленьких модницах очень оригинально смотрятся вязаные платья с ажурными рисунками. Такие платья с вязаной кокеткой под силу смастерить даже не очень опытным вязальщицам. Под каждую модель платья есть специальное описание узоров самой кокетки и полотна. Кокетки могут быть круглыми и квадратными. Первую связать намного проще, вторая потребует внимательности и усидчивости.

Квадратная кокетка для платья содержит меньше узоров и служит одновременно рукавом. Какую форму выбрать - это исключительно вопрос вкуса. Принцип вязки изделия примерно одинаков. Обычно узор кокетки и основного полотна платья отличаются между собой.

Круглая кокетка вяжется от горловины вниз.

Необходимо набрать цепочку из петелек так, чтобы проходила голова ребенка.

В следующем ряду чередуются столбики с накидом и воздушные петли. Последующие ряды вяжутся чередованием вывязывания из одной петли двух столбиков без накида и воздушных петель.

Пара-тройка рядов вяжется так, а потом число воздушных петель увеличивается до двух и потом до трех.

Ширина кокетки подбирается индивидуально под каждую модель. Когда кокетка окончена, она визуально делится на четыре части (два рукава, спинка и перед). Готовую вставку следует сложить пополам и продолжить вязку по кругу в тех местах, где спинка и передняя часть платья. Рукава остаются свободными.

Квадратная форма немного сложнее в технике исполнения. Главное отличие в том, что прибавка петель происходит не по всей длине, а в строго определенных местах - по углам детали. Эти места прибавки образуют своеобразный реглан и идут от горловины к подмышке. Рукав в этом случае получается «крылышком».

Заканчивается кокетка, как правило, на середине грудной клетки. Далее следует соединить противоположные углы детали и начать вывязывать полотно самого платья. Обычно квадратная кокетка не содержит рисунка и состоит просто из столбиков без накида. Ее можно украсить небольшими бусинками, вплетая их в деталь. Для этого следует использовать крючок меньшего номера.

Комбинированная модель

В последнее время набирает популярность сочетание различных по текстуре материалов в одной модели. Платье с кокеткой как нельзя лучше подходит для таких экспериментов. Такие вещи не встретить в магазине готовой одежды. Они изготавливаются исключительно на заказ и под определенную фигуру.

Частым вариантом становится сочетание вязаного верха и тканевого полотна платья. Либо наоборот. Такие модели на детей практически не шьются. Узорчатый низ чаще имеют взрослые платья. Кокетка в этом случае имеет вытянутую форму - овал или прямоугольник. Деталь вяжется не по кругу, а остается не замкнутой и потом застегивается на пуговичку.

Чаще всего такие модели украшаются бусинами различного калибра. Бусины не пришиваются, а ввязываются в полотно детали. Одним словом, кокетка очень украшает платье. Вязаные лифы можно вставлять не только в платье, но и блузку. В этом случае вязка должна быть тонкой как кружево. Такой необычной вставкой можно освежить утратившую актуальность вещь.

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.
Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.
В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.
Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей , чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:

*Наименование мерок и условные обозначения*	см	*Снятие мерок*
Длина изделия (Ди)		Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины.
Глубина проймы (Гпр)		Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины.
Длина спинки до талии (Дст)		Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток. Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки.
Ширина спинки (Шс)		Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин.
Полуобхват шеи (Сш)		Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением).
Полуобхват груди 1-й (СгI)		Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди.
Полуобхват груди 2-й (СгII)		Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди.
Величина раствора выточки (Врв)		Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки.
Полуобхват талии (Ст)		Измеряют горизонтально в самом узком месте.
Полуобхват бедер (Сб)		Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота.
Высота ростка (Вр)		Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику.
Высота плеча спинки (Впс)		Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии.
Ширина проймы (Шпр)		Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине.
Длина бока (Дб)		Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии.
Длина плеча (Дп)		Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом.
Высота груди (Вг)		Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди.
Высота плеча переда (Впп)		Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии.
Длина переда до талии (Дпт)		Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии.
Центр груди (Цг)		Измеряют горизонтально между наиболее выступающими точками груди.
Ширина переда (Шп)		Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин.
Ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII) Контрольная мерка		Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.
Длина рукава (Др)		Измеряется от места сочленения руки с плечом до желаемой длины.
Длина рукава до локтя (Дрл)		Измеряется от места сочленения руки с плечом до локтя.
Обхват руки (Ор)		Измеряется горизонтально в самой полной верхней части руки (на уровне подмышечных впадин).
Обхват запястья (кисти) Оз		Измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки.
Прибавки на свободное облегание На свободное облегание к мерке второго полуобхвата груди СгII добавляем 4-5 см, к мерке полуобхвата бедер Сб - 3 см и к мерке полуобхвата талии Ст - 2 см.

Приступаем к построению.
Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди (100 см) и ставим точку Н .

Глубина проймы.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр =21 см) и ставим точку Г .

Линия талии.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т .

Линия бедер.
От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см . Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б .

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

Ширина спинки.
От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

Расстояние до боковой линии.
От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2 :
Г1 Г2 = Шпр: 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.
От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1 .

Ширина ростка.
От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1 :
РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 см.

Высота ростка.
От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см) и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2 :
Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см .
Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).

Высота спинки.
От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см ) и ставим точку П .

От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О . Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Длина плеча.
Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12). В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.
Р 2 П 1 =13+2=15см.
Точки Р 2 иП 1 соединяем.

Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.

Вытачка по плечу спинки.
От точки Р 2 влево на линии Р 2 П 1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В;
Р2В=13:3=4,3см.
От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2 . Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3 . Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки .

Боковая линия спинки.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3 . Точки Т3 и Г2 соединяем.

Оформление линии талии.
От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4 , точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16) .

От точки Б1 влево откладываем 1/2 С6 (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2 :
Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см. Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

Ширина низа спинки.
От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние ББ2 ) плюс 2-3 см и ставим точку Н1 . Точки Н1 и Б2 Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2 . Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.

Вытачка спинки.
Расстояние ГГ1 Г3 .От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5 , с линией бедер - точку Б3 . От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3 см и ставим точку Б4 .

Глубина вытачки.
От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7 В4 и Б4 (смотри рис. 20).

Построение спинки завершено.

Перед
Линию низа спинки НН1 продолжим влево. От точки Н1 откладываем приблизительно 45-50 см и ставим точку Н3 . Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию. От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5 .

Ширина переда.
От точки Г 4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5 :
Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9 .

Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6 :
Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.
От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6 .

Высота переда.
От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3

Ширина горловины.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш!(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4 :
Р 3 Р 4 =19:3+1=7,3см.

Глубина горловины.
От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5 :
Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.
Точки Р 4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1 . От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02 . Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.

Центр груди.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7 . Точки Р4 и Г 7 соединяем.

Высота груди.
От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7 , откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц .

Конец вытачки.
По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1 . В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

Величина раствора вытачки.
От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У. Из точки Ц , как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

Раскрытие вытачки.
От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1 .
УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У , как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. Точку пересечения обозначить У1 .
Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2 :
Ц1П2 = Ц1Р4.

Высота плеча переда.
На прямой Т9Г5 ,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3 .

Вспомогательная точка проймы.
От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03 . Точка 0 3 - контрольная точка . При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О
Из точки 0 3 циркулем через точку П 3 проводим вправо дугу.

Длина плеча. Из точки П 2 , как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл , (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П 4 . Точки П 4 , 0 3 и
Г 6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.

Боковая линия переда.
От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11 . Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.

Оформление линии талии.
От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12 . Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7 :
Б 6 Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.
Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

Ширина низа переда.
От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7 ), плюс 2-3 см и ставим точку Н4 . Точки Б 7 и Н 4 соединяем прямой линией. От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

Удлинение переда.
От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6 . Точки Н 6 и Н 5 соединяем плавной кривой.

Построение вытачки.
Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8 . От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8 . От точки Г8 вниз откладываем 6 см , а от точки Б8 вверх - 2 см и ставим точки В5 и Б9 .

Глубина выточки.
От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15 , которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)

Построение закончено .
Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.

Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!

Искренне желаю Вам успехов!

Скачать одним файлом | Turbobit | | |

Незабываем добавлять себе в закладки. Кнопки добавления в закладки находятся ниже.

Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.